Приклад своими руками из фанеры – Мое первое ложе — описание процесса разработки и изготовления из фанеры
Мастер-класс по изготовлению ложа СВ-98 от ACW
Представляем мастер-класс по изготовлению ложа СВ-98 от ACW. Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера» электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска. Вы узнаете: как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры; как защитить цевье от раскола и «ведения»; как получить точную форму поперечных сечений; как добиться максимального соответствия боевому прототипу.
Итак, наша задача — изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ-98 со скелетным прикладом.
В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ, марка БС-1. Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой (ФК, ФСФ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.
Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50мм, самая толстая фанера БС-1 в продаже– 20мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.
Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ-98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.
Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.
Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20мм противоположенными слоями.
Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D3. Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3, пресс — бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.
Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42мм.
Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1,48мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0,6мм), получим толщину цевья в 51мм.
Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50мм, я, обычно снимаю 10мм толщины (8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.
Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.
Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.
Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф15, глубина-6мм. Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек. Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М8. Размечаем только начало и конец канавки.
Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24мм, т.е +2мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6мм должно прийти точно в эту точку.
Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40мм, поэтому канал самореза будет срезан.
Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.
Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада– 40, 37, 24. Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.
Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.
Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.
Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1мм под дальнейшую шлифовку.
Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper ( подробнее ), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.
Далее точим горизонтальные поверхности, отверстие приклада и подщечник.
Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит — не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели. Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1,5т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль. На обработку одной ложи уйдет целый день.
Впереди долгая шлифовка P80 P120 P200, вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку– бумагой 120, сложенной в трое.
Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно– нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху. Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце). Втулки будут М8(наружный ф10), сверлим сверлом 10,5мм, чтобы осталось пространство для клея.
В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.
Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10,5мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.
Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. «Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.
На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.
Ну вот и все. Ложи готовы, дальше предстоит подгонка под механизм и малярка.
После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ8050:
Самодельный приклад — от затыльника до спускового крючка
Здравствуйте, господа Мозгоюзеры!
Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:
Справа я с этой самой мозговинтовкой!
Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.
Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.
Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.
Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.
Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.
Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.
Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.
Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.
После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.
Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада
Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.
Вот так выглядит приклад после напильнинга
Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:Это самая обычная автомобильная грунтовка
Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:
И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:
Винтовка в совместительстве со мной справа
Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.
Огромная к вам просьба глубокоуважаемые пользователи mozgochiny.ru, ни в коем случае не используйте такие устройства для нанесения увечий и просто стрельбе по живым мишеням. Оборудуйте себе на пригорке тир, стреляйте по пустым бутылкам и мишеням. Не надо стрелять в живых существ. За живых существ вы можете ответить по всей строгости закона. Да еще и совесть мучать будет. А живые люди могут и по шее надавать и ружье отобрать. С дорогим для вас эксклюзивным прикладом (:
Специально для mozgochiny.ru
Подрезов
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
About подрезов
Приклад из фанеры своими руками
Dneepro
Причины, по которым может возникнуть потребность в новом прикладе, могут быть различны (поломка, неудобная прикладка, эстетические требования и т.д.) и мы не будем на них заострять внимание. Подробно рассмотрим наиболее бюджетный и доступный способ изготовления нового приклада для вашего арбалета (разумеется, для пневматики тоже актуально). Набор инструмента и материалов при этом потребуется минимальный, а навыки — на уровне школьных уроков труда.
Из инструмента нам понадобится: карандаш, линейка, электролобзик, дрель, полукруглый рашпиль, очень острая стамеска (плоская и полукруглая), молоток и струбцины (чем больше, тем лучше). Струбцины можно заменить стяжками из резьбовых шпилек и отрезков бруска.
Материал, необходимый для изготовления приклада: лист бумаги или ватмана, фанера, клей ПВА (желательно, водостойкий, класса D2), наждачная бумага на тканевой основе зернистостью Р40, Р80, Р120, Р240 и Р400 — примерно, по одному листу. Для отделки — на выбор: морилка (желательно, безводная), льняное масло, пчелиный воск, лак. Толщина фанеры может быть различной, от 3 до 20 мм, но удобнее всего выклеивать заготовку приклада из тонкой фанеры — меньше придется орудовать стамесками.
Итак, приступаем к работе.
Шаг 1.
Предполагается, что к этому моменту мы уже знаем примерную геометрию приклада (размер и расположение подщечника и затыльника, а также дополнительного оборудования), его форму. Берем лист бумаги и вычерчиваем на нем контуры направляющей арбалета со спусковым крючком в масштабе 1:1. Далее, отрисовываем контур приклада и, если потребуется, цевья. Таким образом, получаем чертеж и шаблон для будущего приклада. Аккуратно выстригаем по контуру. Лучше сделать сразу в двух экземплярах: ?1 — по внешнему контуру приклада и цевья, и ?2 — по внутреннему, т.е. с вырезом под направляющую.
Шаг 2.
Берем шаблон ?2 и переносим контуры на фанеру. Количество деталей из фанеры зависит от толщины направляющей. Если профиль направляющей не прямоугольный, делаем соответствующие поправки к шаблону для каждого последующего слоя. Толщину части приклада, в которую укладывается направляющая нужно делать такой, чтобы последняя не болталась. Здесь удобно использовать фанеру различной толщины (например, у меня получилось один слой 18 мм и четыре слоя по 3 мм — по два с каждой стороны). Клеим полученные заготовки на ПВА и стягиваем струбцинами. Особенностей работы с клеем я не касаюсь — инструкция есть на флаконе, но замечу, что намазанная клеем фанера при стягивании любит «уползать» немного в сторону, на что надо обратить внимание и вовремя вернуть ее на место. По высыхании заготовки, обрабатываем поверхность прилегания направляющей — потом это сделать будет труднее. На этом же этапе прорезаем отверстие под спусковой крючок. Далее, выкладываем наружные слои фанеры (по шаблону ?1) в таком количестве и последовательности, которые необходимы для выбранной формы приклада. Я на этом этапе не знал, какой профиль приклада будет у меня, поэтому выклеивал одинаковыми слоями.
Шаг 3.
После высыхания всей заготовки берем молоток, стамески, и начинаем придавать заготовке нужную форму (затыльник, щека и т.д.). На данном этапе рекомендую запастись терпением и лучше лишний раз отойти покурить, чем «в запале» стесать лишнего. Также не забываем о ТБ при работе с режущим инструментом! За стамесками следуют рашпиль и наждачная бумага (пока что самая крупнозернистая, Р40 и Р80). Для шлифовки, помимо наждачной бумаги, можно пользоваться всем, что придется по месту — различные бруски, палочки и прочие предметы, на которые можно поместить эту самую наждачку для обеспечения равномерного шкурения. Периодически, в процессе придания прикладу формы, можно примерять его к направляющей арбалета и проверять удобство прикладки к прикладу (прошу прощения за невольный каламбур). Не стоит пытаться вышкурить весь приклад сразу крупной шкуркой — впереди еще цельный набор более мелких наждачек, оставьте и для них место.
Шаг 4.
Когда форма прикладу задана, осматриваем его на предмет неровностей, царапин и следов от стамески, которые не получилось убрать грубой шлифовкой. Если таковые имеются, необходимо их заделать шпатлевкой. Шпатлевку можно изготовить из клея ПВА и опилок, образовавшихся в огромном количестве при черновой обработке: в клей всыпать просеянные опилки и вмешивать до образования массы с консистенцией пластилина. Втирать шпатлевку в царапины следует тщательно, по возможности не оставляя вокруг лишнего — начнете шкурить и натрете яму. Итак, когда шпатлевка просохнет, можно шкурить дальше, постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги Р120, Р240 и Р400. Затем, очищаем заготовку от древесной пыли щеткой или пылесосом.
Шаг 5.
Размечаем и сверлим отверстия для крепежа. Конечно, можно было просверлить их и ранее, но при этом при шлифовке можно нашкурить ям вокруг отверстий. Крепеж по возможности должен быть заподлицо. Помимо крепежа, можно разместить на прикладе и прочий обвес: антабаку, пенал с ключиками, натяжитель и т.д.
Шаг 6.
Обработка морилкой, лаком и воском. Тут я, уж простите, задерживаться не буду. В интернете масса описаний всех защитных и декоративных покрытий из дерева. Главное: обеспечить прикладу гладкую поверхность и защитить древесину от влаги.
Дальнейшая судьба готового изделия — установить приклад на арбалет аль выбросить и начать делать новый с учетом приобретенного опыта — тут уж каждый решает сам. Разумеется, не возбраняется использование, помимо приведенного инструмента, и более технологичный — ручной фрезер, шлифовальные машины и прочее станки. Впрочем, и материалы можно брать более интересные — ламинат например, клей эпоксидный или полиэфирную смолу и т.д. Насколько позволяют возможности. У меня все это есть, но работал я принципиально дешевым материалом и общедоступным инструментом.
P.S.: данная тема неоднократно поднималась на различных форумах. Я привожу описание работы, выполненной самостоятельно и, так сказать, по наитию. Любое совпадение с другими источниками — случайность. Если по ходу работы у кого-нибудь возникнут вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Ложе для мурки из фанеры своими руками
geoselison
Всем привет, купил как то я себе мурку и сразу появилась идея сделать ложе, вот только не знал как и че делать, годик пострелял со стандартного, и вот решился сделать ложе сам!!!
Потихоньку буду выкладывать фотки
geoselison
Зял в общем я кусок картона и от руки набросал эскиз так сказать! форму этого ложе придумал конечно не на сто процентов сам, но своё творчество конечно приложил! Смотрел в инете формы лож, какие нравятся какие нет и примерно определил форму
geoselison
Вырезал я все это дело из картона, перечертил на фанеру ( ксатти фанеру брал 15 миллиметров, склеивал в 3 слоя, но об этом чуть позже) и вырезал 3 более менее одинаковые заготовки
geoselison
Потом встал вопрос чем клеить! читал форумы, смотрел темы! Варианта было 2: или эпоксидкой, или ПВА! но с эпоксидкой мне не хотелось заморачиваться ( мешать там, затвердитель, то , се) и поэтому купил я банку ПВА момент D3 водостойкий!
geoselison
Ну это еще не совсем законченный вариант, еще нужно нулёвочкой зашкурить, и вывести все линии, чтомы была симметрия
mongoose
самый простой вариант покрытия: морилка для нужного цвета и лак.
получится так: http://guns.allzip.org/topic/24/770464.html
Есть и другие способы: пропитка воском, эпоксидкой, льняным маслом
geoselison
Я слышал что фанера плохо масло впитывает, а поверх масло лаком можно будет покрыть, ну или вообще чем можно
avic
geoselisonТолько масляным лаком на основе льняного масла, придется поискать.
а поверх масло лаком можно будет покрыть, ну или вообще чем можно
Проще воском.
Если будешь морить, то сначала полировка до финиша, а потом морилка, масло и тд.
sergey.k
ложе короткое и плоское
железо в дереве мелко сидит
может мне кажется но расстояние от пистолетной рукоятки до спускового крюка слишком большое
(ствол у мурки вверх смотрит, пластик старого образца (муфта) долго не проживет… )
geoselison
Ложе не короткое, под себя делал, оно на 8 см длиннее стандартного, нет, до спуска нормальное расстояние, если слева смотретьб то кажется большое, а с правой стороны там выточено, посмотри! ну муфта пока живет, там посмотрим! а ствол, блин точно, чуть вверх пошел, ну, это исправлю, спасибо1
zloyqadrat
geoselisonтоже в глаза бросилось.
может мне кажется но расстояние от пистолетной рукоятки до спускового крюка слишком большое
Автор, можешь сделать фото держа ложе как предполагается при выстреле?
zloyqadrat
geoselisonничо так, эргономичненько 😊
Вот пожалуйста
geoselison
Слово ещё подобрал такое)) эргономичненько! ну щас пока ничего не делаю, до выходных пусть лежит, а там зашкурю до конца, может и покрою чем нибудь, я решил пока морилкой и лаком
sergey.k
есть и такие размеры.. крючек прихродится на вторую фалангу
geoselison
ну, всё может быть, как говорится : «на вкус и цвет товарища нет»
Alezi
Хорошее ложе!мне нравится 😊А по покрытию лаком не очень(имхо)-дерево должно быть матовым-если остается цвет дерева. Если крашеное и не видно, текстуры, тогда под лак. Все сказанное имхо
ober
это если дерево. а фанера — не совсем дерево
Alic000
+5
geoselison
Спасибо) ну че ребят, подскажет может кто еще, чем покрывать
ober
шкурить — грунтовать — шкурить — грунтовать. а потом красить на свой вкус. спортивные винтовки, обычно, красят как спортивные машины 😀. охотничьи — неброский камо или матовый хаки
ZZton
2geoselison фото лобзика видно,покажи,что за ручной фрезер подарил отец?
geoselison
А чем грунтовать то фанеру?
Leave a Reply