Лепим куклу – Мастер класс «Авторская кукла из полимерной глины» — Художественные куклы | Куклы из полимерной глины в дизайне интерьера
Лепим ступни для кукол из полимерной глины
На мой взгляд, важно лепить обе ступни одновременно. Только так можно добиться наибольшей симметрии.
Итак, процесс лепки:
1. Равное количество пластика формируем вокруг деревянного шарика в форму будущей ступней БЕЗ пальцев.
2. Определяемся с окончательным размером шарика.
3. Проверяем как форма ступней смотрится в целом с ногой.
4. Проверяем общую симметрию.
5. Запекаем.
6. Долепливаем общую линию пальцев (без детализации).
7. Проверяем общую симметрию.
8. Запекаем.
9. Дорабатываем симметрию со всех сторон.
10. Запекаем.
11. Размечаем карандашом детализацию ступней.
12. Прорабатываем детали резьбой по пластику.
13. Срезаем все пальцы, если не получилась искомая форма. Шлифую все угловатости и шероховатости.
14. Разделяем пласт пластик на равные части и долепливаем общую форму пальцев.
15. Запекаем.
16. Прорабатываем детали пальцев ног.
17. Запекаем.
18. Долепливаем вены и сухожилия на внешней стороне ступней.
19. Запекаем.
20. Прорабатываем детализацию на тыльной стороне ступней методом резьбы по пластику.
21. Пробная роспись масляными красками.
Лепка куклы-болтушки из полимерной глины (мастер-класс) — MANIKITO.COM
Мир авторской куклы завораживает… Казалось бы, эти милые создания имеют свой характер и настроение… а может быть, даже и душу. Мы начинаем серию мастер-классов по созданию куклы ручной работы. В сегодняшнем мы научимся делать своими руками облегченный вариант авторской куклы – сувенирную куколку-болтушку с текстильным тельцем.
Итак, для начала подготовим материалы, необходимые для лепки сувенирной куколки.
1.Паперклей. Стакан воды.
Пластики для лепки кукол бывают двух видов: запекаемые (FIMO PUPPEN и LIVING DOLL) и самоотвердевающие на воздухе (PAPERСLAY и LА DOLL). Если для запекаемых пластиков нужна газовая духовка и термометр, то Паперклей в этом не нуждается. Но все же, для ускорения работы, мы будем его подсушивать, например, феном.
2. Специальные инструменты для лепки, которые похожи на стоматологические.
В основном, при лепке кукольного личика и ручек я использую вот эти два инструмента:
3. Фольга, клей «Момент», ваш любимый инструмент для лепки, небольшой ножичек, «вязальная» проволока, «шкурка», плоскогубцы.
Вообще-то у настоящего кукольника много всякого добра: от паяльника до страусиных перьев, ведь никогда не знаешь, что пригодится. И когда уже вся эта мелочевка сыпется вам на голову, необходимо как-то решать этот вопрос: одни мастера запасаются для этих целей большими пищевыми контейнерами, а другие – шкафом-купе.
4. Карандаш и резинка.
На уже слепленном личике предварительно рисуем простым карандашем глазки, губки, реснички. Это необходимо для того, чтобы лучше представить себе, как расписать лицо в дальнейшем.
5. Для текстильного тельца: натуральный лен, сантиметр, ножницы, нитки, ручка.
Теперь приступим: катаем из фольги шарик, берем Паперклей и им «обмазываем» сверху фольгу. После высыхания лепим глазки, носик, ротик. Шкурим. Вот что получилось:
После того, как слепили и зашкурили голову, лепим шею и плечи. Не забываем, что тельце у нас текстильное, поэтому голова с плечами будет просто приклеиваться сверху, а для этого нужно сделать углубление внутри, вот так:
Теперь приступим к лепке ручек. Берем «вязальную» проволоку, сгибаем ее пополам и «скручиваем» один конец с другим. Затем налепливаем слой Паперклея, подсушиваем, снова сверху налепливаем. Получается вот что:
Теперь катаем четыре маленьких «колбаски» и делаем пальчики. Для этого нужно смочить водой место сцепления и «пригладить» инструментом с крючком. Подсушить. Получается вот что:
Правая и левая ручка:
Обратите внимания, что проволока изогнута в виде крючка, это нужно для того, чтоб удобно было сушить ручку, повесив ее за крючок.
Далее, берем наш инструмент и более детально прорабатываем пальчики:
Для формирования большого пальца берем вот такой продолговатый кусочек материала и «приглаживаем» его к ладони:
После того, как материал высохнет, получается вот такой вид:
На этом фото очень хорошо виден масштаб кукольных ручек:
Да, и не забываем сформировать ладошку, вот так:
Ручки готовы: слеплены и отшкурены, их пока отложим в сторону и займемся ножками. Ножки лепим «до колена». Берем нашу «вязальную» проволоку и потихоньку, слой за слоем налепливаем материал, высушиваем, шкурим. Теперь формируем колено: для этого берем небольшой каплевидный кусочек Паперклея и делаем вот так:
Не забываем предварительно смочить водой поверхность слепленной ножки в области колена. Получается вот что:
Смотрим на нашу ножку, и если она нам визуально нравится – оставляем в таком виде. Мне же захотелось сделать более полную ногу и поэтому в области голени я добавила кусочек материала:
Теперь формируем подъем ножки. Секрет в том, что если вы планируете обувать вашу куклу, то стопа лепится так, чтобы имитировать туфельки:
После лепки и сушки, берем шкурку и начинаем работать ею – «шкурить» поверхность ножки для придания гладкости и шелковистости.
Для этого нам понадобится: мокрая тряпочка, чтобы пыль не оседала у вас на одежде, шкурка на мягкой основе, и пилочки разных видов:
Посмотрите, как выглядит левая ножка после «шкурения». Ну а правая еще ждет своего часа:
Берем плоскогубцы и «откусываем» крючки из проволоки, они нам больше не понадобятся:
Итак, ручки, ножки и голова с шеей готовы:
А вот и наши размеры: рука – 5,8 см, нога – 7 см
Дальше берем нашу «выкройку»: изображение в виде человека. Можно брать любую понравившуюся вам картинку нужного размера (я свою взяла из книги Н.Генсицкой ):
Вы можете скачать и распечатать эту выкройку здесь.
Моя куколка в готовом виде будет высотой 25 см, поэтому и «выкройку» я распечатала тех же параметров:
Берем ручку (или карандаш, или маркер) и отмечаем линии на ручках – в области локтя, на ножках – место чуть выше колена. Это места приклеивания ткани.
Теперь делаем выкройку:
- туловище – длина 8,5 см, ширина – 5см (грудь), 6 см (бедра)
- рука – длина 5,5 см, ширина – 4см (плечо), 3,5 см (локоть)
- нога – дина 6 см, ширина – 5см (бедро), 4 см (колено)
Берем наш отрез льна и вдоль кромки укладываем выкройку туловища, обводим карандашом, вырезаем, сшиваем. Тоже проделываем с ручками-ножками.
Вот что получается:
Лен выворачиваем с помощью маникюрных ножниц и набиваем опилками. Вместо опилок можно взять синтепон или вату:
Берем нашу картинку с девушкой и прикладываем, проверяя масштаб:
Если все хорошо – оставляем, если нет – подрезаем. Берем клей «момент» и наносим на край ткани:
Таким образом приклеиваем наши ручки-ножки, не выходя за нарисованные ранее линии локтя и колена:
Чтобы стык не сутажился, я решила проклеить его кружевом. Можно вместо него взять обычные ленты:
Теперь пришиваем ногу к «бедру»:
И ручку тоже:
А теперь зашиваем «потайным» стежком зону в области шеи (для того, чтоб не выпадали опилки). Берем нашу картинку с девушкой и проверяем пропорции: все совпадает. Прикладываем голову с шеей:
Для завершения операции под названием «Кукла-болтушка» берем клеевой пистолет, разогреваем, и на жидкие гвозди приклеиваем шею к туловищу. Несколько минуть стык придержите пальчиками:
Ура! У нас получилась милая сувенирная кукла-болтушка, которой даже можно осторожно играть! Конечно, она еще «сырец»: не расписанная, голенькая, без волос, но все равно очень приятная и для глаз и на ощупь, ведь сделана из льна и опилок. А главное – сделана с душой!
В последующих мастер-классах мы научимся расписывать куколку, делать ей волосы и одежду.
Источник
Пластические массы для лепки кукольных деталей. Мой опыт
Вот уже 8 лет, как я познакомилась с авторской куклой, а также увлеченно погрузилась во взрослые игры, создавая характерные неповторимые создания.
Сама удивилась этой цифре. Но что поделаешь. Факты. Многие художники-кукольники, начинающие со мной познавать этот волшебный мир далеко ушли вперед. Но я упорно никуда не спешу. Двигаюсь со своей личной скоростью. Ищу себя в этом огромном сказочном мире образов.
Но, несмотря ни на что, знания я немного уже поднакопила.
И именно поэтому я решила их систематизировать и поделиться моим опытом со всеми желающими познакомиться с увлекательнейшим занятием — созданием авторской коллекционной характерной куклы своими руками.
И для начала хочу поделиться своими наработками по работе и применению различных пластических масс для лепки деталей авторских кукол. А именно их ручек, ножек, головок, а также лиц для тедди-долл. Так как я леплю только детализацию. Цельное лепное тело, по моему, теряет свою кукольную, немного игровую, прелесть, которую придает ей шитое или каркасное тело.
Итак, пластические массы разделим по их специфическим методам обработки.
Сначала рассмотрим запекаемый пластик — это тот материал, который обязательно нужно запечь в духовке (достаточно обыкновенной кухонной) при определенной температуре (обычно, в пределах 110-130 градусов по Цельсию, об этом производитель уточняет на упаковке) .
Правила работы c запекаемыми пластическими массами:
- Перед началом работы вымойте руки и протрите рабочую поверхность влажной салфеткой либо спиртом.
- Очень важно хорошо размять пластику. Пластика хорошо поддается теплу рук, поэтому не пожалейте времени на подготовку пластики к работе. Даже, если глина мягкая при вскрытии упаковки, все равно, необходимо немного размять ее, чтобы полностью подготовить к работе.
- Поверхность для работы с пластикой должна быть ровной и гладкой, например — стеклянной или пластиковой. Для работы с пластикой есть специальные инструменты, но широко применяются и подручные средства: нож, шпатель, спицы, швейные иглы, зубочистки, и т.д. Но лучше все же, если вы планируете заниматься этим часто, стоит приобрести специальные стеки для детальной проработки мелочей(морщин, складок, ногтей, разреза глаз) (свой набор инструментов для лепки я покажу вам в одной из следующих публикаций). Для долепливания сырого пластика к уже запеченному нужно иметь растворитель №4 «Пинен». Основой под части тела вы можету взять обычную пищевую фольгу, плотным слоем скрутив из нее заранее необходимую форму, рассчитанную на долепливание на нее пластика слоем примерно 3-5 мм. Фольгу крепить желательно на проволоку: медную, алюминиевую или простую вязальную нержавеющую, из которой можно делать каркасный скелет куклы. Лепить пластик желательно слоями не более 5 мм, иначе пропек может оказаться неравномерным. Если лепите толще, то обязательно перед утолщением делать предзапек.
- Для запекания полимерной глины подойдет любая мини-печь с регулятором температуры. Запекать следует установив деталь на неметаллический предмет (блюдце, плитку, стекло, дерево) для равномерного разогревания детали теплым воздухом. Ставить деталь можно как в холодную, так и в разогретую печь. Обязательно контролируйте время и температуру. До полного остывания желательно не открывать дверцы духового шкафа (особенно при работе с фимо пуппен, так как это грозит появлением чешуек). В процессе лепки можно делать предзапеки. Это — когда вам нужно, чтобы деталь отвердела и не деформировалась. Для этого кукольную головку или ручку помещают в печь как для запекания, только сокращают время запека примерно раз в 5-6, как бы разделяя время запека на несколько подходов. Не забыв дать детали полностью остыть в духовке. Это значит, если для полного запека вам нужно пропечь пластику 30 минут, то для предзапека достаточно 5-6 минут. После остывания деталь приобретает плотную структуру, но не намертво, а довольно мягкую для корректировки. Поэтому предзапеченную деталь можно подрезать лезвием, смазать Пиненом и долепить новым слоем свежей пластики. Таким способом очень удобно лепить руки: слепить ладонь — предзапечь — долепить пальцы. Можно не все сразу. Это очень удобно для начинающих мастеров. Не забывайте учитывать время предзапеков, так как в итоге, деталь не должна пропекаться больше отведенного на это время. То есть, если вы сделали 2 предзапека по 5 минут, то из общего времени запека 30 минут стоит учитывать —10 минут. Но иногда, если температурный режим во время предзапека в печи немного занижен, это время можно не учитывать, так как пластика только немного схватывается. Я чаще именно так и делала. Так удобнее всего. На предзапеке я понижала температуру примерно на 10 градусов от необходимой (примерно 90-95 градусов, на электропечи это делать очень удобно). И тогда, после всех предзапеков, деталь из пластика пропекалась все свое положенное время (обычно, это 30 мин) с необходимой ей температурой в печи (110-130 градусов).
- Изделие может быть расписано пастелью или другими сухими красителями до запека по сырому пластику (но делайте это осторожно, так как сырой пластик сильно впитывает в себя порошкообразные красители, их потом уже ни чем не выведешь, только срезыванием слоя пластики) или после запека по готовому изделию, так как после запека пластика имеет микропоры, за которые сухие красители цепляются. Но, после росписи по готовому запеченному пластику, нужно обязательно фиксировать тонировку пастелью лаком-спреем, а также масляными или акриловыми красками по уже запеченной детали или запекаемыми красками типа «Генезис» на готовой детали, но с обязательным дозапеком в духовке для фиксации слоя краски (об температурном и временном режиме читайте инструкцию к краске) и покрыто глянцевым или матовым лаком для его защиты, предпочтительно в спрее, так как покрывные кистью лаки оставляют чуть заметные разводы, которые в реалистичной работе не должны присутствовать (а запекаемый пластик в основном и предназначен для придания кукольным чертам наибольшей реалистичности, что почти недостижимо самозастывайкам).
- Не использованную открытую пластику хранить лучше в пакете типа зип-лок, так она дольше сохраняет мягкость и пластичность и исключается попадание пыли (так же можно использовать пищевую фольгу или пленку, либо стеклянные емкости — стакан, банку и т.п). Хранить незапеченный пластик нужно при комнатной температуре в темном месте (прямые солнечные лучи пласцифицируют материал и он становится крошащимся, лепить им уже становится не возможно).
Пожалуй, начнем с самых интересных, на мой взгляд, материалов:
Fimo Puppen Doll(Фимо)
Производитель немецкая компания Eberhard Faber. Пластика FIMO практически не меняет цвет после запекания, главное — соблюдать все условия, указанные на упаковке. Запекать нужно при температуре 110 °С, и ни в коем случае не превышать максимально допустимую – 130 °С. Так как печки и духовки нередко врут, то лучше приобрести термометр для полной уверенности. Первый признак, что температура превышена – это появление запаха, потемнение изделий. Линия Puppen Doll отлично подходит для изготовления авторских кукол, но может использоваться в любых других техниках. Выпускается в брикетах по 500 грамм. Материал очень хорошо держит форму, делает возможным вылепливание совсем маленьких деталей, таких, как кисти и черты лица кукол. Прекрасный красивый и очень приятный на ощупь материал. Существует в продаже четыре близких к телесным цвета. Белый, розовый, бежевый и темно бежевый. Цвет фарфор (белый) обладает лёгким полупрозрачным эффектом. Уточняйте при покупке, чтобы вам подошло для ваших задумок. В принципе, все цвета хорошие, приятные для глаз. Поэтому, если вы хотите в итоге получить богатую структуру кукольной кожи с милой полупрозрачностью и нежным ощущением при прикосновении к кукольным деталькам, то стоит попробывать поработать с этим пластиком.
При работе с ним нужно учитывать некоторые нюансы, который могут существенно повлиять на качество работы и получение удовольствия от процесса.
Чтобы удобно было рассматривать особенности материалов, буду описывать плюсы и минусы (на мой взгляд).
Плюсы фимо пуппен долл:
Красивый, нежный, полупрозрачный цвет кукольных деталей получается после запека.
Кожа у куклы становится как живая и очень приятная на ощупь.
По прочности: очень хороший и прочный материал.
Имеет даже некую пружинность, что является его отличием от остальных.
При лепке можно делать любое количество предзапеков и корректировать детализацию, долепливая новый пластик на уже предзапеченную часть детали куклы, предварительно смазав место соединения разнофактурных пластиков растворителем №4 «Пинен». Идеальный растворитель для работы с запекаемыми пластиками. Им же очень удобно по окончании работы стирать загрязнения и следы от пальцев на деталях.
Минусы фимо пуппен долл:
Трудный в лепке. Если у вас горячие руки(а у меня именно такие), то пластик будет течь, как бы оплавляться, немного теряя форму от нечаянных прикосновений.
При запеке возможность появление чешуек. Как бы микротрещин. При работе с фимо пуппен нужно соблюдать некоторые правила. Их я описала ниже.
Пластик нежелательно долго хранить. Чем дольше хранится, тем больше вероятность появления при запеке чешуек, даже если вы будете соблюдать абсолютно все правила предостережения их появления.
Правила: хорошо проминать пластику перед лепкой, при лепке выгонять все возможные воздушные пузырьки, не допускать их появления, налепливать(долепливать форму) как бы втирая новый слой на уже имеющийся, чтобы не образовывались те же самые пузырьки, при запеке ни в коем случае не открывать духовку весь процесс запекания до полного остывания, запекать важные детали наклоном вниз, так как чешуйки чаще всего образуются сверху.
Материал очень маркий. Даже если вы все время моете в процессе лепки и насухо вытираете руки — следы остаются все равно. Особенно сильно липнет воздушная пыль (хотя при запеке мелкие дефекты исчезают, но так трудно порой уловить эту грань).
Вот и все об этом пластическом материале. Для меня это очень трудный материал и, взвесив все за и против, я отказалась от работы с ним. Но опыт остался и поэтому делюсь им с вами. Иногда так хочется получить почти живую куклу с нежной кожей, что пойдешь на уступки и трудности для достижения желаемого результата.
Cernit doll collection(Цернит)
Полимерная глина, которая до недавнего времени выпускалась в Германии, но была продана бельгийскому производителю Дарви (Darwi). Запекается в домашней духовке 20-30 минут при температуре 100-130°С.
Прекрасный материал. Один из моих любимчиков среди запекаек. Все его преимущества и недостатки напишу по раздельности, как и по предыдущему материалу.
Плюсы цернит долл коллекшн:
Удобный в работе. Не липнет. Не маркий. Не плывет. Работать с ним одно удовольствие.
Цвета в продаже телесный и белый. Уточняйте, какой вам будет удобен для ваших задумок. Я люблю и тот и тот.
По прочности очень хороший и прочным материал.
После запека приобретает небольшую шероховатость и, как бы восковую структуру. Я пишу это в плюсы, так как мне нравится эта фактура. Возможно, лично вас она не очень устраивает, и для себя вы можете поставить эту особенность в минус.
Также плюсом считаю недорогую стоимость относительно подобных материалов.
Минусы цернит долл коллекшн:
Для меня в этом материале нашелся только один минус — его трудно размять. К началу работы он очень жесткий и, при подготовке к лепке, разминая, его я устаю больше, чем когда леплю 🙂
Ниже фото упаковки бежевого цернита для кукол:
SUPER SCULPEY (глина профессионального качества для скульпторов и художников по куклам) серия LIVING DOLL (Ливинг Долл)
Этот пластик производится фирмой «Polyform Products Co». Эта полимерная глина мягкая, легко приобретает желаемую форму. Производители рекомендуют запекать при температуре 130°С 15 минут на 6 мм толщины изделия. После запекания возможно лёгкое потемнение цвета. В серии Ливингдолл есть также несколько оттенков якобы телесного цвета, но для приятных светлых лиц годится только самый светлый. Остальные темноваты, а после запека становятся еще темнее. Учитывайте это при покупке пластической массы. Возможно, именно вам понравится темная структура Ливинг Долла.
Плюсы массы Ливинг Долл:
Действительно, очень мягкий и пластичный материал. Разминается за считанные минуты. Легкий. Мягкий. Приятный в работе.
Держит форму в мелких деталях, даже при случайных прикосновениях. В моем опыте было так, что я случайно роняла готовую еще не запеченную кукольную ручку на пол: и ничего, подняла сдула пыль и все целое, не произошло никаких деформаций. Поэтому, без лишних нервов и переделок рука пошла запекаться в духовку. Это супер плюс!
Легко смешивается с любым пластиком оставляя свои свойства в лепке (именно так я смогла долепить остатки фимо, который в моих руках просто тек).
Не маркий. Работать с ним одно удовольствие.
Минусы массы Ливинг Долл:
Минусы к сожалению тоже есть. Один из них — это тонкая грань между недо запеком и пере запеком. Даже, если по времени и с градусником, уловить момент почти не возможно.
На что это влияет? Прежде всего на прочность.
Недопек — хрупкий и крошащийся материал. Его можно поставить обратно в духовку и допечь, но тут опять нюанс — главное не передержать.
Перепек ♠ превращается в камень. Очень твердый и нерушимый материал. Долепить на него уже совершенно ничего не выйдет. Срезать лезвием тоже навряд ли. А самое главное отличие перепека — потемнение цвета. Иногда неравномерное. Поэтому порой спасти деталь куколки не представляется возможным. Только при помощи покрытия сплошным цветом. А это доступно только для запекаемой краски «Генезис». Но эффект маски останется в любом случае.
После запека пластик не только темнеет, но и немного мутнеет и абсолютно не прозрачен. На мой взгляд, это больше минус, чем плюс.
Ниже приведено фото упаковки материала.
Конечно же, существуют и другие виды запекаемых пластических масс для создания кукол, но так как я не имела положительного личного опыта работы с ними, то и писать о них я просто не стала. Благодарю за понимание.
Самозастывающий пластик — тот что застывает при соприкосновении с воздухом. В среднем для полного высыхания слоя 3-5 мм требуется сутки-двое, для полной уверенности можно подождать подольше.
Правила работы c самозатвердевающими массами:
- Перед началом работы подготовьте поверхность стола, накрыв ее клееночкой от загрязнений. Руки должны быть чистыми и влажными. Рукава желательно закатать. Лепить из самоотвердевающей пластики можно голыми руками. Однако он очень сушит кожу. Поэтому после лепки руки нужно тщательно мыть и увлажнять жирным кремом. Чтобы избежать воздействия пластика на кожу, можно использовать тонкие медицинские перчатки. Однако, такой способ лепки требует особой сноровки. Не всем удобно работать в перчатках.
- Перед началом работы массу отщипнуть небольшим кусочком и размять. Добавляя в процессе разминания необходимое количество воды. Масса должна получиться мягкой и приятной как глина или пластилин. В отличии от запекаемых масс самозастывайка не реагирует на тепло рук, ее мягкость регулируется добавлением воды.
- Масса должна содержать в себе достаточно влаги во избежание ее быстрого высыхания. В процессе лепки размятый кусочек, который ожидает своего использования обернуть влажной тканевой салфеткой. Если процесс планируете на долго, то еще и целлофаном.
- Во время работы руки и инструменты необходимо увлажнять время от времени, особенно если температура в помещении достаточно высокая.
- После высыхания можно зашкурить изделие для получения более сглаженной поверхности.
Для мелкой детальной доработки изделия (например, кукольного лица или кукольных ручек) можно сделать из любого самозастывающего пластика шликер, и пользоваться уже им. Что такое шликер? Это разведенный до состояния густой сметаны пластик. Разводить можно просто водой, но я чаще использую смесь из воды и клея ПВА 1 : 1. Это придает поверхности после высыхания дополнительную твердость. Выглядит это примерно так: шликер наносится кисточкой, высыхает, и дорабатывается мелкой наждачкой. За счет клея он более твердый, поверхность можно зашлифовать до полированного блеска. И, опять же, не будет никакой «волосатости».
Существует также «мокрая шлифовка». Как это делается: когда изделие уже подсохло, берете кусочек тонкой хлопчатобумажной ткани, смачиваете его в воде, отжимаете, расправляете, и вот этим кусочком шлифуете подсохший пластик. Поверхность получается в итоге очень гладкая, как полированная. Только не переусердствуйте. Чуть больше воды – и поверхность изделия «поплывет». Кстати, шлифовку влажной тряпочкой можно практиковать и по совершенно высохшему и обработанному наждачкой изделию. Зашлифует мелкие царапины от грубой наждачки и уберет «волосатость», так как после обработки шкуркой поверхность пластика обычно покрывается встопорщившимися ворсинками. Еще один вариант выглаживания поверхности изделия — по влажному пластику, плоской синтетической кистью. Можно выровнять практически идеально. Хранить упаковку с глиной необходимо, обернув ее сухой тканью и упаковать герметично в целлофановый пакет типа зип-лок, желательно подальше от батарей и других обогревательных приборов, для наидольшего сохранения влажности материала. При длительном хранении в упаковку немного налить воды и герметично упаковать.
- Готовое изделие может быть расписано акварельными, гуашевыми, темперными, акриловыми, масляными, пастельными либо любыми другми красками и покрыто глянцевым или матовым лаком для его защиты, а также кракле или любой другой желаемый Вам эффект. В случае с самозастывайками финишный лак может быть любым, хоть аэрозольный, хоть жидкий для нанесения кистью. Не забывайте учитывать особенности покрытия акварельными, гуашевыми или пастельными красками, которые даже после полного высыхания могут пойти разводами при нанесении лака кистью. Для избежания неприятных сюрпризов перед покрытием лаком личико куколки желательно прежде сбрызнуть любым аэрозольным фиксатором. Пусть даже обычным лаком для волос. Главное правило аэрозоль наносить тонким слоем, для этого его как следуют стряхивают и наносят на личико на расстоянии 30-40 см.Тогда после просушки одного такого слоя аэрозольного лака, Вы смело можете наносить слой обычного жидкого матового или глянцевого лака, но желательно все равно это делать очень аккуратно мягкой натуральной кистью, выполняя простые движения от центра к краям.
Из самозастываемых видов материалов у меня есть любимчики. С них и начну:
Паста для моделирования самозастывающая белая Darwi Classic
Производится в Бельгии. DARWI — самозатвердевающая масса, которая является нетоксичной и полностью высыхает с очень незначительной усадкой, ее время высыхания 24-48 часов.Это хороший материал для скульпторов и художников, также может использоваться для ремонта изделий из керамики и дерева. Масса хорошо прилипает к дереву, стеклу, керамике. Перед работой с массой следует увлажнить рабочую поверхность и руки. В связи с тем, что пластик хорошо слепляется, работу можно продолжить и на высохшем объекте. Просто смочите водой и лепите дальше.
Плюсы самозастывающей массы Дарви:
Самоотвердевание на воздухе.
Не токсичен.
Без запаха.
Приятный в работе. По ощущениям очень похож на глину.
Работать с Дарви классик легко, если вы работали с глиной. Дарви-рок требует чуть большей подготовки к работе за счет более тщательного разминания, так как он немного жестковатый в начале из-за дополнительных более прочных веществ в составе самого пластика.
Долепить Дарви можно в любой момент, просто смочить водой подсохшую поверхность и лепить.
Достаточно прочный материал. Можно изготавливать даже мелкие детали типа ручки и пальчики. Но желательно с основой.
Слой пластики для хорошего высыхания и большей прочности лепить не менее 2 мм и не более 7-10 мм тольщиной. Тонкий слой (например кончики пальцев) желательно делать как можно короче. В среднем — ручка для надежности должна быть пухленькая. По крайней мере, я делаю именно так. А если мне хочется тоненьких ручек, то я леплю их из цернита, покрываю грунтом и тонирую, как обычно, ручки из дарви.
За основу для пальцев можно использовать проволоку, проклееную ПВА и обмотанную ниткой.
Основой для тела, рук, ног и головы лучше всего подходит папье-маше, пенопласт, полистирол и другое.
Все это можно крепить предварительно на проволочный каркас.
Тонировать можно чем угодно. Особенно в работе с Дарви мне нравится акварель, она ложиться очень красиво и естесственно. Особенно если заранее сделать рефленную основу под краску, то выходит просто чудесно. Маслянные краски, гуашь, пастель, карандаши … да все, что вашей душе угодно. Дарви для красок — чистый лист.
Покрывать также можно абсолютно любым специализированным художественным лаком, смотря какой эффект Вы хотите получить. Матовый, глянцевый, кракле.
К плюсам Дарви-рок добавляется его наибольшая прочность от классического.
Минусы самозастывающей массы Дарви:
Дарви очень похож на глину и, когда я леплю из него детальки, то вокруг меня образуется белое пятно на столе и руки по локоть тоже белые. Пластик сильно пачкается. Но это, возможно, просто моя, немного агрессивная манера лепки, так как при работе я ухожу полностью в процесс, и не замечаю ничего вокруг происходящего, пока меня что-то или кто-то не оторвет от моего занятия.
Еще один небольшой минус это относительно тяжеловатый вес изделия даже после полного высыхания.
Есть пластические массы намного легче при тех же объемах.
Паста для моделирования самозастывающая белая Darwi Roc
Самый прочный из всей линейки самозатвердевающих масс Дарви, может применяться для моделировки мелких деталей. Имеет гладкую текстуру и по виду близок к фарфору. Именно его лучше всего рекомендовать для изготовления кукол. В работе плюсы и минусы Darwi Roc полностью идентичны с Darwi Classic.
В линейке Дарви есть еще Darwi EXTRA LIGHT и DARWI TERRACOTTA, но ими я еще не пробывала лепить, поэтому писать о них тоже ничего не буду. До недавнего времени продавался еще один вариант DARWI POP, но его сняли с производства, не знаю даже почему. Так как из всех опробыванных мной пластиков Дарви именно Поп был самый послушный и удобный. Поэтому и любимый. Очень жаль, что его больше не производят.
Paperclay Creative (Паперклей)
Изготавливается американской компанией «Creative Paperclay Company, Inc.». Это пластичная масса с добавлением целлюлозы, натуральная, нетоксичная, она легко формуется, сушится и окрашивается.
Плюсы самозастывающей массы Паперклей:
Самоотвердевание на воздухе.
Прост в обработке.
Не токсичен.
Не маркий.
Легкий после полного высыхания по весу.
Долговечный, так как в его основе целлюлоза и в результате получается хранится он как и папье-маше — очень долго.
Лепится масса легко, лепить надо влажными руками. Но не перестарайтесь с водой. Иначе, при высыхании пластик начнет трескаться. Лепить лучше слоями максимум 3-4мм, просушивать слой полностью, и только после этого долепливать сверху свежий. Для того, чтобы прилепить свежий пластик, сухую поверхность следует увлажнить и немного подождать, чтобы влага проникла в пластик и немного размягчила внешний слой, иначе свежий пластик будет просто скользить по поверхности. Таким образом, процесс лепки растягивается во времени. Но результат этого стоит. Папер отлично примазывается: свежий пластик пристает к уже засохшему намертво. Когда изделие полностью высыхает – границ не видно.
Во всех остальных плюсах работа с Паперклеем похожа на работу с Дарви, с единственным отличием — при тонировке масляными красками не забывайте что паперклей — это больше бумага, чем глина, поэтому, масло лучше наносить на грунтованный материал, либо добавлять больше растворителя и льняного масла в процессе работы, так как сам пластик сильно впитывает любую жидкость и маслянная краска может ложиться не ровно. Но с опытом, это превращается в мелочи и работать с паперклеем и масляными красками становится в одно удовольствие.
Минусы самозастывающей массы Паперклей:
Единственным минусом этого замечательного пластика является цена. Во всем остальном он прекрасный материал для лепки.
Внизу фото упаковки пластика:
La Doll (Ла Долл)
Производится в Японии. Самоотвердевающий пластик LaDoll — один из самых популярных пластиков для создания кукол. И эта репутация — заслуженная. LaDoll — материал довольно простой в использовании. Научиться работать с La Doll не составит труда даже начинающим куклоделам и скульпторам.
По всем методам работы Ла Долл схож с Паперклеем. Для меня эти пластические массы находятся на одном уровне. Поэтому отзывы только положительные. Читайте о них выше.
Керапласт (Keraplast)
Производство «Koh-i-noor», Чехия. самоотвердевающий глинистый материал для лепки на основе натуральной глины, затвердевает на воздухе через 24 часа.
Когда работаете с керапластом – соблюдайте все основные правила работы с самозастывайками, но будьте готовы к тяжким испытаниям своих душевных сил и нервов. Так как это самый капризный и непредсказуемый материал.
Так случилось, что я начинала работать (училась) именно с керапластом, поэтому, без опыта, я так закалила свою нервную систему, что работа с любыми другими пластическими массами была для меня праздником 🙂
У материала масса минусов, но зная которые, легко их обернуть в плюсы.
Итак:
Это очень тяжелый материал. На столько тяжелый, что кукол из него я кроме учебных больше не делала. Учитывая его особенную тяжесть я делала из него подставки для кукол.
При высыхании материал склонен к растрескиванию. Почти всегда. Это очень закаляет, особенно, когда не имея опыта учишься не только лепить, но и залепливать трещины. В итоге, это свойство керапласта можно использовать как моделирующую пасту кракле, разбавив предворительно пластик водой до консистенции очень густой сметаны. Не путайте со шликером, в него мы добавляем еще и клей ПВА. Для эффекта кракле ПВА не нужен.
Работать с керопластом трудно.
Он очень пачкается.
От недостатка воды трескается. От избытка воды тоже. Золотую середину поймать почти нереально.
Если процесс сушки пустить на «самотёк», на поверхности будет огромное количество непредсказуемых трещин. Это получается из-за неравномерной сушки. Верхний слой сохнет быстрее, чем нижний. Верхний слой становится «корочкой» и его «рвет», когда до нижнего слоя доходит очередь сохнуть.
Но, если вы делаете вещь, в которой вам требуется эффект старения – этот материал может стать незаменимым. И черновики или нижние слои изделий им можно делать без боязни. Дешево и сердито.
Бороться с трещинами и их количеством можно и порой нужно. Для этого есть несколько разных методов:
1. В процессе застывания «заглаживать» появляющиеся трещины мокрым пальцем или мокрой кисточкой.
2. Замазывать уже появившиеся трещины после просушки. Покрываете изделие тонким слоем того же керапласта, хорошо втирая его в трещинки.
3. Накрывать сохнущее изделие мокрой тряпочкой. Мочишь тряпочку, накрываешь изделие, оставляешь. Это замедляет процесс сушки и «выравнивает» его (помни про слои).
4. Делать изделие слоями (не толще 5 мм). То есть кладете один слой, ждете пока он просыхает, кладете второй, даёте ему высохнуть, третий… и так далее. Но даже это не исключает появление трещин.
5. Сушить в холодильнике. Изделие ни чем не накрываете, ни во что не заворачиваете. Кладёте в холодильник как оно есть. И пусть лежит там до полной готовности. Говорят, высыхает с неделю, зато поверхность получается идеально гладкой.
После застывания поверхность изделия получается как будто мелованная — оставляет белые следы на руках, но не сильные (как если бы это был мел). От сильного давления ногтем на поверхности остается неглубокий след.
Затвердевшие и высохшие предметы можно раскрашивать и лакировать различными способами (например, темперными или акриловыми красками)…Заготовки из керопласта сохнут 2-3 дня полностью. для лучшего высыхания можно поместить в теплое место, например на подоконник где солнце или на батарею зимой.
Но вообще этот материал для изготовления кукол я не советую. Я от него уже ушла. Уж больно много мороки с ним. А так как сейчас я не делаю своим куклам подставки, то мне он вообще не нужен. Но вдруг, кому интересно поработать с ним, ведь его цена самая минимальная по сравнению со всеми остальными самозастывающими материалами.
Это единственный его плюс. Так как обучаться на очень дорогих пластиках увы есть возможность не у всех.
Конечно же, это не все запекаемые и самозастываемые пластические массы, которые есть на рынке. Но я решила не писать о том, что не пробывала на своем опыте. Поэтому вы можете попробовать другие пластики и добавить свой опыт к моему. Также, возможно, я что то упустила в описаниях преимуществ или недостатков материалов, поэтому сочту за радость ваши дополнения или корректировки в комментариях.
Желаю вам вдохновения и творческих успехов.
С вами была Зоя Мисько.
И это мой личный опыт для облегчения вашего.
Всего самого наилучшего.
До новых встреч!
Мастер класс «Авторская кукла из полимерной глины» — Художественные куклы | Куклы из полимерной глины в дизайне интерьера
Копирование мастер класса с указанием ссылки на первоисточник.
Мастер класс «Авторская кукла из полимерной глины»
Материалы:
— Полимерная глина для лепки самозатвердевающая.
(Ladoll, Darwi или Paperclay)
Стэки для лепки.
Проволока для каркаса. Кусачки. Ножницы.
Синтепон.
Скотч малярный.
Акриловые художественные краски, сухая художественная пастель. Кисти синтетические плоские и тонкие для рисования.
Акриловый прозрачный лак матовый и глянцевый.
Клей «Кристалл» прозрачный.
Шкурки для шлифовки.
Поролоновая губка, кисточки…
Для костюма куклы:
Ткани, кружева, ленты, нитки, фатин,
бисер, бусины, пайетки в соответствии с цветовой гаммой…
Стеки для лепки.
В моем наборе нет много стеков, так как в основном работаю плоскими синтетическими кистями (№2, 4, 6).
Сухая пастель терракотовых и розовых оттеков для тонировки лица и рук куклы.
Также для росписи понадобится художественная акриловая краска телесного оттенка (и набор основных оттенков).
Глянцевый лак будете использовать для покрытия радужки глаз, губ и ногтей.
А матовым лаком закрепить тонировку на руках.
Чем больше кукла, тем прочнее должен быть каркас.
Проволоку подбираю прочную, но чтоб возможно было согнуть руками
Создание кукол начинаю с лепки головы. Ориентируюсь на пропорции человеческой головы , чтобы кукла смотрелась гармонично, но некоторые пропорции можно изменить. Например, сделать глаза больше, а нос меньше. Несколько раз потренируйтесь рисовать эскиз будущей куклы. Для модели воспользуйтесь фотографиями девушек из интернета или журналов. На черно-белых рисунках и фотографиях хорошо видны тени, углубления и выпуклые объемные части лица. Лучше взять фото в профиль и анфас.
Тренируемся рисовать лицо, соблюдая пропорции.1. Рисуем овал. По вертикали и горизонтали делим его ровно пополам тонкими линиями.2. Горизонтальная — линия расположения глаз. Делим её на пять равных частей. Расстояние между глазами тоже равно одному глазу.3. Часть от линии глаз до подбородка делим на два — это линия носа.4. Часть от линии глаз и до макушки делим на три равные части. Верхняя отметка — линия откуда растут волосы.
1.Нарисовав эскиз, приступаем к лепке кукольной головы
Из фольги скатаем «яйцо» нужного нам размера (как правило меньше размера головы на 1-2 см), так мы облегчим голову и сэкономим материал.
Сформируем череп, сделаем углубления для глаз…
Через фольгу проденем карандаш или другую палочку, это и будет отверстие для шеи.
Небольшими кусочками пластики покроем заготовку из фольги и дадим материалу обязательно высохнуть, прежде чем продолжать лепить красивую голову.
После добавим еще пластики и слепим болванку головы без глаз, носа, губ и ушей.
Проверяем болванку на симметричность!
Лишь в общих объемах уточняем размеры, пропорции лица и черепа. На заготовке рисуем лицо с помощью иголки, или простым карандашом.
По рисунку набираем объем носа, глаз и губ из пластики.
Исправим щеки , долепим уши, скулы и подбородок.
Мелкие детали я примазываю
и прорабатываю плоской
синтетической кистью.
Выкладываем небольшой
кусочек глины на верхнее
веко и влажной кисточкой
примазываем, придаем
объемную форму веку.
Это «черновой» вариант кукольной головы, который я оставляю просохнуть на некоторое время.
Затем исправляю по сухому те черты лица , которые мне не нравятся. Где-то приходится убрать материал, где-то долепить.
И так несколько раз, пока не получится желаемый результат.
Высохшую заготовку головы я тщательно ошкуриваю,
чтобы поверхность стала ровной и гладкой.
Поскольку последующая окраска не скроет недостатков, а наоборот, выявит их. Использую шкурки с зернистостью
№ 180, 220 и 320(для полировки).
Роспись лица.
Для росписи кукол использую художественные акриловые краски и сухую пастель.
1. Поролоновым тампоном покрываю голову акриловой краской телесного цвета в 3-4 слоя. (Если не нашли телесной краски, то можно в белую краску добавлять по пару капель желтого, красного и синего цвета, пока не получится желаемый оттенок.)
Даем хорошо просохнуть каждому слою. Иногда приходится ошкурить лицо после покраски полировочной шкуркой для идеальной гладкости.
2. Ватным тампоном набираю розовую сухую пастель и наношу румянец на лоб, щеки и подбородок.
3. После полного высыхания можно начать роспись глаз и губ.
Роспись глаз.
Сначала наносим белый (акриловая краска) на всю поверхность глаза.
При росписи глаз необходимо уделить внимание следующим областям:
1 — в уголках глаза наносим немного охры красной, это сделает взгляд более естественным и белок не будет так выделяться2 — в нижней части радужки под зрачком делаем блик более светлого цвета, чем цвет глаз3 — верхнюю часть радужки делаем более темной, т.к. здесь падает тень от века, также можно нанести легкую тень под веко в верхней части всего глаза4 — вокруг радужки глаза делаем ободок более темного цвета, чем цвет глаз.
5 – покрываем глаза глянцевым акриловым лаком, для придания им живого блеска.
Строим каркас куклы.
Измерим высоту головы, которая у нас получилась.(у меня 7 см)
Я выбрала удлиненные пропорции тела для своих кукол, т.е. высота куклы равна 9-10 размеров головы.
Вы сможете подобрать свои пропорции, с которыми Вам будет удобно работать.
Итак, если голова 7см, то высота куклы будет около 70 см.
Склеиваем два – три листа бумаги (если форматА4), рисуем силуэт куклы 70см. По рисунку будем собирать каркас.
Отмеряем 2 отрезка проволоки (диаметром 3-4мм) на 10 см длиннее размера куклы , ( для того чтобы потом закрепить голову ) . Это будут ноги, тело, шея и голова. (См. рис. ниже). И проволоку для рук 70см. Соединяем отрезки с помощью малярного скотча и тонкой проволоки.
Рождение авторской куклы. Проработка образа и лепка лица
Рождение авторской куклы — это очень интересный и трудоемкий процесс. Он требует немало энергии и отдачи, но вместе с тем дарит неописуемое удовольствие от полученного результата. Конечно, этот так называемый желаемый результат вы получите не сразу. Мастерство приобретается в результате длительного времени, которое вы посвятите изготовлению вашего шедевра…
Вы должны освоить основы работы с пластикой, научиться формировать лицо, руки куклы, разрисовывать, растушевывать, быть парикмахером и кутюрье, в общем, вы должны уметь много чего, чтобы в ваших руках простые материалы превратились в почти живое произведение искусства!.. Но главные составляющие в процессе появления куклы — это желание творить, смешанное с неугомонной фантазией! Только этот состав заставит вас преодолеть все те трудности, которые встретятся вам на пути. Итак, если не страшно, тогда вперед!..
Этот мастер-класс — мой дебют на Ярмарке Мастеров, думаю, что он станет интересным и полезным всем начинающим кукольникам и просто тем, кому занимательна эта тема. Изложенная в нем информация не является основным правилом по изготовлению авторской куклы. У всех свои рецепты и секреты… Сегодня вы просто станете гостем в моей мастерской и сможете понаблюдать за тем, как создается одна из моих авторских кукол.
Кукольным делом занимаюсь более 3 лет, в мир творчества посвятили меня еще мои родители. Поняв, что, посвятив себя кукольному мастерству, смогу полностью проявить свои таланты, остановила свой выбор на этом виде творчества… Лирическое отступление окончено 🙂 Начинаем работу!
С чего же начать? Вначале, конечно, появляется образ будущей куклы. Он может прийти внезапно, его можно долго искать и разрабатывать. В идеале, конечно, делать эскизы и зарисовки. Я всегда это делаю, но в процессе работы они почему-то часто меняются. Фантазия — дама изменчивая, но с каждым переделанным эскизом ваша работа становится все лучше (или вам так просто кажется)… Тема рококо всегда манила меня. И идея создать подвижную будуарную куклу всегда была актуальной.
Пару эскизов спустя моя будуарная кукла облачилась в платье иной эпохи 🙂 В воображении крутился образ девушки западноевропейского типа с холодными чертами лица… возможно она из Голландии. Так и появилась моя Lea… но пока только на бумаге, конечно.
Итак, для того чтобы воплотить в реальность эту куклу, понадобится немало времени. Часовые рамки, обозначенные в мастер-классе, условны. И для каждого абсолютно разные. После завершения эскиза я перехожу непосредственно к самой трепетной и любимой части в изготовлении куклы — лепке лица! Именно лицо раскрывает сущность, передает настроение, очаровывает. Не так ли?
Подготавливаем все нужные нам материалы (на этом этапе). Делаю акцент на том, что все материалы должны быть качественными. Я всегда покупаю их в проверенных магазинах. Даже начинающий кукольник должен работать с хорошим пластиком и т. д., потому как от качества материалов зависит конечный итог и, в процессе, ваше желание работать и творить в этом направлении 🙂
Каждый кукольник со временем выбирает те материалы и техники, которые ему больше всего нравятся. Я, например, работаю в основном с запекаемым пластиком. Конечно, как и в любой работе мы должны не забывать о мерах предосторожности, вытирать рабочую поверхность до и после работы с пластиком, мыть руки (после каждого соприкасания с пластиком), или использовать перчатки.
Запекать пластик нужно в отдельной печи, которую вы не используете для приготовления пищи. Все-таки это химический состав, в результате запекания которого выделяются токсичные вещества, и как бы вы не мыли вашу печь, избавиться от них будет невозможно. Думаю, что не напугала вас и желание заняться лепкой не пропало 🙂
Так вот, берем в руки стальную проволоку и обрезаем нужный нам кусочек (с которым будет удобно работать), примерно 10 см. Конец этого отрезка загибаем плоскогубцами в небольшую петлю. Отрываем кусочек фольги о постепенно обворачиваем вокруг петли из проволоки. Накладываем много слоев, прижимаем друг к другу. В итоге получается такой вот леденец). Он должен быть плотным. Это и есть будущий «череп» куклы.
Постепенно основу из фольги покрываем пластиком, слой за слоем. На фото видны мои отпечатки пальцев на пластике. Я не люблю работать в перчатках. На этом этапе работы для меня очень важен тактильный контакт. Также я не использую в своих работах молды. В авторской кукле все должно быть неповторимым и живым.
Затем придаем условную форму лица куклы. Вначале я определяю лобную часть и подбородок, потом уже все остальное. В основном мои куклы имеют комический, фантазийный характер, поэтому я не пользуюсь схемами для построения правильных черт лица. Но этот образ почему-то захотелось сделать иным 🙂
Глаза — это один из самых сложных моментов в изготовлении лица куклы. Их нужно прикрепить к пластику таким образом, чтобы они «не смотрели» в разные стороны, чтобы были на одном уровне. Прикрепив их, еще раз осматриваю лицо куклы со всех сторон, корректирую погрешности, добавляю немного пластика, обрамляя глаза. Это будущие щеки.
Сейчас этот «леденец с глазами» еще мало похож на лицо, но со временем… Беру в руки инструменты и на этом этапе приглаживаю пластик к лицу куклы только ими, формирую условный нос, губы, не забываю про виски и скулы.
Ну вот, уже что-то вырисовывается…
Прорабатываем лицо куклы уже более детально. Корректируем переносицу, осматриваем с разных ракурсов, переходим к носогубной части. Заглаживаем пластик с помощью инструментов. Определяем мимику лица. Моя кукла не захотела улыбаться. Уже на этом этапе показывает свой характер 🙂
Продолжаем работу. Чувствуем, как устала спина 🙂 Давайте себе время для отдыха, делайте перерывы на кофе. Потому как в это время вы не только только отдыхаете, у вас могут появится новые идеи относительно вашей композиции, плюс, когда вы вернетесь к своему рабочему месту, вы сможете увидеть и устранить ошибки, до этого раньше просто незамеченные. Свежий взгляд очень важен.
Долгожданный результат, несомненно, появится 🙂
Перед тем как запекать лицо куклы, вытираем его нежно и мягко влажной салфеткой. Нужно убрать отпечатки пальцев с пластика и сделать лицо максимально гладким. Уже потом отправляем его в духовку (не забыв выставить нужную нам температуру, указанную на упаковке пластика) и с нетерпением ждем, ждем… Самые длинные полчаса в мире! Потом вынимаем голову из духовки… Боже, как страшно звучит 🙂 и ставим на окошко для того, чтобы наш «колобок» остыл.
Любуемся полученным результатом, гордимся собой! И готовимся к следующим этапам — окрашиванию лица, изготовлению туловища, одежды, паричка. Но это уже совсем другая история 🙂
Спасибо всем, кто заглянул в мою мастерскую! Творческих успехов вам!
Мастер-класс по созданию куклы ЛЕТИ! Этап первый. Лепка головы.Роспись. Волосы
Здравствуйте! Предлагаю вам вместе со мной шаг за шагом проследить за созданием вот этой куклы:
Кукла «Лети!» изготовлена из Паперклея, расписана акрилом. Высота композиции — 27 см, ширина — 25 см.
Подробнее о ней в магазине: http://www.livemaster.ru/item/3210251-kukly-igrushki-avtorskaya-kukla-leti
Фотографий много, поэтому мастер-класс я разделила на несколько частей. В первой части я покажу, как лепила голову куклы, расписывала ее и приклеивала волосы. Многие этапы лепки головы этой куклы аналогичны тем, которые я показывала в МК по сувенирной куколке: http://www.livemaster.ru/topic/107310-suvenirnaya-kukla-lepka-golovy?vr=1&inside=0, но есть и некоторые отличия.
Для работы нам потребуются следующие материалы и инструменты:
— Паперклей,
— фольга,
— стеки или стоматологические инструменты для лепки,
— вода для увлажнения материала,
— наждачная бумага среднезернистая и мелкозернистая для обработки поверхности,
— кисточки для выглаживания труднодоступных мест,
— подсушенная влажная салфетка, капроновые колготки или полировочая шкурка для финишного выглаживания.
Приступаем к работе.
1. Скатываю шарик из фольги. Он будет заготовкой для головы куклы.
2. Уплотняю шар. Можно прокатать по столу.
3. Намечаю место под глазницы. Деревянная палочка на всех последующих фотографиях служит для фиксации головы в нужном положении, в работе участия она не принимает
4. Подготавливаю Паперклей — по размеру объем шара материала приблизительно равен объему шара из фольги.
5. Раскатываю Паперклей в лепешку толщиной около 5 мм. 
6. Плотно заворачиваю шар из фольги в Паперклей. Слежу за тем, чтобы не образовывались пустоты между глиной и фольгой. 
7. Выделяю область глаз и переносицы в том месте, где сделала выемку на шаре из фольги. Поправляю форму головы, намечаю затылок, макушку, челюсти.
8. Продавливаю пальцами глазницы.
9. С помощью зубочистки намечаю рот.
10. Перемещая материал по личику, намечаю нос и подбородок. Просто передвигаю глину в нужном направлении. С щечек — на нос, на подбородок.
11.Прикрепляю маленькую «картошечку» из Паперклея в области носа.
12. Добавляю полоску материала для формирования нижней губы под разрезом рта, примазываю треугольные лепешки глины в нижней части щек вокруг улыбки.
13. Разглаживаю, примазываю Паперклей.
14. Добавляю материал в области щечек, скул. Формирую ноздри, крылья носа, поправляю форму губ. Проверяю симметрию, если нужно, корректирую объемы.
15. Разглаживаю, примазываю глину.
16. Шарики Паперклея размещаю в глазницах.
17. Примазываю, добавляю тонкие полоски Паперклея под глазами для формирования области нижнего века. 
18. Разглаживаю, примазываю материал. 
19. Добавляю полоски Паперклея для формирования верхних век. Я хочу, чтобы у моего персонажа были «мультяшные» глазки в форме полукруга, поэтому верхние веки формирую в виде широкой и высокой дуги.
20. Поправляю и корректирую форму верхних век. 
21. Добавляю глину над верхними веками с внешней стороны. Тонкие полоски Паперклея размещаю под глазами, из них образуются нижние веки.
22. Примазываю и разглаживаю материал. 
23. Размещаю большую лепешку глины над глазами для формирования лба. 
24. Примазываю, разглаживаю материал. 
25. Намечаю ушки, нижний край будет располагаться на уровне кончика носа, верхний — приблизительно на уровне верхней границы глаза. 
26. Оформляю и прорабатываю уши — в этой работе выделяю только завиток, мочку и козелок уха. Выглаживаю с помощью кисточки, стеками в области ушей мне работать неудобно. 
27. Леплю и примазываю шею. 
28. Высушиваю, шкурю, полирую голову куклы. 
Расписываю личико куклы.
Для работы потребуются следующие материалы:
— акрил художественный,
— кисти синтетические тоненькие (000),
— чай для тонировки,
— палитра (у меня фаянсовая тарелочка без рисунка),
Голова подготовлена к росписи, ошкурена и высушена.
Белки глаз покрыты акрилом белого цвета.
1. Тонирую голову чаем. Для этого опускаю голову в раствор крепкого черного чая на 5 секунд, вынимаю, высушиваю. Цвет предварительно нужно проверить на образце, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Заготовка после высыхания.
2. Покрываю белки глаз еще одним слоем акрила, высушиваю. Можно наносить акрил и после тонировки чаем, я делаю это раньше, чтобы цвет белков глаз был не белоснежным, а имел легкий бежевый оттенок. 
3. Вновь тонирую чаем голову для получения более насыщенного цвета.
4. Намечаю радужку глаза карандашом. Делать это нужно едва заметными линиями, я навела линии жирно, чтобы на фото их можно было рассмотреть. 
5. Для росписи использую акрил следующих цветов: умбра жженая, зеленая ФЦ, охра светлая, желтая средняя, черная, белила цинковые, киноварь.
Смешиваю зеленую краску и охру светлую, равномерно закрашиваю радужку.
6. Добавляю белила в полученный цвет, расписываю нижнюю и среднюю часть радужки.Кисть двигается по дуге, повторяя форму радужки.
7. Еще больше осветляю краску, расписываю нижнюю левую часть радужки.
8. Изображаю зрачки. Нужно следить за тем, чтобы глазки «смотрели» в одну сторону, зрачки были одного размера и округлой формы.
9. Затемняю верхнюю часть радужки. Для этого в тон, который изначально использовался для росписи радужки, добавляю микроскопическую порцию черного и умбры жженой.
10. И еще раз высветляю нижнюю часть радужки, наношу пару мазков почти белого цвета.Для его получения сильно развожу белилами цвет, который использовала в п.7.
11. Тонирую белки глаз — создаю тень от верхнего века. Развожу белилами малое количество черного акрила, наношу полученный тон на верхнюю четверть глазного яблока. Чем ближе к верхнему веку, тем интенсивнее тень, чем дальше — тем меньше она проявляется.
12. Прокрашиваю линию роста ресниц на верхнем веке. Использую черный акрил, белила, умбру жженую и охру светлую.
13. Ставлю блики. Нужно постараться расположить их симметрично и на одной высоте, блики должны быть одного размера.
14. Карандашом намечаю положение и форму бровей. Карандашные линии должны быть едва заметны. Я сильно навела их, чтобы на фотографии линии были хорошо видны. Мне нравится размещать бровки очень высоко, на самом деле они должны располагаться почти в два раза ближе к глазу. 
15. Расписываю брови. Использую умбру жженую, охру светлую, белила. Развожу несколько тонов разной интенсивности. Короткими штрихами, повторяющими линии роста волосков, расписываю брови. После того, как куколка обзавелась волосами, мне пришлось изменить цвет бровей. К рыжим волосам этот цвет абсолютно не подошел.
16. Расписываю губки. Сначала нанесла ровный достаточно интенсивный цвет, использовала белила, киноварь, чуть-чуть охры и умбры.
17. Тонирую нижнее веко по линии роста ресниц. Использую оттенок чуть-чуть темнее общего тона лица. 
18. Во внутренних уголках глаза изображаю слезнички, затемняю ноздри и ушные впадины, высветляю внутренние части верхних век. Слегка затемняю нижнюю часть глазного яблока.
19. Затемняю крылья носа, область под уголками нижних губ, под подбородком, за ушками.Высветляю спинку носа.
20. Высветляю губки (развожу белилами тон, которым их покрывала). Самые выпуклые части губ будут самыми светлыми, углубления — более темными. Наношу румянец на щечки, скулы, мочки ушей, кончик носа, подбородок, лоб. 
21. Румянец на щечках делаю более интенсивным.
Личико расписано, теперь приступаю к приклеиванию волос.
Для работы потребуются следующие материалы:
— волосы для куколки (трессы, пряжа, ленты и т.п.),
— клей Момент Кристалл прозрачный,
— зубочистки или цыганская игла (поправлять прядки, удалять излишки клея),
— ножницы.
Подбираю цвет, определяюсь с прической.
Клеить волосы начинаю с затылка, двигаясь снизу вверх.
Подробно этот процесс я показывала в этом МК http://www.livemaster.ru/topic/107363-suvenirnaya-kukla-kleim-volosy?vr=1&inside=1: Вкратце продублирую этапы приклеивания.
1. Так как волосы у мальчика короткие, нижние прядки также будут короткими. На этом фото к голове приклеены три ряда волос.
2. Верхние пряди чуть-чуть длиннее, это необходимо, чтобы прическа была объемной в затылочной части головы. Приклеен пятый ряд волос.
3. Оформляю область висков, тоненькие пряди приклеиваю, начиная с нижних и более коротких, постепенно продвигаюсь вверх. У меня получилось по три ряда волос на висках.
Вид сзади — приклеен седьмой ряд волос.
Вид спереди — 7 рядов.
4. Теперь приклеиваю ближайшие к лицу пряди, формирую прическу, пробор. Сейчас за лицевой прядью — лысина.
5. Заполняю все пространство за челочкой, плотно и густо приклеиваю пряди волос, двигаясь к макушке. Прическа готова. 
Как я уже писала, позже я изменила цвет бровей и выделила складку верхнего века, после чего личико куколки стало выглядеть так: 
Голова куклы полностью оформлена, дальше будем работать с телом.
Спасибо за внимание. Продолжение здесь >>
Если в процессе работы у Вас возникнут какие-либо вопросы, я с удовольствием отвечу на них.
Приятного творчества.
Оксана.
Лепим крепкие кисти для кукол из запекаемого пластика
Хочу посоветовать тем, кому трудно лепить кисти куклам, тем, кто озабочен долговечностью кукольных ручек, тем, кто экспериментирует и ищет новые технологии при лепке кукол.
Этот материал я купила на кукольной выставке два года назад, и так бы он у меня пролежал, пока я, проходя прошлой осенью мастер-класс у художника-скульптора Е. Емашевой, не познакомилась с его замечательными свойствами и увидела его в применении. Им укреплялся проволочный каркас тела, в частности, ног куклы. Но самое удивительное было для меня то, что он запекался в аэрогриле вместе с пластиком!
Так вот это Моделайт — двухкомпонентный эпоксидный пластилин для лепки и моделирования.
И я попробовала слепить каркас для кистей.
Потом надо подождать, в лучшем случае, сутки, и они превращаются в каменные. Но я не стала ждать, а вечером уже продолжила лепить, т.к. они застыли и можно было без опаски держаться за большой палец.
Следующий шаг.
Я смазала внешнюю поверхность руки гелем «Фимо» потому, что у меня запекаемый пластик был фирмы «Фимо».
Рекомендуется смазывать между запеками, чтобы свежий пластик хорошо «припекся» к предыдущему слою, либо гелем, либо пластификатором жидким той фирмы, которой и пластик. Если нет ни того, ни другого, то можно взять растворитель для масляных красок «Пинен».
И доводим до совершенства пока внешнюю сторону руки. Слепили и пошли поставили на полузапек.
Запекли, перевернули на внутренюю сторону ручки и намазали гелем, чтобы пластик прихватился к каркасу.
Слепили ладошку, и тут я вам предлагаю попробовать второй вариант, для ленивых. Я наливаю в маленькую кружечку кипяток и бросаю туда ручки. Жду некоторое время и вытаскиваю. Высохли, начинаю корректировать и разглаживать. Если надо — опять смазываю и новый слой долепливаю.
Готово. Несем запекать «по полной» или опять делать полузапек, если надо шлифовать и подрезать.
Вот такой способ для лепки ручек, а особенно маленьких, как в моем случае. Это фото для масштаба.
И уже доводите до совершенства. Думаю, что этот метод можно использовать и для лепки ручек и ножек из самоотвердевающего пластика.
Спасибо за внимание. Буду рада, если кому-нибудь помогла. Всё. Пошла «домучивать» их.
Leave a Reply