Блок питания для антенного усилителя своими руками – Блок питания антенного усилителя схема – Ремонт блока питания антенного усилителя — мастер класс с фото — Спутниковое телевидение в Бийске,антенны,ресиверы,ЖК ТВ,DVD и Blue-ray плееры — Мир Антенн
Блок питания для антенны
Подавляющее большинство антенн для приема телевизионных программ имеет в своем составе усилитель сигнала. Как и любое электронное устройство, он требует подачи питания. Главная особенность – использование антенного кабеля для одновременной передачи полезного сигнала и напряжения питания. Такой принцип организации питания антенного усилителя давно принят как стандарт де-факто большинством производителей антенн и усилителей к ним. Это связано с тем, что расстояние от усилителя до источника питания велико, но при этом не требуется дополнительный кабель к блоку питания.
Антенна с усилителем
Назначение усилителя
Уверенный прием программ для просмотра каналов по эфирному телевидению при помощи обычной антенны возможен только при небольшом расстоянии от передающего центра. Во всех иных случаях активную антенну дополняют усилителем приема. В качестве примера можно привести польские антенны, получившие широчайшее распространение, и антенны типа Дельта.
Польская антенна
Антенна Дельта
Основная функция телевизионного антенного усилителя:
- увеличение уровня полезного сигнала до приемлемых значений;
- снижение уровня помех.
Данные качества перечислены потому, что на качество приема влияет не только величина полезного сигнала, но и его отношение к уровню помех. Исходя из этого соображения, антенный усилитель находится в непосредственной близости от антенны, зачастую входя непосредственно в ее конструкцию.
Напряжение питания антенного усилителя поступает по антенному кабелю. Для выделения полезного сигнала антенна, как Дельта, так любая другая, подключается к телевизору через адаптер. Некоторые модели телевизоров или тюнеров имеют антенное гнездо, в котором уже присутствует напряжение. Таким образом, необходимость в блоке питания и адаптере отпадает, хотя и не исключает возможность их использования. Для этого в меню настроек ТВ обязательно есть пункт, позволяющий отключить питание антенны через антенный вход.
Важно! Не допускается одновременная подача питания с антенного гнезда и внешнего блока питания, поскольку это может привести к выходу одного или нескольких устройств из строя. В лучшем случае пострадает качество приема.
Параметры блока питания
Для антенного усилителя необходим блок питания со следующими параметрами:
- постоянное напряжение питания от 9 до 12 вольт;
- величина тока не более 100 мА.
Как результат, мощность устройства питания для ТВ составляет единицы Ватт, поэтому оно может иметь совсем малые габариты.
Блок питания усилителя с адаптером
Устройство блока питания
В подавляющем большинстве случаев блок питания для телевизионной антенны состоит из понижающего трансформатора с мостовым выпрямителем, конденсатора фильтра и интегрального стабилизатора напряжения.
Схема блока питания
Выходное напряжение трансформатора составляет порядка 12-18 В, желательно ближе к максимальному значению. Почему так, будет рассмотрено ниже. В качестве стабилизатора используется интегральная микросхема типа 7812. Она получила очень широкое распространение благодаря удачным параметрам и выпускается с различной допустимой мощностью. В рассматриваемом блоке питания можно использовать микросхему с минимальной мощностью (более мощную вполне допустимо, критерием здесь выступают ее габариты). Отечественный аналог 7805 – К142ЕН8Б (сокращенное наименование – КР ЕН8Б). Для нормальной работы схемы необходимо, чтобы напряжение на ее входе превышало выходное как минимум на два вольта, а поскольку после выпрямления и сглаживания конденсатором переменное напряжение увеличивается примерно в 1.4 раза, то и получается минимальное напряжение на выходе трансформатора около 10 В. Указанный выше предел в 12 В выбран с учетом возможного снижения напряжения сети.
Емкость конденсатора фильтра должна обеспечивать сглаживание пульсаций напряжения. В данном случае 220 мкФ вполне достаточно. Рабочее напряжение конденсатора должно быть в несколько раз выше выпрямленного напряжения, поэтому лучше брать конденсатор, рассчитанный на 35 В и выше. Светодиод служит для индикации работы блока.
Очень часто антенна может принимать как сигналы от дальнего телецентра, так и от близкорасположенного. В таком случае возможно, что антенный усилитель начинает самовозбуждаться, то есть генерировать собственные колебания. Подобным недостатком обладают в большей мере широкополосные антенны, к которым также относится и антенна Дельта. Качество приема при этом сильно ухудшается. Для выхода из подобной ситуации снижают коэффициент усиления усилителя. Это можно сделать, уменьшив значение напряжения питания. Данный вариант предоставлен на рисунке ниже.
Регулируемый блок питания
Видно, что в цепь общего вывода (2) микросхемы включен переменный резистор. При этом сама микросхема имеет иной тип – 7805 (отечественный аналог – К142ЕН5). При минимальном значении сопротивления резистора напряжение стабилизации равняется паспортному значению микросхемы – 5 В. Увеличивая смещение на общем выводе, можно регулировать выходное напряжение вплоть до значения входного.
Качественные регулируемые источники питания антенны содержат стабилизатор, построенный с применением регулируемого интегрального стабилизатора типа LM317 (аналог – К142ЕН12). Данная разновидность встречается часто, хотя упрощенная схема неплохо себя зарекомендовала и имеет более низкую стоимость.
Иногда можно встретить регулируемый блок питания, в котором резистор просто включен в разрыв выходного проводника. Данное решение не выдерживает никакой критики и свойственно только дешевым китайским устройствам.
Подключение
Промышленный адаптер для подключения к телевизору соединен с блоком питания двухжильным проводом и имеет две клеммы для подключения антенного кабеля. Чтобы подключить кабель, требуется его правильно разделать. Кабель, который будет подключаться к антенне, состоит из центральной жилы, заключенной в пластиковую изоляцию, и экранирующей оплетки, которая, в свою очередь, заключена в изоляцию.
Для того чтобы подсоединить кабель к адаптеру, нужно сначала аккуратно подрезать внешнюю изоляцию острым ножом на расстоянии 2-х см от края, стараясь не подрезать экранирующие проводники. Далее изоляцию стягивают с кабеля. Отступив 15 мм от края, срезают экран. Остается центральный провод с изоляцией. Теперь отступив от экрана на 1 мм, очень аккуратно подрезают центральную изоляцию на глубину несколько миллиметров. Несколько раз изогнув кабель в месте надреза, нужно добиться, чтобы изоляция лопнула по кругу. Теперь ее нужно снять с жилы.
Важно! Нельзя подрезать изоляцию на всю глубину, поскольку центральная жила в месте надреза сломается.
Разделка кабеля
Разделанный кабель заводят под клеммы адаптера таким образом, чтобы жила попала под крепежную гайку в центральной клемме, а экранирующая оплетка легла под широкую клемму. Теперь можно затягивать винты клемм. Подключение готово.
Обратите внимание! Нельзя допускать, чтобы хотя бы одна из жилок экранирующей оплетки соприкасалась с центральной клеммой. Блок питания из строя не выйдет (микросхемы имеют защиту от короткого замыкания), но напряжение питания на антенный усилитель поступать не будет.
Перед тем, как подключить антенный кабель, желательно проверить выходное напряжение блока. Его значения должны быть в пределах указанной нормы и ни в коем случае не больше.
Основные неисправности
Блоки питания усилителей довольно редко выходят из строя так, что их невозможно отремонтировать. Наиболее часто наблюдается потеря емкости конденсатора фильтра. Данная неисправность проявляет себя в виде волнообразных искажений изображения из-за проникновения пульсаций напряжения на усилитель и антенный вход телевизора. Причина обычно заключается в низком качестве конденсатора. Внешне он будет иметь выпуклый торец (должен быть плоским). Для ремонта достаточно установить аналогичный с емкостью 220-500 мкФ на напряжение 35-50 В.
Отсутствие выходного напряжения при наличии на входе микросхемы стабилизатора говорит о неисправности последнего. Для замены можно установить любую аналогичную микросхему (аналоги были указаны выше).
В случаях скачков напряжения сети выходит из строя понижающий трансформатор. К сожалению, для его ремонта потребуется перемотка обмоток, что в домашних условиях трудноосуществимо. Но если обмотки трансформатора выполнены на раздельных катушках, то есть возможность не прибегать к перемотке. Обычно в цепь первичной обмотки встроен предохранитель. Чтобы до него добраться, необходимо аккуратно, стараясь не повредить проводники, срезать внешнюю изоляцию первичной обмотки, которая намотана тонким проводом и имеет большое количество витков, а поэтому значительно больше вторичной. Предохранитель внешне похож на резистор и в случае перегорания имеет бесконечное сопротивление (у исправного предохранителя сопротивление равно нулю). Неисправный предохранитель перемыкается тонким проводом диаметром 0.05-0.07 мм.
Диодный мост выполнен на выпрямительных диодах с большим запасом по напряжению и допустимому току, поэтому практически никогда не выходит из строя.
Гораздо чаще разбалтывается место соединения кабеля и адаптера, в результате чего теряется контакт центральной жилы, или происходит ее замыкание с экранирующей оплеткой. В данном случае нужно качественно и надежно подключить антенный кабель.
Подводя итог, можно сказать, что большинство потребителей не должно видеть проблему в том, как правильно подключить блок питания и даже его отремонтировать самостоятельно. Важнее всего при этом внимательность, аккуратность и желание.
Видео
Оцените статью:Унифицированный антенный инжектор питания своими руками
Здравствуйте,Сегодня, своими руками – изготовление простого антенного инжектора питания с использованием в качестве основы для него, недорогого антенного сплиттера.
Решил делать такие инжектора в основном из-за низкого качества продаваемых, как считаю не совсем удачных, и при этом, не самых дешёвых изделий.
Представляемая же в этой публикации самоделка зарекомендовала себя с отличной стороны — она недорога, надёжна, очень проста, а главное унифицирована и универсальна для любых необходимых телевизионных подключений, с возможностью дальнейших изменений, а в случае необходимости их реставраций не потребуется ни вскрытия, ни ремонта самого инжектора. В общем — сделал и забыл.
Материал:
Недорогой безёмкостный сплиттер на два выхода — 1 шт.
Узнать такой сплиттер просто — во первых по низкой цене, а во вторых прозваниваться все выводы должны между собой накоротко.
Конденсатор 39 ÷ 100 pF(пФ) — 1 шт.
Открытое гнездо по питанию 5,5 × 2,1 мм.
Я использовал гнездо такого номинала только из соображений распространённости пяти вольтовых блоков питания для цифровых приставок (так, на всякий случай).
Подвод питания по желанию, необходимости или по возможности — поэтому не указываю.
Изготовление:
При помощи фена, пинцета и «цыганской иглы» убрать логотип и клеевую массу по краям крышки.
Удалить крышку, предварительно проколов «цыганской иглой» уголок у её края.
Отпаять центральный кончик катушки.
В сделанный разрыв подпаять приготовленный конденсатор.
С помощью небольших кусачек аккуратно убрать наружную развальцовку любого выбранного резьбового соска сплиттера.
Удалить соединение между центральной жилой этого соска и контактом на плате.
Вытолкнуть наружу уже ненужную контактную требуху.
Методом грубейшего вмешательства ножа и кусачек достать необходимые детали.
И собрав вместе
Установить в подготовленное для них отверстие.
Сделать электрическое соединение между контактом на плате и центральной жилой установленного гнезда.
По возможности приготовить резьбовую часть от испорченного F-разъёма RG-6 (не обязательно, но желательно для более надёжного контакта «минуса» питания)
Собрать всё вместе — установить крышку, используя клей типа «Момент», наклеить логотип
и навернуть приготовленную резьбовую часть F-разъёма.
Антенный инжектор питания готов.
После подключения кабеля питания и антенного усилителя с одной стороны, а так же кабеля снижения или даже непосредственно телевизионного штекера с другой, антенный инжектор можно использовать по назначению.
Показанное на фото соединение предназначено для подключения сделанной мной активной антенны к портативному телевизору с глубоко утопленным внутрь гнездом
и показывает лишь универсальность представленного мной устройства.
Я думаю, что с точки зрения специалиста, электронная часть представляемого мной устройства не совсем грамотна, но меня, как практика, всё вполне устраивает.
Такие инжекторы я делаю под свои нужды, чтобы в случае самого слабого его звена, а именно кабеля питания, мне не пришлось бы, где то впоследствии что-либо паять, а была возможность исправить это, методом простой его замены.
Но в другом исполнении такого изделия можно сделать чуть проще и несколько дешевле, используя F — разъём, небольшой кусок мягкого кабеля и разборный USB штекер «папа», и соответственно не устанавливать гнездо питания.
На этом всё.
Удачи!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Первичные признаки неисправности БПВизуальные признаки неисправности — светодиод в корпусе блока питания либо совсем не светится, либо периодически гаснет. | |
Первичная проверкаПроверяем тестером сопротивление первичной обмотки сетевого трансформатора, подключив щупы прибора к сетевой вилке блока питания. Результат измерений должен быть в пределах 2,5-2,7 кОм. В случае отсутствия цепи возможен обрыв провода, соединяющего вилку и трансформатор, но чаще встречается неисправность трансформатора. Далее проверяем сопротивление на контактах антенного штекера, к которым припаян провод питания — прибор должен показать отсутствие короткого замыкания. | |
Разборка блока питанияВывинчиваем шурупы крепления крышки корпуса и снимаем её. Теперь откручиваем саморез крепления платы и вынимаем её. В некоторых моделях блоков питания плата просто вставляется в специальные пазы и фиксация её саморезом не предусмотрена. | |
Проверка диодовПроверяем диоды D1-D4. Сопротивление исправных диодов в прямом направлении составит 450-650 Ом, в обратном — до бесконечности, с учётом процесса заряда электролитического конденсатора. В нашем случае все диоды оказались исправными. | |
Микросхема стабилизатора напряженияТеперь — очередь проверить исправность микросхемы стабилизатора напряжения. Назначение выводов микросхемы (см. фото): левый — выход питания (12 В), средний — общий, правый — вход (15-20 В). | |
Чтобы процесс проверки был более наглядным, я припаял к выходу жёлтый провод, к общему — чёрный и к последнему — входу — красный. Естественно, в процессе ремонта к этим точкам просто подключаем щупы тестера. | |
Проверка режима работы микросхемыПроверяем величину питающего микросхему напряжения. Как видно на снимке, этот параметр находится в пределах 21 В, что соответствует норме. | |
Теперь проверяем выходное напряжение. Здесь мы видим, что напряжение на выходе самопроизвольно поднимается до 18 В, затем… | |
… резко падает почти до нуля. Такие скачки происходят два-три раза в минуту, но всё же чаще БП вообще ничего не выдаёт. Заметим, что такой тип неисправности интегрального стабилизатора встречается редко, обычно напряжение на его выходе полностью отсутствует. | |
Демонтаж неисправного стабилизатораТак выглядит уже выпаянная микросхема стабилизатора. Её маркировка — 78L12 — указывает на то, что стабилизатор рассчитан на напряжение 12 В. Подбираем взамен такую же либо аналогичную с напряжением стабилизации 9-12 В. Следует иметь в виду, что при напряжении питания 9 В усилитель снизит коэффициент усиления, а повышение напряжения выше 15 В может вывести усилитель из строя. | |
Замена микросхемыВставляем новую микросхему и припаиваем её. Проверяем напряжение на выходе БП — тестер показывает 12,1 В. Ремонт блока питания практически завершён. Добавим, что при сроке эксплуатации антенны более двух лет желательно проверить электролитический конденсатор 100 мкФ, 25 В. | |
Сборка и проверка БПСобираем отремонтированный блок питания. При подключении его к сети загорается контрольный светодиод — прибор исправен. Соблюдая осторожность, присоединяем к разъёмам штекера антенный кабель и продолжаем пользоваться отремонтированным своими руками блоком питания, сэкономив при этом на покупке нового адаптера. |
Блок питания для ТВ-антенны — Электроника
В виде шутки: Слышал разговор в магазине радиодеталей, тётенька покупала платку усилителя очередную к «польской сушилке» (как я их называю), и мол сетовала на то что, уж часто их приходится новые покупать. На что продавщица ответила — «смиритесь, это плата за просмотр телевизора» :rofl:
По существу — в таких трансформаторах спрятан термо-предохранитель впаянный последовательно первичной (сетевой) обмотке. очень часто такие дешёвые блоки питания грешат заниженной мощностью трансформатора, ведь экономят на всём!
——
Дешёвое решение — прозвонить сетевую обмотку — если обрыв — попробовать снять изоляцию с сетевой обмотки и найти там термопредохранитель, если не найдётся, то транс всёравно можно выбросить. Если всё же нашёлся — впаять новый из магазина. или не впаивать и ждать пожара. Если сетевая обмотка как то звонится тестером, скорее всего она целая, то в этом варианте попробовать замерить переменное напряжение на вторичной обмотке, правда прийдётся воткнуть в розетку разобранный корпус блока питания (на фото он уже разобран, не думаю что это вызовет проблему, будьте предельно аккуратны!) Если на не подключенном к нагрузке блоке питания нет никакого напряжения на трансформаторе, пробовать проверять диодный мост, смысл сего шага — убедиться что трансформатор действительно что-то выдаёт сам по себе подключенный к сети. Ничего не намеряно — ну прощай блок питания, урна твой новый дом. Новый трансформатор стоит столько же сколько и весь этот блок питания.
Если трансформатор всё же подал признаки напряжения на вторичной обмотке, и его значение похоже на правду (для данного экземпляра оно будет явно выше желаемого на выходе), то тестерком прозвонить диодики на платке, они в результате короткого замыкания выхода могут беспрепятственно сгореть.
Далее могут быть вариации схемы на предмет всяких регуляторов и «стабилизаторов». там элементы не подающие напряжение на выход подлежат замене. Но с самого начала не мешало бы проверить провод, качеством он тоже не отличается.
————————
Хорошее решение — не скупиться и купить блок питания 1шт. но хороший. честный, на котором ватты соответствуют его весу. Блок питания не должен греться, гудеть, дыметь или вообще как то себя проявлять кроме надёжным выходным напряжением и элементами индикации предусмотренными его конструкцией. В своём составе обязательно иметь предохранитель, сетевой выключатель, сетевой шнур (если есть) то в двойной изоляции, ну и конечно запас мощности.
——
Лучшее решение — Поставить антенну без усилителя — волной канал. Они правда не такие широкополосные но не требуют обязательного усилителя. Этот вариант в несколько раз дороже чем изначально просто сушилочка, зато нужно всего 1 комплект и можно подключить сразу на несколько телевизоров.
Вот как это может выглядеть (древнее фото с телефона):
три волновых канала перекрывают в достаточной мере весь эфирный ТВ диапазон. Уверенный приём всех 15ти ТВ каналов, на четырёх телевизорах (5й по не зависящим от антенн причинам не вернулся до сих пор с ремонта). Антенна-сушилка если и справляется здесь, то 1шт на 1тв. Нижняя антенна — эт на данный момент «памятник» былому интернету. Хотелось правда иметь более лучшую среднюю антенну, но не нашёл в продаже в то время, устраивает, т.к. телевышка не так далеко. Так же видно что антенны не смотрят в одну точку — вещание в нашей местности не с одной телевышки.
Усилитель для тв антенны своими руками
В местах с плохим телевизионным сигналом, чтобы при просмотре телевизора была четкая картинка, приходится устанавливать антенну на улице, при этом к ней необходимо подключать специальный усилитель. Это устройство позволяет предоставить качественное изображение на экране при расположение вышки до 100 км.
Такие антенные усилители существуют для разных диапазонов каналов и различаются по коэффициенту усиления. Для работы им требуется непрерывное питание с напряжением в 12 В. На сегодняшний день существует возможность запитывать антенные усилители через телевизионный провод. Для этого продаются специальные адаптеры и переходники, которые воплощают это в жизнь.
Подключение не составляет большого руда. В такой блок подсоединяется кабель, подходящий из антенны, а из адаптера идет коаксиальный провод в телевизор. Неправильное подключение исключено, так как выходные разъемы абсолютно разные.
Адаптер усилителя
В каждом блоке питания усилителя находится две пары диодов, два накопителя, трансформатор, стабилизатор напряжения. Все они вмонтированы в печатную плату.
Минусы блока питания
К отрицательным моментам можно такого адаптера отнести присутствие небольшой части центральной жилы без экрана. Он находится в месте припаивания его к печатной плате. Такая конструкция может передавать помехи на изображение от работающих рядом бытовых приборов. Этого можно избежать добавив в места пайки еще один экран.
Создание адаптера своими руками
Изготовить такой блок питания можно собственноручно, при этом увеличить его технические характеристики. Для этого понадобится обычный антенный разветвитель. При желании подключить несколько телевизоров и подвести питание к адаптеру, нужно добавить в блок несколько деталей.
Устройство разветвителя
Антенный тройник состоит из металлической коробки с разъемами. Внутри нее находятся трансформаторы, которые припаяны к выводам. Они имею форму кольца или трубки, которые состоят из феррита. На них намотано около 10 витков провода с сечением 0,3 мм.
Как сделать адаптер самостоятельно
Чтобы соорудить адаптер питания для усилителя антенны, в тройник можно не монтировать еще один разъем, а воспользоваться имеющимся.
При этом нужно будет удалить один трансформатор, тем самым подключение уменьшится до двух телевизоров. После чего нужно припаять LC-фильтр и адаптером можно пользоваться. Из-за того, что корпус разветвителя дюралюминиевый, соединение конденсатора нужно выполнять через латунную клемму. Ее можно прикрутить гайкой с шайбой.
Также в цепь необходимо добавить пару конденсаторов и дроссель. Также следует внедрить резистор на 150 Ом, что положительно скажется на работе адаптера. Монтаж этого блока можно выполнять в любом месте. Его можно разместить у телевизора или при входе кабеля в дом. При подсоединении одного телевизора, имеющийся трансформатор можно удалить, а контакт конденсатора подсоединить к разъему, к которому будет подключаться телевизор.
Подсоединение адаптера к блоку питания
Если подсоединение проходит через один из выходов, тогда необходимо смастерить переходник с проводов блока питания на телевизионный кабель. Для чего потребуется кусок коаксиального провода размером 5 см. На один конец установить F-накрутку, а ко второму подсоединить провода от блока питания, не перепутав полярность. Положительный провод должен прикрепляется к центральной жиле.
Ели нет желания проводить такую процедуру, можно в разветвитель вмонтировать специальный разъем, предназначенный для блоков питания. Он будет снабжать напряжением усилитель через самодельный адаптер.
Автономное питание для антенны с усилителем от солнечной батареи
Хорошие современные комнатные антенны почти все имеют встроенный внутрь усилитель сигнала. А это ещё один висящий провод, помимо антенного кабеля. Потому, как усилителю внутри антенны требуется электроэнергия, для хорошей работы. Это может быть как блок питания, устанавливающийся в электрическую розетку, так и USB кабель, который подает питание непосредственно из самого телевизора, или же ресивера. Цель моей задумки – избавиться хотя бы от этого провода, для подачи питания на антенну. И так вся комната увешана проводами, как кокон! Если компьютерные провода можно хоть как-то спрятать и замаскировать, то с антенным кабелем и проводом питания дело обстоит сложнее, комнатная антенна, как правило, ставится куда-нибудь на открытое место, чтоб сигнал ловился лучше. Это может быть подоконник, или высокий шкаф. Соответственно, и провода торчат на самом видном месте. И если с антенным кабелем я еще как-то свыкся, как с неизбежным, то с этим проводом питания, почему-то никак не могу смириться. Хотя, может, я излишне придирчив… Идея, как избавиться от него, пришла, когда мне принесли на запчасти нерабочее внешнее зарядное устройство с солнечной панелькой. Аккумуляторы у этого устройства были «убитые» напрочь, даже не заряжались. Корпус треснутый и сама плата зарядки работала с перебоями; постоянно отключалась через каждые 5-7 секунд. В общем, из всего этого хлама, целой и рабочей оказалась только солнечная панелька. На открытом солнце выдает она 8, с небольшим, вольт. В пасмурную погоду, а так же в помещении – 4 вольта. Этого вполне хватит, если пустить это напряжение через преобразователь. Использовать пришлось две платы. Одна преобразовательная – с входом от 1 до 12 вольт, она выдает на выходе стабильные 5 вольт и 460 mA.
Почти как в USB порте, от которого по инструкции, питается комнатная антенна. Вторая плата – это контроллер заряда для аккумулятора.
Если в свободной продаже таких плат не найдётся – их всегда можно купить в интернет магазине. Сама же сборка, много времени не заняла.
Понадобится
Изготовление автономного блока питания
Для начала нужно припаять выходные провода солнечной панельки к контактам преобразователя. В соответствии с полярностью, разумеется.
Далее припаяем провода к контроллеру заряда, к выходам на аккумулятор. Затем эти же провода – к контактам короба для аккумулятора.
Теперь можно, для проверки, соединить обе платы кабелем.
Если Ваши платы не имеют разъёмов, как в моём случае, то нужно соединить выход преобразователя с входом контроллера заряда, при помощи паяльника и проводов. Припаиваем штекер, для подачи питания в антенну, к выходу на устройство, на контроллере заряда.
Осталось закрепить полученную схему на антенне. Для этого, к внутреннему верхнему краю антенны нужно приклеить какой-нибудь кусочек пластмассы, чтобы прищепка-держатель не соскакивала с неё.
Далее, напильником или гравером, подпиливаем у прищепки зазубрину с того края, которым он будет прижиматься к гладкой стороне антенны. Вот так:
Теперь, при помощи клея и соды, приклеиваем к солнечной панельке прищепку и преобразователь.
Так же, при помощи двойного скотча, прикрепляем короб с аккумулятором на подставку антенны. Теперь устанавливаем солнечную панельку на антенну, и соединяем обе платы коротким USB-кабелем, вот так:
Как только я соединил обе платы кабелем, и установил антенну в более-менее светлое место, тут же зажегся красный индикатор зарядки аккумулятора, на контроллере заряда.
Но, так как аккумулятор у меня был недавно только заряжен, индикатор тут же сменил цвет на синий, что говорит о полном заряде аккумулятора.
Тем не менее, отключать ничего не надо – контроллер заряда не даст аккумулятору перезарядиться и испортится от постоянного подключенного состояния. Тем более что в темное время суток он будет не заряжаться, а отдавать энергию на питание антенны. Какой-то процент зарядки (пусть и совсем небольшой), идёт даже от электроосвещения в комнате. Той энергии, что накопит аккумулятор за световой день, даже в пасмурную погоду, с излишком хватит, чтобы смотреть телевизор хоть всю ночь! Сигнал у антенны стабильный и хороший, как и должно быть при работе усилителя сигнала.
Еще раз повторюсь; цель этой задумки – избавиться от лишних проводов. Хотя бы от одного! Такую схему можно подключать только к комнатной антенне. Для уличной она не пойдёт, в силу агрессивной окружающей среды. Дожди и ветра не дадут этой схеме долго проработать, а с наступлением холодов, она и дня не проживёт на улице, как, впрочем, и любое другое электронное устройство.
Смотрите видео
Блок питания для антенного усилителя
Для того чтобы заработал антенный усилитель, установленный в корпусе антенны типа «Польская решетка» необходимо его подключить к источнику питания. Питание усилителя производится по коаксиальному кабелю, идущему от антенны к телевизору. Значит нам необходимо подсоединить блок питания к этому кабелю. Многие пользователи затрудняются это сделать. Рассмотрим простой вариант подключения.
Блок питания – это преобразователь высокого напряжения бытовой электросети в низкое. Это напряжение используется для обеспечения узлов электрической схемы электропитанием. А также он служит для стабилизации и защиты питающего напряжения.
Вначале необходимо разделать конец телевизионного кабеля (более подробно о разделке кабеля). Отступаем от конца кабеля 1,5 см. и аккуратно удаляем внешнюю изоляцию, стараясь не повредить экран и изоляцию центральной жилы. Снимаем отрезанную по кругу внешнюю оболочку. Затем смещаем волоски экрана и фольгу назад. Далее отступаем от отодвинутой оплетки 0,5 см. и срезаем по кругу внутреннею изоляцию с центральной жилы. Кабель готов к подключению.
Аккуратно помещаем разделанный кабель в специальный крепеж на плате сепаратора блока питания. Необходимо чтобы оплетка кабеля плотно касалась нижней контактной площадки, а центральная жила была вставлена в винтовой фиксатор.
Зажимаем винты до полной фиксации контактов кабеля.
Необходимо следить за тем что бы центральная жила, и оплетка ни в коем случае не соприкасались, иначе мы получим короткое замыкание, и система работать не будет. В этом случае на блоке питания индикатор будет гореть очень тускло или вовсе не гореть.
Также нужно следить за тем чтоб оплетка плотно контактировала с площадкой на плате. Иначе напряжение может не пойти по кабелю.
При правильном подключении телевизор начнет показывать каналы при их сканировании и настройке. Если же отключить блок питания, то изображение может ухудшиться или вовсе исчезнуть.
Leave a Reply