Как сделать фонарик самодельный – Как сделать самодельный фонарик 🚩 маленькая карманный светильник 🚩 Хобби и развлечения 🚩 Другое

Простой фонарик с регулируемой освещенностью своими руками

Фонарик — думаю незаменимый электрический прибор для видения в ночное время суток. Без фонарика человеку в темноте видеть вообще невозможно. Это происходит из-за того, что в темноте мы не можем различать цвета, а этот придуманный прибор нам помогает различать цвета и поэтому мы начинаем видеть в темное время суток.

На сегодняшний день существует много видов фонариков, таких как обычных, так и фонариков с регулировкой пучка света, то есть это фонари, у которых можно регулировать площадь освещенного места с помощью обычной собирающей линзы. В этой статье я вам расскажу и покажу, как сделать именно такой фонарик, у которой вместо обычного переднего стекла будет та самая собирающая линза, которую я показывал в прошлой статье. Если вы не видели эту линзу и способ ее конструирования из обычной пластиковой бутылки и воды, то можете просто перейти по этой ссылке. И так, перейдем к самому изготовлению нашего фонарика.

Для изготовления нам понадобятся:

Инструменты:
1) Канцелярский нож,
2) Термоклей и клеевой пистолет,
3) Электрический паяльник,
4) Бокорезы или ножницы (для разрезания проводов).
5) Зажигалка или спички (для термоусадочных трубочек)

Материалы:
1) Собирающая линза,
2) Две бутылочки от витаминов, разных по размеру,
3) Мощный и яркий светодиод, но у меня только в качестве примера не очень яркий обычный светодиод,
4) Провода разного цвета,
5) Термоусадочные трубки или изолирующая лента,
6) Кнопка для включения и выключения фонарика,

7) Три мизинчиковые батарейки на 1.5В и как бы контейнер для них для получения одной 4В батареи.

Процесс изготовления фонарика с регулируемой яркостью своими руками.

Берем ранее изготовленную самоделку, ссылку на которую я оставил в начале статьи. То есть собирающую линзу.

И баночку от витаминок.

С помощью острого канцелярского ножа отрезаем донышко баночки.

С помощью горячего клея приклеиваем самодельную собирающую линзу вместо донышка.

Канцелярским ножом отрезаем другую сторону баночки, что в получившееся отверстие легко помещалось другая баночка, чуть меньше по размеру и объему. Надо, чтобы баночка держалась внутри другой баночки, не падала из нее.

Теперь берем светодиод, лучше по мощнее, не как у меня (об этом я упомянул чуть ранее, в начале статьи).

Вынимаем маленькую баночку из большой и на ее донышке, прямо по середине делаем отверстие по диаметру толщины светодиода. Отверстие можно сделать дрелью или шуруповертом, ну или просто поковырять канцелярским ножом.

Берем соединительные провода, светодиод, три мизинчиковые батарейки по 1.5В, контейнер для батареек и выключатель и собираем электрическую цепь, спаяв все электрическим паяльником соединив все последовательным путем. Оголенные участки изолируем термоусодочными трубками или обычной изолентой.

Проверяем получившуюся электрическую цепь на работоспособность. Если светодиод горит при включении, то всю эту конструкцию помещаем в корпус самого будущего фонарика.

Как я написал ранее, помещаем все в корпус, то есть в маленькую баночку от витаминок.

Помещаем светодиод в ранее изготовленное отверстие и заклеиваем ее горячим клеем.

Оказалось, этот процесс не очень то и прост в деле.

С помощью канцелярского ножа делаем прямоугольное отверстие для выключателя фонаря.

Выключатель тоже заклеиваем термоклеем, как и светодиод.

Вставляем батарейки и помещаем их внутрь баночки, и крышкой закрываем отсек. В случае того, если батарейки разрядятся, откручиваем крышку, вынимаем батарейки и вставляем новые, потом так же закрываем.

Ну вот такой прибор у меня получился.

Так же канцелярским ножом делаем прямоугольные отверстия на большой баночке. Делать это вообще не обязательно.

Проверяем фонарик на работоспособность. Делать это лучше в темноте.

Да, светодиод бы помощнее, жаль что сильнее не нашлось.

С таким светодиодом фонарик больше всего похож на ночник.

Вот и все, фонарик готов и протестирован, теперь можно активно пользоваться. На баночках надо отклеить наклейки, и так будет видно получше и красивее. Повторяю, светодиод лучше использовать мощнее. Тем более на этом светодиоде есть еще своя собирающая линза, и из-за двойной линзы свет стает тусклей. Сюда подойдут светодиоды, такие как XM-L2, T6, но они жутко дорогие. Они используются на китайских фонарях, и светят на несколько десятков метров.

На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать простейший «вечный фонарик» или генератор Фарадея своими руками!

Всем привет! Сегодняшняя самоделка по большей части посвящена новичкам в мире физики и электроники. Сегодня я покажу простейший способ как сделать «вечный фонарик» а именно генератор Фарадея. «Вечный» он потому что он может работать без каких либо источников энергии, вроде батареек и аккумуляторов.

И так для него нам понадобится:
-медный провод сечением 0,1-0,5 мм
-неодимовые магниты
-пвх труба длинной 10-15 см и шириной 2 см
-картон
-низковольтный светодиод
-конденсатор на 10000пф по желанию

Из инструментов нам понадобится:
-паяльник
-клеевой пистолет
-ножницы

И так первым делом нужно вырезать из картона две шайбочки, в диаметре на 4-5мм больше чем диаметр трубы:

Теперь прикладываем к центру нашу трубу, обводим и вырезаем так как показано на фото (кружочки которые мы вырезали не выкидываем, они нам потом понадобятся):

Надеваем наши шайбочки на трубу так как показано на фото и приклеиваем термо клеем:

Теперь берем медную проволоку и мотаем 250-360 витков (не обязательно виток к витку)

Берём кружочки которые мы оставили и приклеиваем одну из них на конец трубы, другой конец пока оставляем открытым:


Припаиваем светодиод к концам проволоки (полярность здесь не имеет значения), также можно поставить конденсатор на 100000пф и выпрямляющий диод, но так как самоделка для начинающих я решил обойтись без них.


Берём 4 соединённых неодимовых магнита и кидаем их в трубу, после чего заклеиваем кругляшком который мы оставили:


Туда же приклеиваем светодиод, без каких либо отражающих бортиков:

С боку одной из шайб делаем надрезы, продеваем проволоку, и закрепляем её на трубе:


Ну вот и всё! Генератор Фарадея готов и осталось только его протестировать. Для того чтобы он заработал нужно делать поступательный движения, так чтобы неодимовый магнитик стал двигаться вверх вниз по направлению трубы, видео с испытаниями и инструкцией по изготовлению представлено ниже, приятного просмотра

Всем спасибо за внимание! Надеюсь эта самоделка поможет новичкам в понимание индукции и магнетизма. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать портативный фонарь на 200Вт

Привет, друзья! Сегодня мы с вами вновь соберём очень интересную самоделку, а именно соберём фонарь на 200WT. Данный фонарь уже сложно называть фонарём, так как светит он как настоящий прожектор. Сам фонарь будет очень компактный и мобильный. Питаться он будет от Li-po аккумулятора, который способен проработать на высоком токе довольно продолжительное время, по сравнению с NI-CD аккумуляторами (которые чаще всего ставят китайцы в свои дешевые фонари). Данный фонарь будет очень полезен всем тем, кто ведёт активный образ жизни и частенько ходит в походы, ведь часто бывают ситуации, когда что, то в темноте нужно подсветить. Этот фонарь очень компактный (для своей мощности) и место в рюкзаке много не займёт. А подсветить в свою очередь сможет, целую поляну, лесные тропы и т.д. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на основные компоненты самоделки можете найти в конце статьи

Для самодельного 200 ватного светодиодного фонаря нам понадобится:
— Две светодиодные матрицы по 100Вт
— Алюминиевый радиатор размерами 150x69x36мм
— Линзы и крепления для них в количестве 2 шт.
— Силовые провода
— Регулятор напряжения постоянного тока (DC-DC)
— Резисторы на 10K 2 шт.
— Потенциометр B10K
— Кусок МДФ панели ~150*1500мм
— Небольшая пластина пластика.
— Выключатель (по мощнее)
— Коннектор XT-60
— Небольшой вентилятор охлаждения

Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями
— Супер клей
— Дрель со сверлами
— Отвёртки
— Маркер
— Мультиметр (хватит и вольтметра)
— Винты
— Метчик (штука для нарезания резьбы внутри цилиндрических деталей)
— Термопаста
— Термоусадка
— Кусачки

Ну что, приступим к сборке фонаря. Для начала соберём саму световую часть. Для неё нам потребуется взять подходящий по размеру радиатор охлаждения, на котором мы будем закреплять светодиодные матрицы. Автор самоделки взял радиатор размером 150x69x36мм так как он отлично подходит по размеру, и самое главное его без проблем можно достать у наших китайских друзей.

Подобрав основу для световой части, закрепим на ней светодиодные матрицы. Для этого возьмём крепления для линз (они идут в комплекте с самими линзами) и приложим их к плоской части радиатора, так чтобы они располагались по центру (см. фото). Затем при помощи маркера оставим метки на радиаторе, под крепёжные отверстия.

После чего при помощи обыкновенной дрели и сверла подходящего диаметра высверлим отверстия. А затем с помощью метчика нарежем резьбу, для того чтобы без проблем можно было вкручивать наши винты.

Следующим шагом нам следует взять светодиодную матрицу и припаять к её контактам два силовых провода длинной ~10см. Далее возьмём и закрепим её на радиаторе. Для этого на радиатор для лучшего теплоотвода тепла от матрицы к радиатору, на сам радиатор нанесём небольшое количество термопасты. Затем просто «склеим» светодиодную матрицу с радиатором. После чего прикладываем к матрице линзу с заранее установленным на неё креплением и закрепим их, вкрутив винты в крепёжные отверстия проделанные ранее.

Те же действия повторяем со второй светодиодной матрицей. Но перед тем как крепить вторую линзу, светодиодную матрицу следует параллельно подключить к первой матрице. Для этого оголяем изоляцию провода на месте его пайке к контактам матрицы (см. фото).

Затем займёмся регулятором напряжения постоянного тока (DC-DC). Для начала от регулятора следует отпаять его штатный потенциометр. И проделать с этим потенциометром следующие действия. К среднему контакту потенциометра припаяем резистор на 10к, для этого откусим лишнюю длину ножек резистора и припаяем к другому его контакту небольшой кусочек провода. К крайнему контакту потенциометра (со стороны регулирующего винта) припаяем ещё один не большой кусочек провода.

После чего возьмём потенциометр B10K к центральному контакту которого, также припаяем резистор на 10к. И точно также только к левому крайнему его контакту припаяем кусочек провода (см. фото). После проведённых операций над потенциометрами их следует «скрестить», а именно всего на всего припеваем провода точно также, как это изображено на фото ниже. Стоит отметить, что следует использовать термоусадку для изолирования оголённых контактов, ну и просто для более эстетического вида конструкции.

Нашу связку из потенциометров припаиваем к тем крайним контактом, откуда ранее отпаяли один из потенциометров. Припаивать следует точно так же как это изображено на фото ниже.

Затем нам потребуется основа, на которой и будут располагаться все компоненты нашего фонаря. Для этого отлично подойдет не большой отрезок МДФ панели (~150*1500мм) так как, МДФ является диэлектриком и очень легко поддаётся обработке.

С краю МДФ панели располагаем световую часть (радиатор со светодиодными матрицами), и при помощи маркера размечем область, в которой будет установлен радиатор и в этой области по центру оставляем две метки под крепёжные отверстия. Затем рядом с радиатором располагаем регулятор напряжения, для которого тоже отмечаем метки для крепёжных отверстий. После чего при помощи дрели проделываем сами отверстия.

Следующим этапом для того чтобы не повредить элементы на печатной плате регулятора напряжения, нам следует изготовить импровизированный «корпус». Для этого в крепёжные отверстия на плате, прикручиваем стойки для печатных плат такой высоты, чтобы они были выше всех элементов платы.

После чего нам потребуется найти небольшую пластиковую пластину, которую в дальнейшем мы прикрутим к ранее установленным стойкам на печатной плате. Но перед этим на взятой вами пластиковой пластине следует проделать все необходимые отверстия, а именно четыре крепёжных, одно отверстие под потенциометр и одно отверстие под выключатель.

Возьмём коннектор XT-60, к нему припаяем пару проводов и заизолируем оголённые места термоусадкой. Другие концы проводов припаяем к выключателю. Сам выключатель установи к пластиковой пластине, для которого ранее проделали отверстие. Затем к другим контактам выключателя припаяем пару коротеньких проводков, другие контакты следует вставить во «вход» регулятора напряжения (соблюдая полярность!). И уже окончательно прикручиваем пластину к стойкам на печатной плате

На ту же самую пластину следует установить потенциометр, для этого просто просовываем его через отверстие с обратной стороны (предварительно открутив его гайку) и закрепляем его гайкой.

Уже доработанный регулятор прикручиваем к основе (МДФ панели) на свое посадочное место. Следующим этапом следует произвести «калибровку». Для этого к «выходу» регулятора подключаем вольтметр, далее подключаем питание. Выкручиваем потенциометр B10K на полную и при помощи отвертки подкручиваем стоковый потенциометр так, чтобы на вольтметре было значение 34-35в, и забываем про этот потенциометр.

Убираем вольтметр и на его место подключаем светодиодную часть. И крепим её к МДФ панели на своё место.

Конечно, радиатор можно было бы оставить без активного охлаждения, но так шанс перегреть светодиодные матрицы больше, поэтому к «выходу» на регуляторе параллельно со светодиодами подключаем вентилятор и закрепляем его при помощи клея к радиатору.

Почти все готово, для следующего шага автор использовал 3д принтер для изготовления «Г» образных деталей для защиты компонентов. Если у вас такого принтера нет, можете использовать тот же МДФ.

Ну, вот и все закрепляем аккумулятор при помощи двойного скотча к фонарю и идем тестировать. Фото тестов вы можете наблюдать ниже.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
Светодиодные матрицы 100wt
Алюминиевый радиатор
Регулятор напряжения
Линза с креплением
Потенциометры
Коннекторы XT-60
Выключатель

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщик
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

КАК СДЕЛАТЬ ДИОДНЫЙ ФОНАРИК ИЗ ОБЫЧНОГО

Всем привет! Вот очередная простая переделка старого аккумуляторного фонарика с лампочкой накаливания под современные элементы — светодиод, драйвер, преобразователь. Друг отдал кучку старых зарядок для творчества, и у него отыскался старый фонарик времён СССР, который он хотел выбросить, а я его переубедил, сказав что сделаю из него отличный фонарь к Новому Году.

За основу зарядного устройства была взята одна из отданных зарядок телефона NOKIA, на 5,5 В 300 мА/ч, которое как родное подошло в корпус. После выломанных пластиковых стенок от дисковых аккумуляторов осталось много места, и на оставшееся место установил самодельную платку ЗУ на TP4056.

На второй половинке корпуса применил литий-ионный аккумулятор SAMSUNG от сотового, который также идеально подошёл. В качестве выключателя света применён мини-тумблер. Чтобы ничего не болталось — закрепил всё молекулярным клеем.

Светодиод GREE из тех, что заказывал раннее на Алиэкспрессе целую партию, он установлен на вырезанный по основанию фонаря алюминиевый радиатор, но поскольку тут используется только половина его мощности — он практически сильно и не греется. Диоды пришли через месяц, светят довольно ярко, свет нейтрально белый как и заказывал, буду их вставлять в другие самодельные фонарики.

Схема драйвера диода

Драйвер под него установлен на отлично зарекомендовавшей себя микросхеме AMC7135. Обычно на место С1 ставлю обычно танталовый cmd конденсатор 10х16V. Но применить можно любой из доступных, хоть простой электролитический — всё упирается только в его габариты на применяемой плате, но вот ставить его нужно обязательно!

Для светодиода к отражателю приклеен коллиматор, освещённость очень хорошая, а то свет с обычным отражателем имеет темноватое пятно в середине, что не есть хорошо.

Недавно собрал ещё один такой же, светодиод только поставил на 1 Вт и на него установил линзу 60 градусов. Проект предложил Igoran.

   Форум по LED

   Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ДИОДНЫЙ ФОНАРИК ИЗ ОБЫЧНОГО

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Во времена увлечения туризмом был приобретен фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой на двух больших батарейках типоразмера D (в советском варианте тип 373). Светил отлично, но высаживал батарейки часа за 3-4.

Кроме того, дважды случилась  неприятность – батарейки потекли и электролитом залило все внутри фонаря. Контакты окислились, покрылись ржавчиной и даже после чистки и установки новых элементов питания, фонарь уже не внушал доверия, а уж батарейки тем более. Выбросить было жалко, а не имение возможности использовать, натолкнуло на мысль переделать фонарь на модные сейчас литиевый аккумулятор и светодиод. С полгода в закромах лежал литиевый аккумулятор Sanyo 18650 емкостью 2600 мА/ч, у китайских товарищей выписал вот такой светодиод (якобы Cree XML T6 U2) с рабочим напряжением 3-3,6 В, током 0,3-3 А (опять же, якобы – мощностью 10 Вт), световым потоком 1000-1155 люмен, цветовой температурой 5500-6500 К и углом рассеивания 170 градусов.

Поскольку опыт переделки фонарей на питание от литиевых аккумуляторов уже имелся (ссылка 1 и ссылка 2), то решил пойти тем же путем: применить хорошо зарекомендовавшую себя связку: АКБ 18650 и контроллер заряда TP4056. Оставалось решить одну проблему – какой драйвер использовать для светодиода? Простым токоограничивающим резистором тут не отделаешься – мощность светодиода пусть и не 10 Ватт, как утверждают китайские товарищи, но все же. Изучая материал по «драйверостроению для мощных светодиодов» набрел на очень интересную, и как оказалось, часто применяемую микросхему АМС7135. На основе данной микросхемы китайцы давно и удачно завалили планету своими фонарями). Принципиальная схема питания мощного светодиода на основе АМС7135.

Как видим, допускается питание в диапазоне 2,7…6 В, а это довольно широкий спектр источников питания, в том числе и литиевые аккумуляторы. Задача чипа – ограничить ток, протекающий через светодиод на уровне 350 мА. 
Согласно информации производителя чипа, конденсатор Со нужно использовать, если:

• длина проводника между АМС7135 и светодиодом больше 3 см;
• длина проводника между светодиодом и источником питания больше 10 см;
• светодиод и микросхема не установлены на одной плате.

В реальности производители фонарей зачастую пренебрегаю этими условиями, и исключают конденсаторы из схемы. Но как показал эксперимент – напрасно, о чем несколько позже. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве, КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О…85°С. Подробно документацию на чип АМС7135 можно изучить тут.

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

   

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

   

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

      

В Sprint-Layout набросал плату драйвера, вытравил, спаял и так же приклеил к теплоотводу.

   

Как можно видеть, на плате драйвера установлены конденсаторы 10 мкф на входе и два по 0,1 мкф. Так вот, без них ток через светодиод составлял 850 мА, после их установки – 1030 мА. Далее, через прокладку из тонкого стеклотекстолита, приклеил к радиатору контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056.

   

Сначала хотел всю конструкцию приклеить к отражателю:

Но этого оказалось не достаточно и пришлось сформировать подиум.

Далее упаковка АКБ в корпус фонаря, пайка проводов к кнопке и контроллеру.

Такую компоновку выбрал по причине не желания ковырять в корпусе фонаря отверстие под зарядку – все-же фонарь водонепроницаемый. Минус конечно есть – провода перекручиваются при наворачивании конструкции на корпус фонаря, но я сделал их длину с запасом и изломов нет. В результате получился хороший фонарь на мощном светодиоде в водонепроницаемом корпусе. В качестве зарядки – зарядное от смартфона с током 1 А.

Время работы составляет порядка двух часов, далее яркость снижается, но и этого времени вполне достаточно чтоб освещать пространство очень ярким светом. Специально для сайта «Электрические схемы» — Кондратьев Николай, Г. Донецк.

   Светодиоды

Как сделать маленький мощный фонарь на аккумуляторе сотового телефона

Приветствую всех самодельщиков. Наверняка в каждом доме лежат без дела бывшие в употреблении аккумуляторы от неисправных телефонов. Этим аккумуляторам с успехом можно дать вторую жизнь, применив их в качестве источника питания детских игрушек, фонариков и тому подобное. Литий –ионные аккумуляторы рассчитаны в основном на напряжение 3,7 Вольта, значит они могут заменить собой три алкалиновые батареи формата АА или ААА. Тем более мы будем иметь на долгое время перезаряжаемый источник питания. Если нам нужно иметь напряжение от 5-ти до 28-ми Вольт подключаем повышающую плату (благо их у китайцев сейчас есть большой выбор недорогих модулей DC-DC).

С давних времен у меня завалялись по полкам несколько литий –ионных аккумуляторов от старинных телефонов. В результате проверки тестером-оказались еще и вполне живые. Мне нужен был компактный карманный фонарик, где то подсветить по-быстрому в гараже или в другом темном месте. Решено было сделать светодиодный фонарик на основе аккумуляторов от отслуживших свой век телефонов. Светодиоды применил типа SMD 5730.

Перечень инструментов и материалов
-литий –ионный аккумулятор 3,7В\700мА-1шт;
-соединительные провода;
-паяльник;
-тестер;
-прозрачная пластмассовая коробка от видеокассеты -1шт;
-светодиод белого свечения SMD 5730-15 штук;
-резистор 2 Ома-1шт;
— двухсторонний фольгированный текстолит;
-кнопка выключатель от фонаря-1шт;
-USB разъем -1шт;
-зарядное устройство от телефона.

Шаг первый. Собираем фонарь.

Из куска двухстороннего фольгированного текстолита с помощью резака сделал печатную плату(или можно вытравить химическим способом). Печатная плата заодно будет служить теплоотводом для светодиодов.Размеры ее произвольные-зависит от вашего корпуса фонаря. Расстояние между дорожками лучше сделать пределах 3 мм.

Далее зачищаем плату мелким наждаком и залуживаем дорожки. Припаиваем светодиоды согласно схеме. Можно припаять с помощью паяльника или термофена или просто на утюге. На разогретый утюг аккуратно положим плату с предварительно расставленными светодиодами. Когда припой расплавится откорректировать при необходимости положение светодиодов. После аккуратно снять плату для охлаждения.
Припаиваем соединительные провода и перемычки. С обратной стороны платы подпаиваем USB разъем для зарядки аккумулятора.

В прозрачной пластмассовая коробке от видеокассеты делаем отверстия для выключателя и USB разъема, затем устанавливаем печатную плату и аккумулятор-фонарик готов. С задней стороны коробки на клей посадил два магнита. Это даст возможность прикрепить при необходимости фонарь к железной плоскости в машине, электрошкафе и т.д.

Шаг второй. Испытание фонаря.

Интересно было замерить световой поток фонарика. С помощью приложения Luxmeter установленного на телефон провел приблизительные измерения. На расстоянии 1 метр световой поток составил 1000 lх что сравнимо с лампой накаливания 70Вт. Вполне неплохо для такой крохи. Ток потребления составил 200 мА.

Модную в наше время плату зарядки литиевых аккумуляторов TP4056 применять в данном случае необязательно так, как в аккумуляторе в основном установлен контроллер заряда. Это устройство рассчитано на нижнее напряжение 2,2 Вольта-верхнее 4,3 Вольта. С другой стороны модуль TP4056 имеет свой USB разъем позволяет зарядить аккумулятор от любого источника с напряжением 5 вольт. Этот фонарик можно применить также в виде ночника, подсветки в шкафу или маленьком помещении(подключив вместо выключателя нормально- разомкнутый геркон, магнит установить на дверке). В общем на что фантазии хватит. Подробнее можно посмотреть в видео

Всем желаю здоровья и успехов!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Делаем супер яркий аккумуляторный светодиодный фонарь своими руками

В своей статье я расскажу вам, как сделать безумно яркий аккумуляторный светодиодный фонарь, и превратить ночь в день своими руками.

Большинство из нас пользуется фонарями в походах, для ночных прогулок или просто, когда выходит в темноту. Обычно эти фонари мы покупаем в хозяйственных магазинах, и они светят достаточно тускло. Чтобы исправить это, я придумал и собрал сверхмощный фонарь, который подходит для освещения дороги ночью, создания крутых фото и видео эффектов (вроде светящихся сфер в научной фантастике), освещения рабочей площадки и много другого и все это за разумную стоимость.

Шаг 1: Используемые материалы

Даю список использованных мной материалов, можно взять такие же или подобрать что-то похожее.

Также вам понадобятся провода, клеммная колодка, предохранители и держатели для них, припой, термоусадка и тд.

Получившийся дальнобойный фонарь выйдет примерно втрое дешевле, чем магазинные аналоги. И не забывайте, что аккумулятор и зарядное устройство можно использовать в других приборах. Также во время сборки ручного фонаря вы приобретете новые знания и опыт, а это бесценно.

Шаг 2: Основные рабочие моменты сборки фонаря

Так как диод в нашем прожекторе потребляет огромное количество энергии, вплоть до 100 Вт (33 В и 3 А), он отдает очень много тепла, поэтому ему нужен серьезный теплоотвод. Тот, что я указал в своем списке может показаться вам чересчур большим, и так оно и есть, но и наш фонарь сам по себе «чересчур».

Чтобы обеспечить энергией этого «зверя» вам понадобится мощный аккумулятор, для приборов с высоким энергопотреблением, также он должен быть легким и компактным, ведь мы с вами как-никак переносной фонарь делаем, — свинцово-кислотные сразу отпадают. Этим требованиям отвечают литий-полимерные аккумуляторы. Такие обычно устанавливают на дронов и РУ-модели. Они небольшие, легкие и их можно быстро разрядить – то, что надо для нашего фонаря. Я установил в свой фонарь 11,1В аккумулятор (ссылка выше).

Так как мощность аккумулятора 11,1В, а диоду нужно 33В, мы и взяли повышающий преобразователь. Он использует встроенный потенциометр, чтобы повышать входное напряжение 11,1В до 33В на выходе. Вы должны следить, чтобы диод не получал больше 34В, и не меньше 26В. Для того, чтобы отслеживать выходное напряжение преобразователя вам и нужен будет цифровой вольт-амперметр. Он показывает вам напряжение и силу тока, идущего к диоду. Все это позволяет нам регулировать яркость света и помогает предотвратить подачу тока слишком высокого напряжения. Для дополнительной защиты мы установим 4А плавкие предохранители на выходе преобразователя. Как бы забавно ни было взорвать 100Вт диод, ждать доставки снова не хочется.

Индикатор разряда необходим для предотвращения глубокого разряда, ввиду чувствительной внутренней химии литий-полимерных аккумуляторов такой индикатор необходим. Каждый элемент аккумулятора будет заряжаться при напряжении до 4,2В на каждый элемент, и не ниже 3В. Если напряжение опустится ниже 3В, оно быстро упадет до 1В, это повредит элемент. Мы предупредим это, установив индикатор разряда на 3,2В (раздастся звуковой сигнал) с помощью кнопки наверху. Но если по какой-то неизвестной причине напряжение упадет ниже 3,2В, быстро поставьте аккумулятор на зарядку на наименьший уровень заряда, это позволит восстановить аккумуляторный элемент с минимальными повреждениями.

В своем фонаре я установил два выключателя – один, главный, на общее питание, второй – только на диод. Я сделал это для того, чтобы при выключенном свете система охлаждения, индикатор разряда и цифровой вольтамперметр продолжали работать. Так я могу видеть напряжение в аккумуляторе с включенным или выключенным светом, кроме того, мне нравится слушать, как мой прибор шумит при включении главного выключателя.

Шаг 3: Монтируем диод к теплоотводу

Чтобы начать монтаж, нанесите на диод термопасту, как показано на картинке сверху (так как применение термопасты имеет много противоречивых отзывов, вы можете этого не делать). После этого я прикрутил винтами алюминиевый теплоотвод, лежавший у меня без дела, к диоду, и закрепил их на большом теплоотводе, как на другой картинке выше.

Не закручивайте гайки слишком сильно, чтобы не погнуть диод.

Вы можете приклеить линзу с рефлектором на этом этапе, используя эпоксидную смолу.

Шаг 4: Корпус

Корпус я взял от старого сломанного фонаря. Сначала я достал его содержимое – две лампочки от автомобильных фар и две небольшие свинцовокислые батареи. Потом я немного модифицировал корпус, чтобы уместить в нем новое содержимое. Для этого мне понадобились: термоклей, эпоксидная смола, наждачная бумага и гравер.

Сначала я удалил некоторые суппорты с помощью гравера. Потом я произвел предварительную сборку всех деталей и присоединил провода к рефлектору, лишнюю длину проводов я отрезал позже. В таких случаях всегда помогает эпоксидная смола. Теперь нужно попробовать, как собранные детали помещаются в корпусе, у меня все уместилось отлично. Затем я прорезал вентиляционные отверстия для кулера и закрыл их куском решетки от динамика старого сломанного айпода. Еще я прорезал и зашкурил отверстия под цифровой вольтамперметр, индикатор разряда, главный выключатель и подстроечный потенциометр, и установил их и повышающий преобразователь, использовав для этого очень много термоклея, потому что внутри корпуса его не видно.

Потом я добавил несколько завершающих штрихов – застежки-липучки на аккумуляторе и на ручке фонаря, чтобы его удобно было крепить к чему-нибудь, и приклеил наклейки, которые пришли в комплекте с аккумулятором. Теперь пора заняться проводами.

Я думаю, не у всех будет такая роскошь, как уже готовый корпус для фонаря, и мне очень интересно, как вы решите эту проблему.

Шаг 5: Электропроводка

Я набросал примитивную схему электропроводки в фонаре. Когда вы будете монтировать проводку фонаря, оставляйте провода достаточно длинными, чтобы их хватило на размер корпуса. Я соединил большую часть проводов до того, как поместил все в корпус, но можно сначала разместить компоненты и после этого протягивать провода, это зависит от корпуса вашего фонаря.

На этом этапе вам понадобится клеммная колодка для соединений с землей и питанием, провода (12 или 14 американский калибр, для соединений с большой мощностью), 4А плавкий предохранитель и держатель для него, и другие мелочи.

Не забудьте все соединения прятать в термоусадку. Сначала припаяйте провод к гнезду коннектора XT60, последовательно соедините выключатель с заземляющим проводом, этот выключатель будет главным. Затем закрепите концы в клеммной колодке, создавая положительную и заземляющую линии (в зависимости от используемой вами клеммной колодки, возможно вам придется вести провода от каждого соединения к клеммам).

Повышающий преобразователь

Припаяйте провода питания и заземления к входам.
Выключатель соедините с держателем предохранителя и подключите к отрицательному выходу. Здесь мы подключим 4А предохранитель.

Для регулировки напряжения, идущего на диод, вам нужен будет доступ к потенциометру. Я для этого вывел уже имеющийся в преобразователе подстроечный потенциометр в доступ.

Цифровой вольтамперметр и диод

Соедините два тонких провода (красный с плюсом, черный с землей), чтобы запитать клеммную колодку. Черный провод большего диаметра соедините с отрицательным выходом повышающего преобразователя, после держателя предохранителя.
Желтый провод пойдет к отрицательному выходу диода. Красный провод большего диаметра пойдет к положительному выходу повышающего преобразователя.

Индикатор разряда

Чтобы подключить индикатор разряда, соедините балансировочный разъем с выводами от земли до третьего, перекусите заземленный провод и соедините с основным разъемом земли на клеммной колодке.

Шаг 6: Чего делать не надо

А вот список вещей, которых делать НЕ надо:

Мои ошибки в основном касались повышающего преобразователя, я взорвал 4 платы в процессе сборки своего фонаря. Ничего страшного, ведь на ошибках учатся — лучшего оправдания я не смог придумать.

Преобразователи 1 и 2 (да, эту ошибку я совершил дважды  не коротите выход – плата может потрескаться или обуглиться). Первый раз я задел провода, идущие к диоду. Когда я поднял напряжение на диоде, меня ослепило, и я случайно закоротил провода.

Преобразователь 3. Не спешите и не пытайтесь тянуть провода до того, как пайка полностью расплавится, иначе вы вырвете контактную площадку. Припой не содержит свинца и времени, чтобы он расплавился уйдет больше, чем у припоя 60/40.

Преобразователь 4. Не перепутайте случайно полярности входов. Будет фейерверк, обязательно.
Кроме этих ошибок, процесс шел гладко.

Шаг 7: Что я хочу изменить

Я планирую внести следующие изменения:

• я собираюсь заменить подстроечный потенциометр на более подходящий, с удобной ручкой, и как-то добавить ограничение напряжения.
• сделать адаптер для параллельного подключения двух аккумуляторов.
• сделать контроллер вентилятора.
• поэкспериментировать над сужением светового луча.
• сделать адаптер для подключения к сети.

Также я планирую сделать уменьшенную водонепроницаемую версию своего фонаря, его корпус сам по себе будет теплоотводом. Об этом я сделаю отдельную статью.

Шаг 8: Галерея фотографий

Спасибо за то, что прочитали мою статью.