Разное

Как закрепить канву на станке для вышивания – Станок, рабочее место… Мучения выбора. Помогите))) — запись пользователя Тристана (id1422565) в сообществе Всё о вышивке в категории Станки,пяльцы,органайзеры и другие принадлежности для вышивки

Станок, рабочее место… Мучения выбора. Помогите))) — запись пользователя Тристана (id1422565) в сообществе Всё о вышивке в категории Станки,пяльцы,органайзеры и другие принадлежности для вышивки

Здравствуйте все) Я все продолжаю думать, что лучше взять в качестве станка. Сейчас выбираю между напольным станком от Золотого Руна (самое простое, поворотное чудовище) и Рабочим местом вышивальщицы от того же ЗР или Гаммы, которое выглядит примерно так


Размышления у меня такие - большой стационарный станок, это большие работы спокойно надолго поставленные. (Дома еще станки дубко - настольный и диванный, те ищу именно для больших работ) С другой стороны, я креплю нитку с изнанки, случается необходимость распутывать затянувшиеся петельки/узелки и подобное, боюсь что поворотный механизм быстро расшатается и на этом будет кирдык всему немаленькому станку. С другой стороны рабочее место более универсально, накупил рамок (о них тоже вопрос будет) и ставь на время вышивания, потом убирай рамку в защищенное от детей и прочих место и счастье. Из минусов говорили что мешают деревянные держатели с изнанки и что работа по сути лежит, а не закреплена. Еще возможно не удержит нормально большую рамку. Зато простаивать не будет при отсутствии крупного проекта.

Может владельцы подобных агрегатов скажут о них что-нибудь еще дельное?

Еще вопрос по поводу рамок... На дубко мне идеальной натяжки получить не удалось, постоянно приходится подкручивать и все равно, канва просто держится, а не натянута. А рамки выпускают с клипсами и с нашиванием/пришиванием канвы. Какой способ крепления лучше с точки зрения натяжки? При нашивании не портится ли канва в месте крепления (можно ли схитрить и пришить бОльшую работу к мЕньшей рамке, а потом спокойно вышивать на месте крепления?

Простите за сумбур в тексте, в голове каша уже от этих размышлений.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

18.02.2016 Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Многие меня спрашивают в личных сообщениях как правильно закрепить канву с помощью ваших клипс застёжек.  В этой теме я постараюсь наглядно показать и рассказать как это сделать и получить в последствии хорошо подготовленное место для комфортной работы.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Крепление канвы клипсами отличается от крепления к корсажной ленте, которой к стати комплектуются все наши станки.  Для примера я возьму готовую работу, где канва уже пришита к корсажной ленте на раме. При использование клипс, канву пришивать не нужно.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

 Прежде всего надо примерно отметить на раме как будет располагаться ваша канва по центру или смещена в какой нибудь бок рамы.  Для пристёгивания канвы клипсами нужно выделить примерно не менее 3 см. от края полотна для надёжного её удерживания.  Очень было бы не плохо если вы предварительно начертите карандашом  эту границу по всей ширине полотна.
Далее пристёгиваем канву например на левый угол верхней планки, делая предварительный натяг и пристёгиваем второй угол.  Аналогично закрепляем нижнюю часть канвы.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

После этого пристёгиваем остальные клипсы.  Я бы сказал важно это делать с одной стороны края, слегка оттягивая полотно для прикрепления следующей клипсы. Как правило после этого последнюю застёжку нужно отстегнуть, что бы  окончательно натянуть работу по горизонтали рамы.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Аналогично поступаем и с нижним краем нашей рамы.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Когда все клипсы пристёгнуты можно переходить к натяжению канвы на рамку.  Для этого нужно ослабить боковые гайки барашки на палочках рамки с обоих её сторон и накрутить излишки канвы на верхнюю и нижнюю палочку рамки.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Очень удобно вышивать свои работы в нижней части рабочего окна, по этому отрегулируйте это положение рабочего места под себя и зафиксируйте все ослабленные гайки барашки на рамке.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

 Повторюсь что для примера я использовал готовую работу с пришитой канвой на корсажную ленту, но суть подготовки рабочего места не меняется.

Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.
Как правильно закрепить и натянуть канву на раме станка с помощью клипс.

Надеюсь что эта не большая статья поможет вам разобраться в этом деле.

 

 

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы.

Доброе время суток мастера и мастерицы!

На основе изученных сайтов и собственного опыта предлагаю вам мой легкий способ натягивания канвы на гобеленовые пяльцы. Умелые и не очень вышивальщицы знают, что гобеленовые пяльцы вещь очень удобная и разнообразная. А кто то до сих пор пользуется «бабушкиными» круглыми пяльцами. В круглых пяльцах все просто : взял одну рамку, положил ткань, накрыл второй рамкой и прижал. В гобеленовых немного сложней, но и «передвигать» работу все время не нужно, работа всегда перед глазами и не вытягивается, не заминается, не портится. Для меня как вышивальщицы икон и картин бисером очень важно «барабанное» натяжение, отсутствие рястяжек, чтоб работа получилась качественной ничего нигде не ехало и не отваливалось.

Искусившись и выбрав пяльцы небольшого размера 30х40, собрав, их порадовавшись и рассмотрев со всех сторон, я пришла к загвоздке: как на ЭТО натянуть, где же любимая вторая рамочка…

Пошла искать ответы в интернет, и нашла излюбленный всеми вышивальщицами метод — пришивание. промаявшись так с несколькими вышивками, а решила, нет, это не для меня, нужно искать способ проще и легче. И он был найден! Я его называю — «Булавочное крепление». О нем и буду рассказывать подробнее…

Необходимые инструменты:

  • Пяльцы ( у меня настольные)
  • Канва
  • Булавки
  • Ножницы
  • Нитки
  • Игла

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 1

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 2

Снимаем верхние палели с тканью.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 3

Берем канву,кладем ее лицевой стороной наверх, сверху прикладываем панель от пялец,тканью вниз. Важно идеально ровно приложить одно к другому.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 4

Далее берем булавки ( мне хватает 4х штук) и прокалываем канву и ткань вместе, закреплять стараемся ровно.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 5

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 6

Тоже самое проделываем и с другой стороной. Выходит так :

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 7

На этом основная работа закончена. Мы значительно упростили себе жизнь, потому что обычно все таким же образом не прикалывают а ПРИШИВАЮТ мелкими стежками. Мне это показалось мучением, так как ткань очень плотная и одна и вторая, а потом это все отпарывать…

Теперь берем обе панельки и приделываем их к пяльцам.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 8

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 9

Теперь просто закручиваем, одну вверх вторую вниз, таким образом растягивая ткань. После того как мы добились ровного полотна, закручиваем специальные крепления на пяльцах, у меня они выглядят так:

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 10

Вот такое полотно получилось.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 11

Оно идеально ровное, но уже садиться вышивать не советую, нам ведь нужно добиться » барабанного натяжения», а для этого нужно и по бокам закрепить нитками.

Берем иголку и нитку, шить можно и в 2 нити и в одну, лучше взять побольше (например сложив нить пополам и протянуть от кисти до локтя). Вставляем иглу с изнаночной стороны

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 12

Одной рукой шьем, второй «натягиваем нить» и оборачиваем вокруг рамки, снова протыкая иглой канву с изнаночной стороны.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 13

Таким образом прошиваем до конца, а после снимаем нить с иглы и просто закручиваем вокруг крепления пялец и подставки. Нить не ослабляем ни в коем случае иначе все старания напрасны.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 14

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 15

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 16

Все правую верхнюю часть мы натянули и сбоку, это заметно. Далее нужно таким же образом натянуть нижнюю часть, идем всегда к центру. нить закрепляем так же накруткой.

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 17

По такому принципу прошиваем и левую сторону ( сверху к центру, снизу к центру, не ослабляя нить)

Натяжение получается идеальное:

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 18

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 19

Все наше » творческое место» готово, можно доставать бисеринки )))

Не знаю делал кто так или нет, в интернете я такого способа как «булавочное крепление» еще не видела, это был своего рода эксперимент в моей вышивальной жизни, и он прошел на ура! Времени занял гораздо меньше чем пришивание, нервов собственно тоже. Надеюсь мои наработки помогут вам в вышивании.

Вот еще несколько фото в подробностях..

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 20

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 21

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы., фото № 22

Желаю творческих успехов!

Моя боковая натяжка канвы на гобеленовые пяльца.

Давно меня просили рассказать как я делаю боковую натяжку канвы. Так вот рассказываю и показываю:))))

Не ,бином Ньютона, но может кому и пригодится:))))

Не думаю, что я единственная кто так делает, ибо этот принцип используют многие и давно. Единственно что я ни у кого не видела, чтобы каждый крокодил крепился на свою резинку. Но то что я не видела, не означает, что так не делают:)))

Начну ИЗДАЛЕКА, расскажу ЭВОЛЮЦИЮ своей натяжки.

Первый этап.

Первые 8 лет, своей вышивальной карьеры, по началу, я осуществляла боковую натяжку с помощью ниток, что меня жутко напрягало, ибо когда нужно перекрутить по вертикали вышивку, нитки нужно было распарывать, а затем пришивать вновь. Так как я всегда шила большие и средние вышивки, то делать это мне приходилось постоянно.

Потом, на каком то форуме, вышивального ютуба тогда не существовало это был период 2000-2008 год:))) я увидела как боковая натяжка делается с помощью канцелярских зажимов и одной резинки (аналог крепления нынешнего Дубко). 

И стала пользоваться этим методом натяжки. Но канцелярские зажимы не особо для этого подходят. Так как канву надо натягивать очень сильно, как кожу на барабан, а зажимы не сильно то и зажимают, то они могли соскальзывать с канвы, особенно жёсткой Аиды. Этот недостаток слегка нивелировался тем, что я покупала самые маленькие зажимы из существующих, они наиболее сильно защёлкиваются. Кроме того, у меня не получалось осуществить ту степень натяжки что нужна мне с помощью продевания одной резинки через все зажимы. И тогда, я нарезала резинку кусками, и ПРИВЯЗЫВАЛА каждый зажим к боковой планке. Почему я не использовала фиксаторов как сейчас? Не спрашивайте:))) Тупила:)))

Почему я не пользовалась зажимами для штор? НЕ тупила:))) , а не могла найти нужных:))) Потому что, в то время они были все с острыми зубчиками и зачастую аллюминиевыми, и могли порвать лён и равномерку. Канцелярские зажимы казались мне гораздо более щадящими.

Второй этап.

В момент моего второго пришествия в мир вышивки (2015год), я увидела что появилась боковая натяжка с крокодильчиками и резинкой от Дубко. «Вот они нужные мне крокодильчики!» — подумала я. И сразу же прикупила две пары. Крокодильчики оказались говном редкостным (пардон за мой французский), так же соскальзывали как и канцелярские зажимы и вообще ломались практически мгновенно.

НО! Благодаря натяжке от Дубко, ДО МЕНЯ ДОШЛО, что для крепления каждой резинки можно использовать ФИКСАТОРЫ (ЗАЖИМЫ) ДЛЯ РЕЗИНКИ.

ЗАЖИМОВ (ФИКСАТОРОВ) превеликое множество, можно купить пластиковые, можно металлические, любого цвета и дизайна, можно выбрать на любой вкус и любое качество. У меня они пластмассовые, достаточно не дорогие (по-моему 9руб шт). Одни и те же уже в течении 3-х лет, и ни разу не сломались.


У меня оставалась последняя проблема это ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШТОР. С ними я продолжала тупить. И искала их в магазинах где торгуют швейной фурнитурой и шьют шторы. Времени на хождение по магазинам у меня крайне мало, поэтому я обошла только те что в центе города, и там либо вообще не продавали этих зажимов, либо они опять таки были со слишком острыми зубчиками. А фирмы по пошиву штор, вообще не были заточены на отдельную продажу фурнитуры. Я искала их даже в Ашане:))) Но, не могла найти нужных. Короче «ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут дано, но не могут найти, парня какого-то лет двадцати»:)))

Вообщем искала везде, но не там где надо было:))))) Но об этом попозже:)))

Затем, мне попадаются на глаза «Боковые натяжки от Алины», на которых я, о чудо!, вижу нужные мне крокодильчики. Да к тому же, наши ростовские девочки собрались сделать совместный заказ этих натяжек. Вот я и прикупила себе два набора, которыми НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ:)))) Покупала ТОЛЬКО ИЗ-ЗА КРОКОДИЛОВ. Учитывая что натяжки эти не дешёвые, я чокнутая, но это не новость:)))

Почему не пользуюсь? потому что такой способ устройства затяжек НЕ УНИВЕРСАЛЕН. Этот недостаток я видела сразу, но повторяюсь, покупала из-за крокодильчиков. 

Не универсален он потому, что у этой натяжки есть ТРИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛИНЫ. Которые, к тому, же не постоянны, потому что резинка имеет свойство растягиваться со временем, деформироватся. На фото выше, с листочком натяжка которая ни разу не использовалась, а под ней, натяжка которая использовалась один раз. За один раз резинка достаточно сильно растянулась и я не знаю насколько вышивок хватит эластичности этой резинки, при постоянном использовании. Учитывая цену этих натяжек, и невозможности замены деталей в них, для меня это не рациональное решение.

Но самое главное, ими не всегда можно обеспечить барабанную натяжку канвы. Ибо, как можно предугадать какое расстояние будет между боковой планкой гобеленовых пялец и краем канвы? Всё зависит от конкретных вышивок, и может сильно колебаться. «Натяжка от Алины» использовалась мною ТОЛЬКО РАЗ, именно по причине, что все её три фиксированные размера не подходят под расстояние края моих вышивок до боковых планок гобеленовых пялец. Вот не попадают в размер и всё. Либо слишком много, либо слишком мало, либо вроде и попало, но ещё бы чуть-чуть подтянуть, а невозможно.


Я шью на гобеленовых пяльцах от Арабески, самых больших, внутренний размер в длину 54 см, где то… точно не помню. Так же у меня есть пяльцы и гораздо больше, для всяких там Шаталайнов. Вышивки в ширину у меня могут быть разные. Индивидуальным способом натяжки с помощью фиксаторов я могу подгонять длину резинки для каждой работы ИДЕАЛЬНО, в зависимости от расстояния от края канвы до боковой планки. Могу сама, на свой вкус, регулировать степень натяжки канвы. Все эти величины не строго определены в моём методе, а гибко изменяются под каждый конкретный размер.

И вторая проблема ДЕФОРМАЦИЯ РЕЗИНКИ.

Любая резинка будет растягиваться и деформироватся. На фото пример деформации резинки, которой я пользуюсь уже более года, для каждой вышивки.

Резинка утоньшается там где её зажимает фиксатор. Кроме того, так как я шью крупные работы, то край канвы подходит близко к вертикальной планке пялец, настолько, что едва остаётся место для крючка и натяжки, и резинка получается натянута по деревянной планке пялец. И так же деформируется от этого больше, чем если бы тянула только за крючок. Но при моём методе натяжки это не проблема. Даже потерявшая эластичность и форму резинка, отлично натягивается, так как её длина определяется фиксатором. Поэтому резинку, не нужно часто менять.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается:))))

И НАКОНЕЦ, мы дошли до момента ГДЕ ЖЕ Я НАШЛА ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШТОР:))))

В ЛЕРУА МЕРЛЕН!

«Подумаешь! Америку открыла!» счаз скажут многие:))) 

И будут правы:))) да, тупИла:))) бывает:)))

Ну вот как можно было так тупить всё равно не понимаю? Я из этого магазина не вылазю. Что мы там только не покупаем для дома. Но зайти в отдел где торгуют шторами, гардинами и фурнитурой для них, у меня не хватала ума в течении 2х лет:))) после моего возвращения к вышивке в 2015 (период до 2008 года не считается, Леруа тогда не было:))). Искала где угодно (в Ашане искала!!!), но не Леруа.

Цена от 60 руб до 160 руб за 10шт. На любой цвет и вкус.

По интересному совпадению, я нашла эти зажимы в Леруа сразу же как заказала боковую натяжку «от Алины»:)))) Ну чтож денег потратила… зато протестировала альтернативу, и убедилась что мой метод лучше:)))

Итак, на сегодняшний момент боковая натяжка у меня вот в таком виде и этот вид, меня полностью устраивает.

Все элементы собраны. ПАЗЛ СЛОЖИЛСЯ:))))

 Под итожу вышесказанное. Для меня, ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕГО МЕТОДА в следующем.

1. Возможность точной регулировки размера резинки в зависимости от расстояния между краем канвы и боковой планкой гобеленовых пялец.

2. Точная подстройка степени натяжки канвы, в зависимости от вкусовых предпочтений каждого (вытекает из п.1)

3. Ремонтопригодность, при выходе из строя одного из элементов, его можно заменить не меняя всё остальное. Отдельно можно заменить резинку, крокодил и фиксатор(зажим).

4. Дешевизна:)))


Вот как то так, в этот раз:)))


Мастер-класс: четырехсторонняя натяжка канвы | Красная нить

Любая вышивальщица знает, как важно хорошее натяжение канвы или ткани, каким бы видом вышивки вы ни занимались! Сегодня в гостях у Красной нити Анна Сиряк, которая расскажет и покажет, как превратить вашу обычную раму для вышивки в настоящую пришивную раму для четырехсторонней натяжки канвы. Такой способ натяжения основы для вышивки позволяет добиться барабанной натяжки, а это значит, что вам не только будет комфортно и удобно работать за такой рамой, но и результат будет идеальным!


Как человек рукодельный, но при этом страшно разносторонний, решила я произвести очередной эксперимент и попробовать 4-стороннюю натяжку в вышивке. Я не понаслышке знаю, что подобная натяжка производится на пришивных рамах. Однако на заре своего увлечения вышивкой я проявила неосмотрительность, в результате чего в моём вышивальном арсенале ни одной пришивной рамы так и не оказалось. Зато оказалась старая рама Дубко с пластиковыми клипсами.

«Прекрасно!» – сказала я себе, и тут же принялась осуществлять свою задумку.

Первым делом я разобрала раму на части и избавилась от клипсов – они мне больше не понадобятся.

Затем я составила список того, что мне пригодится в моём нелёгком деле. Вот что там оказалось:

  1. Отрез плотной ткани. В моём случае это плотный обивочный хлопок из Икеи, но это может быть и иная плотная ткань – бортовка, например.
  2. Нить толстая из капрона или полиэстера. Очень-очень прочная и действительно довольно толстая. Я использовала полиэстер обувной марки Micron 500D/3.
  3. Толстая игла с большим ушком. В это ушко должна пролезть толстая капроновая нить, сложенная вдвое.
  4. Обычная швейная игла с катушкой обычных швейных ниток.
  5. 2 спицы двухконцевые (такие используются для вязания носков). Если спицы алюминиевые, то лучше использовать спицы не тоньше 2,5 мм. Следует также учесть, что длина спиц не должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней планками рамы.
  6. Обычные портновские булавки с петелькой на конце.
  7. 2-сторонний скотч. Лучший вариант – маленький рулон.

Далее я решила немного «доработать» боковые планки моей рамы. Изначально на боковых планках стандартных рам Дубко имеется 5 отверстий.

Я подумала, что этого явно мало, и попросила мужа просверлить ещё 4 отверстия аккурат между исходными пятью. Получилось 9 отверстий, расстояние между которыми составляет 3,5 – 4 см.

Теперь самое время превратить раму со снятыми клипсами в пришивную. Для этого из плотной ткани нужно выкроить 2 куска, длина которых была бы чуть меньше длины верхних и нижних планок, а ширина – примерно 10 см. Края ткани я обработала на швейной машинке, чтобы не осыпались.

Затем я отмерила 2 куска 2-стороннего скотча, равные по длине кусочкам ткани, и приклеила их к планкам (по одному на каждую). Сделала я это для того, чтобы в дальнейшем ткань, к которой будет пришиваться наша будущая вышивка, не прокручивалась вокруг планки, иначе мы просто не сможем осуществить натяжку.

Далее я приклеила ткань к планке, обернув ею планку таким образом, чтобы оба среза оказались с одной стороны.

Ну, и затем я сшила оба конца обычной швейной ниткой швом «назад иголку», при этом один конец я сделала длиннее другого. Шов прокладывала как можно ближе к планке, чтобы ткань сидела на планке как можно плотнее. Вот что у меня получилось в результате:

 

Итак, сама рама, в общем-то, готова. Теперь настало время для осуществления собственно натяжки.

Для начала верхний и нижний край канвы, на которой мы собираемся вышивать, следует пришить соответственно к верхней и нижней планке. Я это сделала, пока рама у меня была в разобранном состоянии (просто мне так удобнее). Для удобства я воспользовалась булавками, чтобы всё было ровно и аккуратно. Пришивала швом «вперёд иголку», этого вполне достаточно. Главное – хорошо закрепить нить в начале и в конце.

После этого я собрала раму и натянула канву как следует. Настал момент для осуществления боковой натяжки, которая и даст нам в результате тот самый «барабанный» эффект.

Прежде всего необходимо выкроить ещё 2 куска ткани (поменьше, чем два предыдущих). На этот раз ориентиром будут служить спицы. Длина каждого отреза должна равняться длине спицы, а ширину я делала около 5 см. Края я также обработала на швейной машинке.

 

Далее я сложила каждый отрез вдоль пополам и проложила строчку. Расстояние от сгиба до строчки должно быть достаточным для того, чтобы туда можно было вдеть спицу. Спица должна входить достаточно легко, но, в то же время, она не должна там «болтаться» слишком свободно. Должно получиться что-то вроде «кармашка» для спицы.

Теперь следует пришить эти кусочки ткани к боковым сторонам натянутой канвы. Для этого я опять предварительно воспользовалась булавками. Пришивала также швом «вперёд иголку», хорошо закрепив начало и конец нити.

Ну, вот и настал момент истины! Будем натягивать канву. Для начала отмерим много-много толстой нити, сложим вдвое и оба конца нити проденем в ушко толстой иглы.

Далее продеваем иглу в первое отверстие боковой планки рамы и закрепляем нить, введя иглу в петлю, которая образовалась на другом конце нити в результате сложения, и затягиваем. Должно получиться так:

Затем мы прокалываем иглой «кармашек» как можно ближе к спице. Место прокола должно находиться напротив расстояния между двумя первыми отверстиями на боковой планке. Далее проводим иглу во второе отверстие, после чего опять прокалываем «кармашек» уже между вторым и третьим отверстием. И так, захватывая то планку, то «кармашек», продвигаемся к концу. Путь нити при этом напоминает «зиг-заг».

В процессе не забываем натягивать нить довольно сильно. При этом при первой натяжке тянуть нить следует без фанатизма, а вот при натягивании второй стороны следует постараться, чтобы натяжка получилось действительно «барабанная».

В конце несколько раз вдеваем иглу в последнее отверстие в раме и закрепляем нить, завязав крепкий узел. Если нить слишком скользкая, то узел можно закрепить, капнув на него немного Суперклея.

Всё, натяжка готова! Пора осуществить свой самый смелый вышивальный замысел! 🙂


Обязательно загляните в прекрасный Instagram Ани, а также на ее Youtube-канал, где можно найти массу полезной информации о самых разных видах рукоделия!


Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец

Если заниматься творчеством много времени, рано или поздно встанет вопрос грамотной организации пространства для работы. Ведь нужно разложить материалы, чтобы были всегда под рукой, иметь хорошее освещение, удобный стул или кресло, просторный стол. Но для вышивальщицы еще важно удобное крепление рамы, чтобы в работе были задействованы обе руки.

Сегодня я поделюсь вариантами крепления вышивальных рам и пялец, которые выбрала для своей работы. Хочу отметить, что у профессиональных вышивальщиц, конечно же, все давно продумано. Существуют специальные напольные станки или стойки, на которые кладется рама в люневильской вышивке.

Вариант 1.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 1

Но поскольку я не имею отдельной мастерской, то я рассматривала изначально работу только за столом. Поэтому первым у меня появился настольный вышивальный станок. Он хорошо держит раму, его можно настроить на любую высоту и на любой угол наклона рамы. Я к нему дополнительно приклеила магниты, на которые можно класть ножницы или иглы. Прекрасный станок, но есть у него и минусы: он занимает весь стол и смена рамы одного размера на другой требует большой разборки конструкции. В связи с этим я его использую в основном для проектов, которые вышиваю крестом.

Вариант 2.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 2

Не обращайте внимание на натяжку ткани — эта рама у меня давно ждет, когда я все перетяну. Вышивать на ней сейчас, конечно, нельзя.

Так же у меня есть разновидность мини-станка для люневильской вышивки. Это две стойки, которые крепятся к раме с помощью канцелярских зажимов и получается рама на ножках, которую я располагаю на своем рабочем столе. Недостаток этой конструкции в том, что рама на ножках получается достаточно высокой для работы. Это скорее всего проблема моего небольшого роста, но я ее решила, купив стул, регулируемый по высоте. По размерам вся эта конструкция, конечно, значительно меньше, чем предыдущий станок, но все равно занимает достаточно места на столе.

Вариант 3.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 3

Для небольших работ на маленьких рамах я приобрела в строительном магазине столярные тиски. Самые обыкновенные металлические. С их помощью рама отлично крепится к столу и при этом весь стол остается свободен и на нем можно разложить материалы к работе.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 4

Одно неудобство — если нужен доступ к изнанке, то придется полностью снимать раму. Поэтому я использую данный способ только в тех работах, где закрепки можно сделать не переворачивая работу.

Вариант 4.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 5

И последний вариант — мой самый любимый. Данная идея родилась после анализа всех недостатков предыдущих способов крепления: свободная столешница, доступ к изнанке, нужная высота. Решение нашлось опять в строительном магазине и снова им оказались тиски. Но на этот раз это стали тиски для моделирования от Dremel.

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 6

Они имеют прочное крепление к столу и умеют вращаться на 360º в разные стороны. Таким образом я могу крепить раму в любом месте столешницы, где мне удобно. Уровень рамы чуть выше уровня стола. Благодаря вращению есть доступ к изнанке (не совершенный, так как полностью перевернуть раму не получится, но немного развернуть для закрепления нити можно).

Поговорим о держателях вышивальных рам и пялец, фото № 7

Кроме всего перечисленного, у данных тисков нашелся еще один плюс — крепление у них универсальное: в него можно вставить как прямоугольную раму, так и круглые пяльца. Почти реклама получилась, но я действительно ими довольна.

Самодельная рама с четырехсторонней натяжкой — Рамы (снапы, пяльца) — Тематические и авторские страницы НУ — Народный УЧЕБНИК вышивки

Рама для вышивания — незаменимый помощник вышивальщицы.
Главные критерии хорошей рамы:
  • Качество, прочность и надежность,
  • возможность удобного вышивания,
  • четырехсторонняя натяжка ткани
От стандартной рамы, где ткань приходится подтягивать и придерживать вручную, в этой конструкции именно простое подкручивание болтов само увеличивает вертикальное натяжение — чем выше болтик на на шурупе — тем выше верхняя планка поднимается.
А в доработанной раме (+) простым подкручиванием болтиков так же сама собой получается и горизонтальная растяжка.


Хочу показать вам свое изделие.
Конструкторская идея (увидела в интернете) довольно распространенная. По такому принципу осуществляется натяжка у рам промышленного производства Англии, Украины, у отдельных новых мастеров, предлагающих аксессуары для вышивания. Но обычно от покупки останавливали: высокие цены, проблемы доставки, несовершенство.

Решила попробовать сделать раму подобной конструкции самостоятельно.
И вот что у меня вышло:

Длина деревянных боковушек получилась 18,5 см
— это были у меня два таких кусочка из ясеня, поэтому и лепила станок из них (боюсь, что более мягкое дерево не выдержит и в месте, где вкручивается вертикальная шпилька мягкое дерево может треснуть).
Эта длина подбирается индивидуально, а так же длина шпильки.
Для тех вышивальщиц, кто любит вышивать на узких рамах  — ее конечно же можно сделать короче. Все делается так, как будет удобно именно вам.

Шпильку покупала в обычном хозяйственном магазинчике. Длиной она была сантиметров 70, может бывают и короче — не знаю. Резалась она болгаркой на нужные кусочки.

При сборке рамы нужно сначала закрепить ткань на верхней планке, которая одевается на шпильки, а потом уже на нижнюю планку, которая расположена между боковинами рамы.

Я сначала приклеила ткань к планке обычным канцелярским скотчем, а потом намотала ткань на планку столько, чтоб мне удобно было вышивать, и надела эту планку на шпильки.

Потом точно так же приклеила скотчем ткань к нижней планке, намотала ее так, чтоб внутри рамы остался требуемый участок.

Вертикальная натяжка осуществляется с помощью нижней пары барашков, которые расположены ПОД вертикальной планкой — с их помощью мы натягиваем ткань так, как нам нужно (при этом верхняя пара барашков должна быть на достаточном расстоянии до планки, чтоб было место для продвижения верхней планки и натяжки канвы), а потом фиксируем натяжку с помощью верхних барашков (нижняя планка должна уже быть зафиксирована).

Эти нижние барашки под верхней планкой обеспечивают вертикальную натяжку лучше, чем у привычной рамы. Ведь на стандартной раме горизонтальные планки закрепляются болтами,  и под действием натяжения ткани со временем они могут понемногу проворачиваться вокруг своей оси, ослабевая натяжку.

В этой же раме верхняя планка не повернется вокруг своей оси из-за того, что она надета на шпильки, и если натяжение ослабнет из-за прокручивания нижней планки, то его можно подправить, подтянув именно нижнюю пару барашков — они ведь толкают верхнюю планку вверх.

А на торчащие концы шпилек можно накрутить заглушечки (не нашла пока в магазине то, что нужно, но продаются такие)  
Можно сделать обе планки такими же, как верхняя, но тогда на нижней планке шпильки должны быть короткие, чтоб только планка наделась и барашек закрутился, а иначе длинные концы будут торчать вниз и будут мешаться (мне точно мешали бы).

И второй нюанс. В любом случае сборку такой рамы нужно будет начинать сверху, а для перемотки канвы разбирать ее полностью, ведь горизонтальные планки не будут поворачиваться.
Боковую натяжку я сначала сделала с помощью пришивных карманов и спиц, которые растянула шляпной резинкой.

Попробовала новую раму в работе.
В удобстве абсолютно ни чем не уступает обычной раме, а натяжку держит великолепно.
Даже если и придется подтянуть ткань, то для этого нужно будет открутить верхние два барашка, подтянуть до желаемого натяжения нижние барашки и снова закрутить верхние.
С этой рамой не надо крутить сами планки, главное, чтоб был достаточный запас канвы (или пришивной ткани) сверху и снизу.

Как только довышивала я свою «Волну» до перекрутки канвы, решила ее усовершенствовать и дальше.

Сделала дополнительные боковые планки с болтами для растяжки ткани в стороны



Поменяла еще горизонтальные планки своей раме.
Дело в том, что изначально они у меня были сделаны из ручек для швабр диаметром 2 см и длиной 76 см. Дерево на них мягкое и в процессе вышивания начал появляться очень сильный прогиб обоих горизонтальных планок в середине.
Из-за этого приходилось периодически подтягивать вертикальную натяжку, но и ткань из-за этого тянулась больше по краям.

Чтоб избавиться от такого прогиба я сделала одну горизонтальную планку (верхнюю) из более толстого держака (диаметром 3 см). Думаю, что такая толщина дерева должна ужержаться от прогиба.

Еще я на нижнюю горизонтальную планку попыталась прикрепить мебельным степлером жесткую корсажную ленту для того, чтобы к ней можно было пришивать канву. Получилось пока не очень красиво, пришлось потом скобы дозагибать.

Вот моя рама с новой верхней горизонтальной планкой  и боковыми дополнительными планками в разобранном виде.

Сначала пришила канву к корсажной ленте на нижней планке

Затем приклеила обычным широким скотчем верхний край вышивки с пришитой тканюшкой на верхнюю планку (взяла именно широкий скотч, так как прошлый раз скотч взяла узкий. и он  местами не выдержал натяжки и отклеился от дерева)

Теперь, ориентируясь на боковины рамы накрутила на верхнюю планку канву так, чтобы верхний край вышиваемого поля был как можно ближе к верхней горизонтальной планке (мне хотелось сделать еще один виток на верхнюю планку, но тогда пропадал доступ  самым верхним участкам канвы, пришлось оставить так) и надела верхнюю планку на шпильки, предварительно спустив барашки до самых деревяшек боковушек

Теперь накручиваю канву на нижнюю планку так, чтобы остался доступ к самому нижнему ряду на будущей вышивке.
Можно, конечно, на нижнюю планку накрутить канву и больше, но тогда при подходе вышивки к самому низу пришлось бы ее немного перекрутить-поднять вверх, а мне этого делать не хотелось.

И, определив таким образом положение канвы на нижней планке, я ее вставила в боковины рамы и затянула барашки. Канва еще не натянута, провисает. Это для того, чтобы можно было еще пришить боковые натяжители.

Теперь пришиваем боковые натяжители.

Для этого их надо вынуть из боковин рамы, чтобы можно было свободно их пришить в нужном месте. Я сначала приколола их обычными швейными булавками, а потом пришила толстой ниткой.
Розовую боковушку пришивала так, как она лежит, т.е. в левой руке была деревяшка с тканью, а праворй рукой шила.

А когда пришивала серую — развернула раму вверх ногами, чтобы деревяшка тоже оказалась в левой руке.  

После того, как пришила боковые натяжители, вставила их в боковины рамы и немного рястянула, но не до конца, чтобы сначала сделать вертикальную растяжку, а потом добавить и горизонтальную.

Вот что получилось в итоге

Готовую раму с натянутой канвой закрепляю на станке и вот он полностью готов к работе.

Все это действо заняло по времени не больше 30 минут.

Для себя сделала окончательный вывод, что именно такая рама с четырехсторонней натяжкой для меня является самой удобной.

Натяжка регулируется очень легко что по вертикали, что по горизонтали и в любой нужный момент. Для этого достаточно просто подтянуть соответствующие барашки и ВСЁ!!! — никаких лишних телодвижений.

Для самодельных рам от 50 — 55 см рекомендую использовать более толстые ручки для швабр, чтобы избежать прогиба по центру. Для меньших рам, думаю, подойдут и привычные 2-х сантиметровой толщины ручки.

Приятного вышивания!

Leave a Reply