Своими руками

Установка встроенной мебели своими руками – Сборка корпусной мебели своими руками. Инструкции, Фото, Мастер Классы, уроки по изготовлению и монтажу качественной мебели из ДСП, МДФ, и дерева

Содержание

Как сделать встроенную мебель 🚩 Мебель и декор

Мебель всех видов и назначений наполняет наши жилища и является главным элементом интерьера. Сейчас мебель на любой вкус можно приобрести в специализированном магазине, выложив при этом немалые деньги. Чаще всего при этом нанимаются и сборщики, что увеличивает расходы. Изготовление мебели своими руками позволит сэкономить на обустройстве дома или квартиры.

Конечно, самостоятельно сделать мебель для всех помещений не удастся. Потребуется много времени, определенный багаж знаний и трудолюбие. Однако некоторые элементы интерьера все же можно выполнить своими руками:

  • Стеновые шкафы. В основном предназначены для хранения одежды, обуви и аксессуаров. Бывают открытого и закрытого типов. Сложнее изготовить мебель с дверцами, нежели открытые стеллажи.
  • Открытые стеновые полки. Наверно самый распространенный вид встроенной мебели. Предназначены для установки видео-, аудио- и компьютерной техники, книг, журналов, цветочных горшков, посуды и т. п.
  • Столешницы. Могут быть как стационарными, так и складными (для экономии пространства). Как правило, столешницы дополняются стеновыми полками.
  • Кровати. Наиболее сложный в исполнении и установке элемент встроенной мебели. Такая мебель не подходит для малогабаритных квартир, например, хрущевок. В современных просторных домах и квартирах складная кровать уже не так актуальна.

После того как вы определитесь с типом встроенной мебели, необходимо продумать, где ее разместить.

Встроенную мебель можно использовать в любом помещении. Однако некоторые комнаты лучше обставить сборными элементами интерьера:

  • Кухня. Мебель для кухни лучше заказать, так как помещение должно быть максимально практичным. Дополнить интерьер кухни можно встроенными полками, на которых будет храниться посуда.
  • Прихожая, холл, обеденный зал, гостиная. Эти комнаты являются лицом дома и показателем благосостояния хозяев. Помещения чаще всего функционально объединены, выдержаны в одном стиле. Сюда приобретается самая лучшая мебель, тщательно подбирается отделка, дорогостоящая техника. Встроенная мебель для таких помещений — шкафы для хранения одежды и обуви. Качество выполнения и отделки мебели должно быть самым высоким.
  • Вспомогательные помещения первого этажа и подвала: кладовые, гараж, мастерские. Чаще в них устанавливают сплошные ряды полок и стеллажей. Мебель должна быть прочной, надежной и долговечной.
  • Комнаты на втором этаже дома или мансарды. В этих помещениях хозяева могут полностью реализовать свою фантазию. Если продольные стенки мансарды наклонные, их вообще советуют сделать целиком из встроенных шкафов, не забыв про их утепление и пароизоляцию. Вертикальные стены можно выполнить в виде сплошного ряда полок, разбитыми оконными и дверными проемами. Заменить межкомнатные перегородки можно двусторонними шкафами из деревянного бруса с обшивкой.

В процессе продумывания интерьера обязательно оценивайте расходы на покупку готовой мебели и изготовление встроенной. Нередко магазины проводят акции и распродажи, во время которых можно приобрести недорогую мебель, сэкономив время и деньги на обустройстве жилища.

Встроенная мебель имеет ряд преимуществ. Во-первых, у хозяев есть возможность проявить свой вкус и фантазию. Изделия, изготовленные своими руками, будут привлекать внимание, говорить о чувстве стиля создателя.

Во-вторых, такая мебель поможет сэкономить бюджет. Создать необычные и функциональные элементы интерьера можно из старых шкафов и столов. Хотя даже при покупке нового материала для мебели экономия будет весьма существенной.

Не стоит забывать и об экономии пространства помещения, возможности трансформации комнаты. Например, складные столешницы позволяют временно превратить комнату в танцпол или спортплощадку.

Еще один немаловажный плюс — возможность быстро собрать и, при необходимости, разобрать мебель, благодаря огромному выбору современной фурнитуры и способов монтажа.

Главный недостаток встроенной мебели — высокая точность при изготовлении, доступная не каждому начинающему столяру. Особенно сложно выверять и устанавливать навесные дверцы и выдвижные шкафчики, выдерживать точность углов. Набивать руку лучше всего в подсобных помещениях, постепенно повышая мастерство.

Для качественной мебели необходим специальный инструмент. При его приобретении надо рассчитывать возможное применение на перспективу, чтобы инструментарий не лежал потом без дела.

Время на изготовление мебели затрачивается гораздо больше, чем на покупку и сборку готовой. При этом начинающим мастерам надо быть готовым к последующей окраске или отделке изделий, чтобы скрыть огрехи в конструкциях.

Рабочие чертежи являются основой работ по изготовлению мебели. Их делают от руки или в специальных программах, которые можно выбрать и скачать онлайн. Распечатанные чертежи в процессе работы должны постоянно быть на видном месте.

Качественный и недорогой инструмент необходим не только в строительстве дома, но и для изготовления встроенной мебели. Ручной инструмент, как правило, применяется эпизодически. Из электроинструментов обязательно нужно приобрести:

  • Дисковую пилу по дереву. Она предназначена для распила досок и больших массивов плит.
  • Электролобзик. Для работ с тонкостенной фанерой, создания криволинейных поверхностей.
  • Дрель. Для отверстий и проемов специальными сверлами по дереву.
  • Шлифовальную машину. Пригодится при отделке поверхностей.
  • Шуруповерт. В настоящее время практически все крепежные работы выполняются саморезами по дереву или металлу. Обычная отвертка и молоток применяются очень редко.
  • Измерительная рулетка. Позволит с точностью до миллиметра выверить все элементы встроенных конструкций.

Это минимальный «джентльменский набор» электроинструмента современного столяра.

Встроенную мебель чаще делают из дерева и производных от него материалов. Перед тем как приобрести все необходимое для создания конструкций, необходимо рассмотреть особенности каждого материала, их преимущества и недостатки.

Доски из цельного дерева

Доски из цельного дерева, особенно редких пород, подходят для длинных полок-шкафов на всю стену. Отделка полок либо бесцветный лак, подчеркивающий рисунок древесины, либо покрытие темными растворами, «состаривающее» структуру дерева. Такие полки очень эффектно смотрятся на светлом фоне стены и потолка, особенно если в интерьере комнаты уже заложен стиль «кантри».

Торцевые грани досок необходимо очень тщательно прорабатывать, не допуская сколов, поверхности шлифуются за 2 раза наждаком разной крупности. Крепление таких полок можно выполнить с помощью монтажных уголков, с высотой полок по толщине доски, чтобы уголки не были видны. Если стеллажи выполняются в гараже, кладовой, вспомогательном помещении — там, где не требуется тщательная отделка, — лучше использовать дерево самых простых пород.

ДСП

ДСП — древесно-стружечная плита — наиболее распространенный материал. Это плита, спрессованная из смеси опилок и стружки на клею. Практически вся старая мебель выполнена из этого материала. Он легко поддается обработке, однако довольно хрупкий — наиболее уязвимы места креплений и угловые части. Постоянная большая нагрузка на длинных пролетах нежелательна, так как при ней полки постепенно деформируются.

Панели крепить лучше резьбовыми шпильками, деревянными или пластиковыми шипами. Вставляются в заранее просверленные отверстия, точность подгонки деталей должна быть очень высокой. Крепление панелей из ДСП саморезами допустимо разве что в сарае или гараже. Отделка панелей без покрытия выполняется самоклеящейся пленкой или шпоном, что выйдет дороже, но окупится красивым дизайном «под дерево». Можно приобрести готовые плиты, с уже нанесенным ламинированием. Резку таких плит выполнять только электролобзиком, чтобы не допустить сколов.

МДФ

МДФ — плита, выполненная из мелко-дисперсионных фракций. Изготовление панелей МДФ аналогично панелям ДСП, но первые гораздо прочнее, отличается повышенной влагостойкостью и прочностью за счет другого состава клеящих смол и технологий прессования. Область применения панелей МДФ шире, чем ДСП, но она компенсируется достаточно высокой стоимостью. Все МДФ панели выполнены с отделкой.

Другие материалы

Фанеру чаще всего используют в качестве обшивки деревянного каркаса мебели. Отделка фанеры обязательна и схожа с отделкой панелей ДСП.

Еще один материал для обшивки легких деревянных каркасов — гипсокартон. Из него делают не только встроенную мебель, но и монтируют подвесные потолки, перегородки, фальшстены. Материал очень доступный, простой в работе.

Большое помещение можно разбить, устроив перегородку-встроенный шкаф, открытый в каждой зоне в шахматном порядке. Обычно встроенный дизайнерский шкаф, выполняется на всю стену и служит местом установки видеосистемы. Отделка такого шкафа выполнена, как и отделка стен: шпатлевка, покраска. Торцевые поверхности полок укрепляются металлическими угловыми элементами для гипсокартона. Неправильно смонтированный или изготовленный фрагмент обшивки начинающий мастер может легко заменить другим, не особо переживая по поводу стоимости материала.

Фурнитура для встроенной мебели: стойки, уголки, ручки, навесы, направляющие, вешалки, крепеж. Мебельные аксессуары можно приобрести как в специализированном центре, так и в простом строительном магазине. Выбор современной фурнитуры поражает воображение.

Установка мебели после капитального ремонта или постройки нового дома — самый волнующий момент, который знаменует долгожданное окончание строительных работ и начало нового периода созидания.

Как своими руками сделать встроенный шкаф: инструкция

Планировка наших домов порой такова, что подобрать для помещения мебель становится очень трудно. Особняком стоят мансарды и комнаты с колоннами и прочими мешающими установке элементами. В таком случае остается лишь один правильный выход – сделать мебель по индивидуальным размерам. Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают все быстро и качественно, но за это придется заплатить, и достаточно много. Существует и альтернатива – сделать все самому. Итак, сегодня наша статья будет посвящена тому, как своими руками сделать встроенный шкаф.

Как своими руками сделать встроенный шкаф

Как своими руками сделать встроенный шкаф

Подготовка к работе

Для начала давайте проведем некоторую теоретическую подготовку, в которой мы разберем материалы и инструменты, с которыми можно работать. Для удобства материал будет представлен в виде таблицы.

Материалы

Таблица 1. Необходимые материалы

Фото и названиеОписание и особенности
Ламинированный ДСП

Ламинированный ДСП

Этот материал на сегодня является самым распространенным при изготовлении мебели в заводских условиях. Точно так же его можем использовать и мы. Продается он в крупных строительных магазинах листами, стандартный размер которых составляет приблизительно 3*1,5 м, а толщина – 20 мм. Материал не нуждается в обработке поверхности, если не считать то, что обрезанные торцы необходимо закрывать декоративной лентой.
Ламинированная фанера

Ламинированная фанера

Внешне этот материал будет невозможно отличить от предыдущего, так как все различие останется внутри – в структуре. Также очень похожи и свойства – оба прочны и одинаково плохо переносят воздействие влаги.

Единственно, на чем хотелось бы заострить внимание – это куда более скромный выбор цветов и фактур. Если ЛДСП блещет в этом плане многообразием, то фанера – это однотонные поверхности, чаще белая или коричневая.

Натуральная древесина

Натуральная древесина

Дерево – это самый дорогой и качественный материал для наших нужд.

1. Оно экологически чистое, не выделяет в воздух токсических веществ, забирает в себя лишнюю влагу. Кстати, последний момент можно посчитать и минусом, так как при недостаточно хорошей обработке мебель может начать коробиться.
2. При кустарном изготовлении мебели из натуральной древесины используются чаще всего клееные щиты из бруса. Они обладают идеальной геометрией, хорошо просушены и очень прочные.
3. Более того, дерево намного проще распиливать на заготовки без профессионального оборудования, в отличие от ламинированных материалов, на поверхности которых могут появляться неопрятные сколы.
4. С другой стороны такую мебель необходимо качественно окрасить или покрыть лаком, что также требует дополнительных затрат и умения, что усложнит задачу.

Гипсокартон

Гипсокартон

Встроенная мебель из гипсокартона набирает сегодня большую популярность. Этот материал крайне универсален, и ему постоянно находят новые сферы применения. Конечно, красивых дверей для шкафа из него не сделать (хотя при желании можно), но вот в качестве материала для корпуса он идеален, при том, что можно добиться эффекта, когда мебель становится одним целым со стенами.

Из гипсокартона сегодня собирают красивейшие кухонные гарнитуры, поверхность которых для практичности отделывается керамической плиткой, также он используется и для мебели в ванную комнату.

Кромочная лента

Кромочная лента

Для облагораживания краев элементов нашего будущего шкафа обязательно понадобится кромочная лента.

Совет! Отдайте предпочтение варианту с бортиками, так как они помогут скрыть мелкие сколы по краям.

Мебельная фурнитура

Мебельная фурнитура

Обязательно потребуется качественная мебельная фурнитура. Делаем акцент на слове «качественная». Переплата будет несущественной, зато шкаф будет служить гарантированно долго. В зависимости от конструкции мебели будет отличаться набор. Это могут быть: петли, направляющие, ролики, уголки, эксцентрики и прочее.
Крепеж, метизы

Крепеж, метизы

Набор этих изделий также будет разнообразным, и должен быть определен вами еще на этапе проектирования.

Цены на ДСП ламинированную

ДСП ламинированная

Подбирая материал, из которого будет делаться мебель, стоит ориентироваться на разные параметры, такие как: сложность обработки, внешний вид (читай сочетаемость с интерьером), физические свойства и прочее. Все это вы сможете сделать самостоятельно, четко зная свои нужды.

Инструменты

Таблица 2. Необходимые инструменты

Фото, названиеНазначение
Электрическая дрель

Электрическая дрель

Этим инструментом мы будем насверливать отверстия под крепеж и фурнитуру. Также понадобится и аккумуляторный шуруповерт. Им удобно работать на высоте и там, где требуется большая точность при затягивании винтов. В идеале в наличие должно быть два инструмента
Ручная циркулярная пила

Ручная циркулярная пила

Этот инструмент (из домашнего арсенала) чуть ли не единственный, с помощью которого можно без сколов резать ЛДСП и фанеру. О том, как это делается, мы расскажем чуть позже.
Линейка металлическая

Линейка металлическая

В работе нам понадобится постоянно что-то измерять, причем все измерения должны быть максимально точными. Добиться нужного результата поможет металлическая линейка. Использовать мы будем и классическую рулетку, но только там, где допустимы небольшие погрешности.
Столярный угломер

Столярный угломер

Измерять и отмечать углы для срезов нам поможет столярный угломер. Завершая комплект измерительного инструмента, дополните его еще простым карандашом и малярным скотчем. Назначение последнего вы также узнаете чуть позже.
Перфоратор

Перфоратор

Встроенную мебель имеет смысл капитально привязывать к стенам и перекрытиям. Так как они зачастую сделаны из бетона, используем для этих целей перфоратор. В противном случае будет достаточно и шуруповерта.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Также не будет лишним наличие следующей мелочевки:

  • набор сверл по дереву или металлу;
  • коронки по дереву;
  • молоток;
  • отвертки;
  • клей для монтажа кромочной ленты;
  • декоративные заглушки для евровинтов и саморезов;
  • электрический лобзик;
  • канцелярский нож;
  • запасные битки для шуруповерта и прочее.

Перфоратор

Процесс сборки встроенного шкафа

С чего вообще стоит начинать работу? Конечно же, с измерений параметров помещения и составления эскиза и чертежа будущего шкафа. Обязательно делайте все на бумаге или в компьютерной программе (при наличии навыка), так как это позволит избежать неточностей при изготовлении элементов и их компоновке.

В одной из наших статей подробно расскажем, как организовать внутреннее пространство шкафа.

Шкаф-купе в прихожей: схема

Шкаф-купе в прихожей: схема

  1. Не будем сильно углубляться в эту тему, и предположим, что у нас все готово, материалы закуплены и доставлены, а инструменты ждут своего часа. Строить мы будем простой вариант шкафа-купе.
  2. Итак, внутренне строение подобного шкафа может быть абсолютно любым, так как внутри отсутствуют элементы, с которыми бы соединялись двери. Вы можете даже оставить полностью пустое пространство, если это требуется, хотя большинство предпочитает устроить стеллаж из полок и отдельную секцию со штангой для хранения верхней одежды.
  3. Основная сложность будет с изготовлением самих раздвижных дверей. Конструкция состоит из следующих элементов: верхняя направляющая для роликов, нижняя направляющая, стопоры, сами ролики, ручки, полотно дверей и декоративные элементы, в зависимости от разработанного вами эскиза. Приблизительно вам придется действовать в следующей последовательности.

Таблица 3. Изготовление раздвижных дверей

Шаги, фотоОписание действий
Шаг 1 – разметка нижней направляющей

Шаг 1 – разметка нижней направляющей

Начинаем с изготовления нижней направляющей. Это узкая полоска ЛДСП или фанеры, в которой будет нужно нарезать борозды под передвигающиеся ограничители. Прикручиваться она будет к полу.

Как вариант, вместо такого самодельного элемента можно использовать готовую металлическую направляющую с ответным ограничителем. Все это легко отыщется в магазинах мебельной фурнитуры.

Шаг 2 – Подгонка направляющей по размеру

Шаг 2 – Подгонка направляющей по размеру

Отрезаем полосу по длине, ориентируясь на размеры из чертежа. Вообще, резка ЛДСП и ламинированной фанеры занятие непростое. Чтобы не отвлекаться и не разбивать порядок работ, мы опишем процесс сразу после данной таблицы.
Шаг 3 – Нарезка пазов

Шаг 3 – Нарезка пазов

Далее в направляющей необходимо по всей длине нарезать борозды, по которым будут перемещаться ограничители двери. Сделать это можно при помощи циркулярного станка, отрегулировав глубину погружения режущего диска, или же, ручной пилой, предварительно надежно закрепив направляющую, и установив ровный упор.

Так как дверей у нас будет по классике две штуки, нарезаем два параллельно идущих паза на таком расстоянии, чтобы двери перемещались по ним, не касаясь друг друга, но при этом не слишком большом, иначе получится заметная щель.

Шаг 4 – монтаж верхней направляющей

Шаг 4 – монтаж верхней направляющей

В качестве верхней направляющей в нашем случае использована металлическая штанга на кронштейнах, по которой перемещаются идущие в комплекте ролики. Приобрести её также можно в магазине мебельной фурнитуры.

В кронштейнах-уголках имеются монтажные отверстия, через которые направляющая крепится к потолку на дюбель-шурупы.

Очень важно, чтобы устанавливаемый элемент был выставлен по уровню, иначе возможно произвольное открытие и закрытие дверей, что будет сильно мешать в процессе эксплуатации. Поэтому если потолок кривой, сделайте под уголки подкладки нужной толщины.

Совет! Некоторые модели имеют функцию регулировки высоты. Стоят они дороже, но зато намного удобнее.

Шаг 5 – Измерение высоты дверей

Шаг 5 – Измерение высоты дверей

Далее замеряем расстояние от верхней направляющей, до пола (с вычетом толщины нижней направляющей). Тут нужно ориентироваться на тип используемого ролика.

На фотографии показан вариант с кронштейном, к которому можно прикрутить дверное полотно на саморезы уже после установки, соответственно, расстояние замеряется с учетом этой особенности. В остальных ситуациях действуем как того требует конструкция.

Обязательно замеряйте указанный параметр, ориентируясь по уровню, так как смещение в стороны может дать критические погрешности.

Шаг 6 – Монтаж нижней направляющей

Шаг 6 – Монтаж нижней направляющей

Прикручиваем нижнюю направляющую к полу, предварительно насверлив в ней отверстия. При необходимости используем перфоратор. В ЛДСП обязательно делаем небольшой потай, чтобы саморезы не торчали наружу.
Шаг 7 – Двери и кромочный профиль

Шаг 7 – Двери и кромочный профиль

Согласно полученным замерам вырезаем из куска ЛДСП две двери. Делаем это также строго по направляющим, чтобы рез был ровным и качественным.

Для того чтобы облагородить края, мастер использовал кромочный профиль с бортиками, как показано на фото. Он приклеивается с торцов, держится надежно и смотрится красиво.

Шаг 8 – установка нижних ограничителей двери

Шаг 8 – установка нижних ограничителей двери

На нижний край дверей прикручиваются вот такие ограничители, которые будут бегать внутри нарезанных направляющих пазов. Крепятся они на саморезы, имеют удобную регулировку высоты при помощи винта, надежные и доступные.
Шаг 9 – монтаж дверей

Шаг 9 – монтаж дверей

Далее двери навешиваются на кронштейны. При этом их положение также требуется отрегулировать по уровню. В данном случае роль крепежа исполняют мощные болты и саморезы.

Дверь при этом предварительно приподнимается, под нее делается какая-нибудь подкладка для временной фиксации. Затем устанавливаются в рабочее положение нижние упоры, опускаются вниз и фиксируются винтом.

Шаг 10 – установка декоративной планки

Шаг 10 – установка декоративной планки

Оставшиеся на виду кронштейны и верхняя направляющая лишают всю конструкцию красоты. Поэтому указанные детали необходимо спрятать. Делаем это при помощи небольшой накладки, которая изготавливается из того же материала, что и двери.

Отрезаем полоску необходимой ширины, устанавливаем снизу кромочный профиль и крепим все к потолку через мебельные металлические уголки.

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

На этом работа заканчивается. Осталось только прикрутить ручки и установить ограничители на открывание двери. Как это сделать, думаем, догадается каждый.

Видео — Встроенный шкаф купе. От замера до монтажа

Резка ЛДСП

В завершение статьи поговорим про резку ЛДСП, как и обещали. В чем же заключается сложность этого процесса?

Дело в том, что профессиональное оборудование для этих целей оборудовано мощными высокооборотистыми двигателями и хорошими режущими дисками, что позволяет без сколов очень быстро прорезать достаточно толстый материал. Если резать обычной циркулярной пилой или лобзиком, вы обязательно испортите кромку, а сам ДСП начнет прогорать, перегреваясь. Соответственно сильнее нагревается и режущий инструмент, ухудшаются его свойства.

Резка ЛДСП

Резка ЛДСП на профессиональном оборудовании

Как же избежать этого, не покупать же профессиональное оборудование? Варианта существует два. Первый – обратиться за помощью к профессионалам. Резку осуществляют прямо в магазинах, например, в «Леруа Мерлен». Недостаток тут в том, что необходимо заранее точно знать все размеры.

Второй – резка по направляющей в два прогона. Использовать для этого будем циркулярную пилу.

  1. Уложите лист ЛДСП на ровную горизонтальную поверхность и закрепите его.
  2. В предполагаемом месте разреза проклейте малярный скотч – он поможет уменьшить появление сколов.
  3. Начертите ровную линию реза для ориентира.
  4. Установите направляющую, например, правило, и закрепите его струбцинами. Этот элемент должен отстоять от линии на ширину основания вашего инструмента.
  5. Настройте глубину погружения диска на пиле на уровне 5-7 мм.
  6. Прорежьте в один проход ламинированный слой ДСП.
  7. Повторите настройку пилы, но теперь опустите диск максимально вниз.
  8. Вторым проходом отрежьте ненужную часть.

Суть метода состоит в том, что вы фактически уменьшаете толщину материала, что позволяет режущему диску не перегреваться.

Резка циркулярной пилой

Резка циркулярной пилой

Видео — Советы по резке ЛДСП

Сборка корпусной мебели, рекомендации начинающим мастерам

На чтение 7 мин. Просмотров 69

Чтобы проявить нестандартный дизайнерский подход или сэкономить, можно попробовать собрать мебель своими силами в домашних условиях. Самостоятельная сборка корпусной мебели должна проводиться строго по инструкции производителя. В противном случае можно испортить изделие.

Необходимые инструменты и крепежные элементы

Решать сложную, но увлекательную задачу проще, если имеются навыки в подобной деятельности. Для достижения наилучшего результата следует быть предельно внимательными и аккуратными. Важно знать, что для работы потребуется не один инструмент для сборки, а множество. Однако каждое приспособление можно найти практически в любом доме. Понадобятся:

  • крестовые и плоские отвертки;
  • шуруповерт;
  • машинка для шлифования;
  • лобзик;
  • ножовка для дерева;
  • линейка;
  • простой карандаш;
  • шило;
  • фреза;
  • сверло конфирматного типа для создания отверстий под метизы.

Зачищать поверхность деталей лучше всего с помощью строительной бумаги. Чтобы точно измерить нужные элементы, делать это следует не на полу, а на столярном или похожем на него столе. Также для сборки пригодятся табуреты, которые послужат как подпорки для правильного разрезания досок.

Важно заранее определиться с необходимыми креплениями для работы. Особенно это относится к неопытным мебельщикам. Актуальными вариантами являются крестообразные шлицы, которые могут различаться по размерам:

  1. 3,5 на 16. Самые распространенные крепежи для сборки корпусной мебели. Они имеют потайную головку под крест, что довольно удобно.
  2. 4 на 16. Чаще всего их применяют при креплении петельных планок для самореза.
  3. 3 на 16. Наиболее оптимальное решение для фиксирования направляющих элементов к боковым сторонам выдвигающихся ящиков. Также используется для крепежа задних стенок из ДВП благодаря маленьким размерам шляпок.
  4. 3,5 на 12. Эти крепления отлично подходят для установки петель на дверцы, сделанные из материалов, покрытых лаком либо краской.

Подготовительный этап

При сборке мебели следует соблюдать определенную очередность соединения деталей. Должна присутствовать схема или подробное руководство. Многие люди, получив ящики с запакованными деталями мебели, спешат их немедленно распаковать. В таком случае высока вероятность перепутать все содержимое. Перед креплением того или иного элемента необходимо изучить его на предмет заусенец. Если они были найдены, их немедленно следует удалить, чтобы в будущем избежать травм. Неровные поверхности подлежат выравниванию.

Инструкция по сборке позволяет определить, как следует крепить какую-либо деталь будущего изделия. Чтобы упростить работу, в схемах используют условные обозначения. Так можно легко определить следующий шаг, прочитав минимум текста.

Особенности сборки для разных типов мебели

Процесс по сборке корпусной мебели своими руками может различаться в зависимости от изделия. Высокие шкафы лучше собирать в горизонтальном виде. Чтобы узнать, можно ли скреплять элементы в этой позиции, нужно прислонить боковину к стене комнаты. Если деталь не достает углом до потолка, то работа намного упростится.

При сборке мебельного гарнитура необходимо проверить корпусы модулей с помощью строительного уровня. Боковые элементы не должны отклоняться от вертикали, а верхние детали от горизонтали. В противном случае появятся зазоры, из-за которых пострадает внешний вид изделия.

Комод

Эти предметы мебели имеют примерно одинаковую схему сборки. Сначала собирают каркас. Далее переходят к работе с ящиками. Вначале скрепляют боковые части, затем переднюю и заднюю стенки. В самом конце устанавливают дно. Следующий этап – крепление направляющих. Одну деталь, которая должна скользить, присоединяют ко дну ящика, а вторую к стенке каркаса.

Чтобы правильно выбрать место крепления, следует использовать рулетку и карандаш. Отметив одинаковые отрезки со всех сторон каркаса, можно смело присоединять направляющие. Если в комоде предусмотрены дополнительные элементы (зеркало, поверхность для пеленания), то их необходимо устанавливать на полностью собранное изделие.

Кровать

Стандартные модели состоят из каркаса, основания и изголовья. Сборка в каждом конкретном случае происходит согласно инструкции. Процесс состоит из следующих этапов:

  1. Монтаж основания. Соединив три рамы и изголовье, прикрепить ножки к рамам.
  2. Крепление уголков и полок к основанию. Все должно быть ровно выложено и лишь потом закреплено винтами.
  3. Присоединение центральной спинки к рамам. Делать это нужно только после полной сборки каркаса.

Осталось уложить на каркас дополнительный брус для подматрасника, затем собранное изделие затягивается мебельными саморезами. Это действие позволяет отрегулировать жесткость кровати. Все деревянные элементы покрываются лаком и на этом работу можно считать законченной.

Если в кровать оснащена подъемным устройством, сборка будет другой. Главным отличием является нестандартное соединение деталей клинообразным способом. Собирая подъемный механизм, нужно скрепить все элементы винтами и хорошо их затянуть. Каркас прикрепляется к корпусу только нижней частью механизма, который уже должен быть установлен. Данная конструкция очень громоздкая, поэтому собирать ее следует вдвоем или даже втроем.

Шкаф

Эта корпусная мебель наиболее простая в сборке. Сначала соединяют полки с боковыми стенками, используя конфирматы и шуруповерт. Затем идет крепление задней части, где потребуются специальные гвозди для мебели и ремонтный степлер со скобами. Собрав короб, нужно удостовериться в одинаковых диагоналях и прямом углу между элементами конструкции. Далее идет навешивание и регулирование фасадов, после чего устанавливают полки. Если присутствуют выдвигающиеся ящики, они вставляются в самом начале.

Шкаф-купе

Сборку корпуса следует начинать с работы по присоединению цоколя ко дну шкантами и минификсами (эксцентриковыми стяжками), после чего забивают опорные гвозди. Очень важно наличие противоположных отверстий на боковых стенках, надо обратить на это внимание. После фиксации задней части необходимо проверить углы и диагонали. Далее устанавливаются детали крепления для полок, сами полки, штанга и, если есть, выдвижные ящики. Плинтус может быть демонтирован при условии, что шкаф не имеет цоколя и подрезки внизу.

Главной особенностью любого шкафа-купе является его раздвижная система дверей. Их устанавливают на мебель в последнюю очередь. Вначале крепят ограничители, лишь потом присоединяют верхнюю направляющую рельсу (нижнюю устанавливать пока рано). Дверную панель вставляют в дальние пазы обеих направляющих, а створку в ближние. Теперь выполняется регулировка. Только сейчас можно зафиксировать нижнюю рельсу и наклеить щетки для уплотнения.

Кухонный гарнитур

Самостоятельная сборка такой корпусной мебели – очень трудное дело, которое требует наличия разнопланового крепежа и особенной фурнитуры. Начинают все с подготовки нижних секций. С помощью евровинтов их скрепляют с боковинами, вставляют планки для столешницы, присоединяют заднюю часть. Дополнительно при сборке деталей понадобится степлер, гвозди с периметром шляпки 1 см и саморез для регулирования ножек. Затем устанавливают петли в гнезда для посадки, навешивают и подтягивают фасады.

Верхние шкафы собираются подобным образом. Однако нужно выполнить тяжелую установку. Высокие секции вешают на планку для монтажа, массивные болты, петли либо дюбеля. Подходящая высота – 55-60 см от нижнего яруса. 

Угловой гарнитур начинают с установки радиусного шкафа.

Распространенные ошибки

Каждый мебельщик обладает собственными секретами, помогающими качественно выполнить сборку. Кто-то использует специальные шаблоны, другие производят монтировку габаритных изделий на полу. Чтобы стать профессионалом в данном ремесле, начинающий мастер должен научиться составлять подробный проект с учетом расхода материалов, деталировки и раскройки плит ДСП и МДФ. Важно уметь применять оборудование. Только в таком случае изделия будут отменного качества, прочными и прослужат на протяжении долгих лет. Однако существуют распространенные ошибки, которые не дают собрать хорошую мебель:

  1. Приступая к работе, не проверяется крепежный набор и не изучается пособие по проведению сборки.
  2. Крупные детали начинают фиксировать в самом начале, забывая о мелких элементах.
  3. Спецификация в инструкции остается непрочитанной. Из-за этого часто путаются левые и правые детали, нарушающие процесс сборки.
  4. Для работы используется грязная и неровная поверхность.
  5. Для крепления панелей МДФ используются электрические приспособления.
  6. Пренебрежение к измерению диагонали шкафов приводит к перекосу конструкции.
  7. Не учитывается порядок необходимых действий, что запутывает и усложняет работу.
  8. Не замеряется длина между отверстиями на предмет соответствия чертежу и схемам по сборке.

Если научиться качественно собирать мебель, то можно не только неплохо сэкономить, но и организовать свой небольшой бизнес. Новичкам во время работы нужно быть предельно внимательными, один неверный шаг может безвозвратно испортить деталь или целое изделие.

Проверять крепежный набор, изучать инструкцию и спецификациюНе оставлять на конец сборки мелкие элементыИспользовать чистую, ровную поверхностьПользоваться электрическим приспособлениемЗамерять длину между отверстиями

Видео

Мебель своими руками в домашних условиях, пошаговые мастер-классы

На чтение 11 мин. Просмотров 120

Ассортимент продукции, предлагаемой современной мебельной индустрией, поражает воображение, однако стоимость большинства моделей довольно высокая, а качество не всегда ей соответствует. Многие умельцы находят выход из положения, изготавливая мебель своими руками в домашних условиях, из доступных каждому материалов. Оригинальные изделия радуют всю семью не только удобством, но и уникальным дизайном, который по всем параметрам органично вписывается в интерьер помещения.

 

Какую мебель можно изготовить в домашних условиях

Проектирование корпусной мебели — довольно трудоемкое занятие, лучше воспользоваться готовыми чертежами. Уровень сложности работы зависит от количества деталей, времени сборки, особенностей дизайна. Замысловатая конструкция потребует не только большого количества инструментов, но и дополнительного опыта мастера. Мебельщику-новичку лучше не экспериментировать и выбирать для домашнего изготовления простые конструкции тумбочки, кровати, шкафа или стола. Ведь собранная своими руками мебель становится поводом для гордости только в том случае, если она качественно выполнена. Проще всего создать стол, например:

  • кухонный;
  • компьютерный;
  • детский;
  • журнальный;
  • дачный;
  • письменный.

Собрать самому шкаф уже немного сложнее. Обычный стеллаж довольно прост в изготовлении, но наличие дверок значительно усложняет задачу. Мастера собирают шкафы-купе с одинаковыми дверями без «мертвых зон», распашные фасады с зеркалами и без них. При наличии инструментов и навыков можно изготовить встроенную, частично встроенную, корпусную модель.

Сборка простой кровати не представляет сложности. Изделие можно дополнить встроенными ящиками или подвесной конструкцией. Изготавливают его не только из дерева или готовых поддонов, но и из металла.

Модели-трансформеры — одна из самых сложных модификаций, лучше доверить ее создание профессионалам.

Тумбочки-шкафчики, комоды, стеллажи могут быть сложными, упрощенными, комбинированными. Чем больше декоративных элементов, полок, дополнительных конструкций, тем кропотливее будет процесс изготовления. Основная часть моделей собирается на каркасе. Чем сильнее предполагается весовая нагрузка, тем прочнее должна быть основа.

Нюансы выбора материалов

Перед тем как изготовить мебель своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Работа в домашних условиях предполагает распил, подготовку деталей в помещении, не предназначенном для этого. Поэтому предпочтение отдается материалам, которые не требуют тщательной обработки, ведь все процессы по прессованию, нанесению меламинового покрытия уже были выполнены в цеху. Сюда относят мебельные щиты, ЛДСП, МДФ, ДСП. При наличии мастерской и инструментов в работе используют массив, шпон, меламин, постформинг.

ДСП и МДФ выбирают для производства мебели, которая будет часто эксплуатироваться.

В домашних условиях не рекомендуется работать с натуральной древесиной. Все пропитки, лаки, столярные работы в считанные минуты превратят помещение в непригодное для жизни, комната моментально наполнится едким запахом и частицами пыли. Даже самому мастеру продолжать работу в таких условиях будет невозможно. Опытные мебельщики советуют выбирать тот материал, который можно раскроить, зашкурить края, а затем сразу приступить к сборке.

Исключением являются бруски из дерева, которые используют в готовом виде. Из них легко собрать прочный каркас для будущего изделия. Необработанную поверхность покрывают защитным лаком или грунтовкой (для уличной мебели). Большинство готовых плит ЛДСП, МДФ, фанеры, щитов не подвергаются дополнительной обработке. А вот металл, хоть и долговечен, потребует нанесения защиты от коррозии.

Альтернативой является плетеная мебель. Она легковесна, создается из экологически чистого материала, не выделяет вредных веществ. При соблюдении технологии изготовления мебельные конструкции служат длительное время, к тому же можно наладить небольшое производство на дому, превратив его в бизнес. Между тем, минусы тоже есть. Если не покрыть такую мебель специальным раствором, оставлять ее под проливным дождем, в условиях повышенной влажности будет запрещено. Кроме того, на открытом солнце лоза будет высыхать, коробиться. Работать с таким материалом без соответствующих навыков довольно сложно, да и затраты на его приобретение не всегда оправданы.

ДеревоДСПМДФМеталлРотанг

Креативные идеи

Домашняя обстановка должна быть не только уютной, но и стильной. Современные дизайны интерьера не устанавливают жестких рамок. Создание мебели своими руками в домашних условиях — отличный способ добавить в обстановку эксклюзивных акцентов. Большой популярностью пользуются изделия из поддонов, обладающие рядом преимуществ:

  • низкая стоимость материала;
  • минимальная обработка;
  • быстрая сборка;
  • большой выбор конструкций;
  • множество вариантов декора;
  • возможность использовать мебель как в домашних, так и в уличных условиях.

Легкая небрежность не бросается в глаза, скорее, является элементом стиля. Если подобрать грамотно выполненные чертежи и схемы, можно дополнить конструкцию ящиками и полками для хранения необходимых мелочей. Альтернативой являются предметы мебели, изготовленные из пластиковых труб, у них тоже есть свои достоинства:

  • низкая стоимость материала;
  • возможность создать разнообразные конструкции;
  • устойчивость к влажности;
  • малый вес;
  • простота сборки.

Столы, комоды, тумбы из камня, металла, стекла выглядят роскошно, современно и дорого, но своими руками мебель из таких сложных материалов изготовить довольно трудно, особенно при отсутствии навыков и профессионального оборудования.

Минимальный набор инструментов

Изготовление своими руками мебели из стекла — крайне сложный процесс. Все действия выполняют вручную при помощи алмазного стеклореза на столе без прогибов, бугров. Движения должны быть идеально ровными, точными. Срезы вдоль кромки стекла обрабатывают наждачным бруском, время от времени смачивая полотно водой. Для сверления отверстий понадобится подобрать цилиндрическую коронку.

Куда проще работа с пластиковыми трубами, для нее потребуются сам материал, заглушки, клей, соединительные части. Пригодятся перфоратор, шуруповерт, ножовка и ножницы. Нелишним будет и паяльник для полипропиленовых труб, который облегчит работу с материалом.

Для обработки древесины, щитов, МДФ, ДСП нужны поворотное стусло и электрический лобзик. Шлифовальная машина поможет обработать дерево для последующего раскроя. Необходимо заранее приобрести фрезер с врезами под разные пазы, лунки. Для крепежа используют шуруповерт, клей, гвозди. Это стандартный набор, для определенных моделей мебели потребуется дополнительный инструмент.

Создать мебель своими руками по мастер-классу не составит труда. Обычно в видеороликах перечислены нужные инструменты, показано, как раскроить и обработать материал, как правильно использовать мебельную кромку для торцевой части, плюс предложен подробный алгоритм сборки стола или шкафа.

Чтобы исключить вероятность ошибки, построение чертежа, распил и кромкование по нему лучше доверить опытным специалистам.

Мастер-класс по изготовлению простых моделей

Сделать мебель своими руками под силу каждому. При наличии дома необходимого инструментария можно попробовать изготовить необычные полку, стол или диван. В свободном доступе предлагаются инструкции, схемы, чертежи, список материалов, инструментов. При соблюдении всех рекомендаций и ответственному подходу к реализации задумки самодельная конструкция получится ничуть не хуже заводской, но обойдется гораздо дешевле. Преимущества изготовления мебели своими руками в возможности выбрать размер, тип материала и расцветку так, чтобы готовое изделие идеально подошло к интерьеру помещения. Если проявить фантазию, можно реализовать любую модель с эксклюзивным дизайном. А вот сколько времени понадобится, чтобы сделать мебель своими руками, зависит от сложности выбранной конструкции и уровня мастерства домашнего умельца.

Ниже предложены достаточно простые мастер-классы с пошаговым алгоритмом действий. Ознакомившись с ними, даже начинающие мебельщики смогут изготовить своими руками красивое и стильное изделие.

Полка для обуви с мягким сиденьем

Обувницы представляют собой упорядоченную систему хранения туфель, ботинок и сапог. В заводских условиях их изготавливают из различных материалов. Модельный ряд этой мебели тоже представлен огромным ассортиментом изделий: от полок и тумб до банкеток и этажерок. Для создания самоделки понадобятся следующие заготовки, расходники и подручный материал:

  • деревянные бруски;
  • подставки из старых мебельных ножек;
  • деревянные пласты;
  • поролон и ткань;
  • клей, саморезы;
  • краска или лак.

После подготовки материалов можно приступать к работе. Важно убедиться, что в помещении достаточно свободного места для конструирования и сборки. Изготовить мебель своими руками получится гораздо быстрее, если строго следовать инструкции:

  1. Внимательно изучить готовый эскиз, а затем, руководствуясь схемой, вырезать из деревянных пластов основу, боковую и заднюю части, непосредственно сами полки. На этом этапе лучше использовать электролобзик.
  2. Края заготовок обработать наждачной бумагой.
  3. Собрать каркас из брусков и мебельных ножек.
  4. Предусмотреть упоры для полок. Фиксацию саморезами лучше выполнить, когда вся базовая конструкция будет собрана.
  5. При помощи столярного клея приклеить к каркасу листы, для надежности дополнительно закрепив их саморезами.
  6. Покрыть всю полученную конструкцию краской или лаком.
  7. Вырезать поролон, кусок должен быть одного размера с верхней крышкой. Основу промазать клеем, закрепить на ней мешковину, а затем поролон. Зафиксировать полученный «пирог» степлером для надежности.
  8. Отрезать кусок прочной ткани с припуском на шов, натянуть поверх поролона, подогнуть края и снова закрепить степлером. При необходимости задекорировать стяжками.

Описываемая модель самодельной полки предусматривает возможность присесть на нее в момент обувания, значит, каркас должен быть очень прочным. При желании можно дополнительно укрепить конструкцию.

ИнструментыРаспил деталейШлифовкаКрепление ножекСтяжка саморезамиПокраскаСушкаФиксация поролонаОбтягивание тканьюГотовое изделие

Стол из ДСП

Из ДСП можно собрать любую модель стола. Работать с материалом легко, в свободном доступе на тематических ресурсах получится подобрать чертежи для конструкций требуемой конфигурации и предпочтительного уровня сложности. Габариты выбираются так, чтобы мебель удачно вписалась в интерьер. Для работы необходимо подготовить:

  • дисковую пилу;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • фрезер.

Дополнительно понадобится утюг, чтобы проклеить кромочную ленту. В качестве крепежа применяют саморезы, уголки, шканты и столярный клей. При подготовке деталей и сборке можно использовать подробный план:

  1. Подобрать чертеж.
  2. Подготовить детали. В соответствии со схемой раскроить листы ДСП. Вырезать столешницу, элементы каркаса и опоры.
  3. Щит столешницы положить горизонтально на пол или широкий стол. По периметру прикрепить планки, создавая рамку. Затянуть саморезами. Для крепления каркаса просверлить отверстия.
  4. Очистить поверхность и боковые части от пыли, загрязнений. При помощи утюга прикрепить кромочную ленту. Излишки срезать острым ножом или лезвием.
  5. В отверстия вставить крепления, собрать усиливающий каркас. Из полосок ДСП соорудить боковые части (ножки). Прикрепить их к опорам каркаса. В нижней части ножек установить пластиковые элементы.
  6. Прикрепить каркас к столешнице. Все отверстия закрыть декоративными заглушками. Мебель готова, осталось только протереть ее от пыли.

При покупке плит ДСП лучше выбирать модификации повышенной плотности. Они ровнее, режутся легче, а само изделие в таком случае получится устойчивым. Все работы должны проходить в сухом теплом помещении, чтобы избежать расслоения материала.

ИнструментыЧертежРаспилИзготовление усиливающего каркасаСборкаГотовое изделие

Диван из поддонов

Изготовление недорогого, легкого в уходе дивана возможно из паллетов. Весят они в среднем до 20 кг, могут быть стандартного или евроразмера. Можно приобрести как бывшие в употреблении, так и новые поддоны. Если изучить тематические форумы, и вовсе получится сэкономить: часто владельцы складских помещений отдают паллеты бесплатно. Из инструментов и расходных материалов потребуются:

  • гвозди, шурупы, уголки;
  • краска или лак;
  • валики, кисти;
  • грунтовка для садовой мебели;
  • мебельный степлер;
  • поролон.

Из подручных средств можно собрать не только простую мебель на одном поддоне, но и сложные конструкции. По готовой схеме делаем основание, потом ножки, украшаем подушками, прочими декоративными элементами. Пошаговый алгоритм, как сделать мебель:

  1. 8 паллетов необходимо разложить в форме буквы «Г», затем уложить сверху еще один ряд. Желательно склеить поддоны между собой столярным клеем.
  2. Гвоздями, а также саморезами зафиксировать спинку, ею будет выступать отрезанная нижняя часть от трех поддонов.
  3. Поверхность обработать наждачной бумагой, затем покрыть грунтовкой для садовой мебели. После высыхания нанести защитный лак или краску.
  4. На сиденье уложить мягкие подушки — их можно сшить самостоятельно либо приобрести в магазине готовыми.

Нельзя экономить на грунтовке и лаке — если диван будет стоять на улице, он должен выдерживать любые погодные условия.

Чаще всего домашнюю мебель собирают из подручных материалов. Для работы в таком случае понадобятся лишь столярный набор, немного терпения и аккуратность. Если следовать инструкции, выбранная конструкция получится прочной, долговечной.

ИнструментыДемонтажШлифовка досокСборка нижней части каркасаКрепление спинкиПокраскаМонтаж колесиковРаскрой поролона для подушекСоздание чехловДиван готов

Видео

11 инструментов для установки встроенной мебели

От первых распилов до установки ручек эти инструменты будут помогать вам, облегчая и ускоряя работу, а также делая ее безопаснее.

Больше зубьев — чище распилы

1. Мало найдется материалов, которые из-за склонности к сколам способны так разочаровать при пилении как фанера, облицованная тонким шпоном, или древесно-стружечные плиты с меламиновым покрытием. Вместо того, чтобы шлифовать, шпатлевать или иным способом заделывать сколы, купите для вашего пильного станка диск Freud Ultimate Plywood & Melamine (выпускаются стандартные и тонкие диски). Зубья с переменной косой заточкой под углом 40° (вдвое круче, чем у большинства дисков для поперечных распилов) режут древесину чисто, не оставляя сколов. Большое количество зубьев (96 у 12-дюймовых дисков, 80 у 10-дюймовых и 60 у 7 -дюймовых) означает, что каждый зуб удаляет минимум материала.

Переставные полки? Это быстро

2. Недорогой сверлильный шаблон-кондуктор поможет быстро и аккуратно сделать ряды отверстий для полкодержателей. Мы предпочитаем модель DrillRite, к которой подходят центрирующие сверла диаметром 5 и 6 мм. Просверлите в стенке или перегородке корпуса первое отверстие, зафиксируйте шаблон штифтом и продолжайте сверлить. Никакой разметки! Никаких измерений! Никаких расчетов!

Не просто циркуль

3. Ведя циркуль по стене, можно скопировать (причертить) все неровности на фасадную раму, столешницу или задник, а потом удалить лишнее ленточной шлифмашиной, чтобы добиться идеальной подгонки. Модель AccuScribe Pro, выпускаемая компанией FastCap, выделяется среди обычных циркулей тем, что ей удобно пользоваться даже в самых тесных местах благодаря дополнительным насадкам. Ровное основание помогает удерживать инструмент без перекосов, прижимая его к поверхности. А встроенная точилка позволяет всегда иметь заточенный грифель карандаша. Такой инструмент может по праву называться плотницкой чертой. И им, так же, как обычным циркулем, можно размечать дуги и окружности.

Зажим с трех сторон

4. Нестандартные проекты часто требуют нестандартных методов работы, и это также касается способов фиксации деталей. Там, где не могут помочь обычные реечные или трубные струбцины, применяйте трехсторонний зажим Rockler’s 3-Way Face Clamp. Это необычное устройство прочно удерживается на корпусе и прижимает к нему фасадную раму. Конечно, такой помощник нужен нечасто, но, когда потребуется, ему вряд ли можно найти замену.

Струбцина для стягивания корпусов и фасадных рам

5. Если бы в мире все было идеально, ваши абсолютно прямоугольные корпуса ставились бы на место, как по маслу, и между их фасадными рамами не было бы видно ни малейшего зазора. Но в реальности неровные стены и полы, а также неизбежные изменения размеров деревянных деталей делают это фантастической мечтой. Специальная струбцина Cabinet Claw стягивает вместе фасадные рамы двух смежных корпусов, одновременно выравнивая их в одной плоскости, позволяя вам легко и просто скрепить шурупами оба корпуса.

Быстрая установка петель

6. Профессионалы предпочитают использовать четырехшарнирные петли с чашками, позволяющие в довольно широких пределах регулировать положение дверцы в любом направлении. Приспособление Sommerfeld’s Hinge Boring Jig значительно упрощает работу с ними. Три точно расположенных встроенных сверла с выходящими сверху шестигранными хвостовиками делают 35-миллиметровое углубление для чашки петли и 8-миллиметровые отверстия для резьбовых втулок. Вставьте шестигранный хвостовик в патрон электродрели, зажмите и высверлите каждое из отверстий. Все они будут иметь одинаковую глубину. Упрощенный и более дешевый вариант — шаблон Hingemark, который просто и аккуратно размечает центры отверстий. Выровняйте его на стойке дверцы и постучите киянкой по трем

Пазовый диск для тонкой фанеры

7. Если вы делаете днища ящиков и задние стенки корпусов из б-миллиметровой фанеры, то наверняка вам приходится делать для них шпунты стандартным пильным диском за два прохода, чтобы обеспечить плотную посадку. И для этого необходимо два раза заниматься настройкой. Внешние диски Forrest’s Special-Width Dado King позволяют настроить станок за один раз для выборки пазов и шпунтов шириной 5 мм. Добавьте любую комбинацию из шести магнитных шайб-проставок или внутренних режущих дисков-чипперов, чтобы расширить выборку вплоть до 6,5 мм.

Центрирующие сверла упрощают монтаж фурнитуры

8. Крошечные шурупы, твердая древесина — все это помехи для точного размещения петель и другой фурнитуры. Из-за свилеватых волокон сверло может сбиться с намеченного направления. Если вы планируете устанавливать накладные петли или врезные петли-бочонки, выбирайте центрирующие сверла, чтобы шурупы оказались точно в центре монтажных отверстий. У таких сверл втулка с фаской упирается в края отверстий петли, не давая сверлу уйти в сторону, и направляющие отверстия будут совпадать с отверстиями фурнитуры.

Установить выдвижные направляющие просто

9-10. Когда вы монтируете в корпус направляющие для выдвижных ящиков, одна рука удерживает саму направляющую, другая рука держит шуруп, а третьей рукой нужно держать шуруповерт. Если рук не хватает, приобретите монтажное приспособление Kreg’s Magnetic Drawer Slide Mounting Tool. Держите его рукой, прижав к фасадной раме, или зафиксируйте струбциной, а встроенные магниты будут удерживать в нужном положении металлическую направляющую, освобождая ваши руки, чтобы вы могли закрепить ее шурупами. Схожее приспособление, предназначенное для установки телескопических направляющих полного выдвижения, позволяет удобно опереть на него сам ящик, пока вы будете крепить корпусные части.

Точность размещения ручек

11. Когда все дверцы и ящики установлены, постарайтесь не испортить их криво расположенными ручками. Регулируемый монтажный шаблон Rockler’s Drawer Pull Jig It нужно выровнять по центральной линии, чтобы точно сделать парные отверстия для винтов крепления ручек-скоб шести стандартных размеров, а также одиночные отверстия для ручек-кнопок.

 

Возможно, Вас заинтересует:

Установка встроенных шкафов своими руками

Отчасти мебель, отчасти плотницкая отделка — встроенные шкафы отличаются от обычных столярных изделий тем, что вам приходится вписывать прямоугольные формы в непрямоугольное окружение, где стены обычно выгнуты, полы имеют уклон, а потолки провисают. Мы обратились к двум опытным плотникам-отделочникам, чтобы показать вам простые приемы, помогающие справиться с трудноразрешимыми задачами.

Прежде чем начинать работу

Варианты встроенных конструкций бесчисленны, начиная от библиотеки в коридоре или медиацентра в гостиной до обустройства кухни. Но даже если вы уже определили примерные формы и стиль вашего проекта, то, чтобы при монтаже не возникло проблем, следует тщательно исследовать будущее место его установки еще до того, как распилите первую доску в вашей мастерской.

Плотник Нельсон Хаубейкер предпочитает сидя определять удобную для работы высоту столешниц и свободное пространство под ней для ног.

Для первоначального осмотра места вам потребуются только рулетка, карандаш и блокнот. Ваш проект должен вписаться в границы, обусловленные его расположением, поэтому первым делом тщательно измерьте и запишите так называемые критические размеры, которые невозможно изменить и от которых зависят размеры и форма вашего проекта. В большинстве случаев они являются минимальными (например, самое узкое место, самое низкое или наименьшую глубину).

Даже в самых лучших домах нельзя надеяться на их прямоугольность, прямизну, горизонтали и вертикали, имеющие важное значение для вашей работы, поэтому сделайте измерения в нескольких местах. Стена может казаться вертикальной от потолка до пола, но при проверке отвесом в середине ее высоты обнаруживается выпуклость, и необходимо отметить этот критический размер (минимум), ограничивающий ширину или глубину вашего проекта.

К критическим размерам относятся также расположение окон, сантехнических, отопительных и вентиляционных устройств, оборудования и других препятствий. Но следует помнить, что критическими размерами являются еще и архитектурно-строительные, а также эргономические стандарты, определяющие, например, высоту сиденья или рабочего стола.

Нельсон разбил эту библиотеку с письменным столом на восемь отдельных частей, чтобы пронести их через небольшую дверь. После сборки конструкции, состоящей из модулей, зазоры между соседними корпусами были закрыты фасадными рамами, объединяющими части проекта в единое целое.

И последними из критических размеров будут общие размеры и конфигурация места установки проекта, а также расстояние от него до вашей мастерской. Хотя шкаф высотой 2,5 м можно пронести в дверной проем высотой 2 м, если положить его набок, но вы не сможете установить его под потолком, высота которого также 2,5 м, не сделав вмятину или не пробив дыру в гипсокартоне. Если есть сомнения, сделайте картонные макеты по размерам будущих изделий, испытайте на них способы доставки до места установки и убедитесь, что их можно пронести через проемы, узкие коридоры, повороты с выступающими углами и по лестницам, а также проверьте, как они располагаются на месте будущего монтажа, и, если требуется, скорректируйте размеры. Запишите все критические размеры на плане места установки. Вы должны унести с собой два наброска: вид спереди (главный фасад) и вил сверху (план). Вернувшись в мастерскую, разработайте подробные чертежи, не забывая оставлять зазоры не менее 6 мм между вашим проектом и стенами. После установки вы закроете их накладками или замаскируете другими способами.

Основание должно быть горизонтальным

Найдя самую высокую точку, измерьте высоту потолка над ней, прежде чем начертить на стене базовую линию.

Столешницы, полки и рабочие поверхности необходимо тщательно выровнять по горизонтали, чтобы круглые предметы с них не скатывались. Значит, нужно найти способ установить основание вашей конструкции строго горизонтально, даже если пол в этом месте напоминает горнолыжную трассу. Начните с разметки на стене горизонтальной базовой линии на высоте 50 см от пола. Измерьте расстояния от нее до пола в нескольких местах, чтобы найти и отметить самую высокую точку пола. Теперь эта точка становится базовой отметкой, от которой откладываются в высоту и отмечаются остальные критические размеры, например, высота столешницы. Отмерьте от базовой отметки пола нужное расстояние по вертикали, поставьте метку на стене и проведите горизонтальную линию, чтобы верх конструкции оказался на требуемой высоте. Обозначив уровень базовыми линиями, большинство профессиональных плотников-отделочников, как правило, не ставят шкафы непосредственно на пол. Вместо этого изготавливается цоколь (так называемая «лесенка») — простая конструкция из фанерных полос, выровненная с помощью подкладок и клиньев, которая крепится к стене и затем закрывается накладными элементами отделки. Более простое, но и более затратное решение — закрепленные на стене опорные планки или бруски, поддерживающие заднюю часть корпусов, имеющих спереди регулируемые по высоте ножки.

Теперь вам нужно правильно изготовить прямоугольный корпус, вертикальные и горизонтальные стороны которого будут соседствовать с непрямоугольными, неровными и наклонными стенами, полом и потолком помещения. И всё это необходимо аккуратно подогнать друг

Тщательно выровняв с помощью строительного уровня и закрепив основание в виде лесенки из фанеры, вы создадите на неровном полу прочную и надежную опору для нескольких корпусов.

Планки, закрепленные на стене вдоль горизонтальной линии, не только поддерживают корпуса шкафов сзади, но также служат для их крепления. Так как корпус опирается на планки, его установкой можно заниматься в одиночку.

Для выравнивания корпуса используйте шестигранный ключ, входящий в комплект винтовых ножек. Хотя ножки будут скрыты за цокольной доской, доступ к ним остается возможным через отверстия в дне корпуса.

Около стены

Как правило, большую часть зазоров между корпусом и стеной можно заделать накладными профильными деталями. Если конструкция должна прилегать к стене вплотную, плотники применяют метод причерчивания. Любая часть конструкции, упирающаяся в стену (стойка, плинтус или карниз), должна иметь запас материала для подгонки. Контур стены переносится (причерчивается) на деталь конструкции с помощью специального инструмента, называемого плотницкой чертой, или обычного циркуля. Сделайте фальц или скос на задней стороне детали, чтобы уменьшить количество удаляемого материала при подгонке с помощью рубанка или ленточной шлифмашины. Чтобы скрыть бросающиеся в глаза зазоры, применяйте тонкие профили, которые проще согнуть, плотно прижав к стене, чем толстые доски фасадной рамы.

Переход от корпуса к стене может также быть оформлен в виде так называемого теневого шва — относительно широкого отступа. Он притягивает взгляд, отвлекая от стены и фасадной рамы и затрудняя их сравнение.

Если стены слишком неровные или шкафы очень большие, целесообразно сделать обрамление стены профилями, чтобы выровнять края проема по вертикали.

Колонны, обрамляющие камин, подгонять проще, чем громоздкие корпуса. Один их край причерчен к стене, а противоположная грань образует прямую и вертикальную «стену», к которой примыкает корпус шкафа.

Примыкание столешниц к стенам

Аккуратная подгонка столешницы, заключенной между тремя стенами (например, в нише), является одной из самых сложных задач. Обычно во внутренних углах, где сходятся две стены, мастера-штукатуры наносят слой шпатлевки, чтобы выровнять неровности, и в результате угол из прямоугольного становится тупым, даже если изначально стены были возведены точно по угольнику.

Для ниш с относительно ровными стенами, которые спереди шире, чем сзади, сделайте шаблон для причерчивания из полос тонкой фанеры. Если столешница будет примыкать к слишком неровным стенам, единственным выходом остается наличие зазоров, которые затем закрываются отделочными профилями.

Три варианта примыкания стойки к стене

Один из двух шпунтов 6×6 мм на задней стороне стойки служит для ее фиксации при разметке, а скос облегчает удаление лишнего материала. Удалив лишний материал, отшлифуйте кромку до линии и переставьте стойку, надев ее другой шпунт на выступ задней стенки для плотного прилегания к стене.

Простейший способ скрыть небольшой зазор между стеной и стойкой — закрепить тонкими отделочными гвоздями-шпильками узкую профильную накладку. Тонкий профиль легко сгибается, и стык со стеной получается плотным.

Теневой шов между стойкой и стеной отвлекает взгляд от неровностей, а если заглянуть сбоку, то в его глубине можно увидеть только полоску древесины. Обычно применяется в случаях, когда дефекты минимальны. Г-образные планки также служат ограничителями для фасадных рам.

Клеем-расплавом соедините три полоски фанеры толщиной 3 или 6 мм по периметру ниши, оставив небольшой зазор между стенами и фанерой. Используйте для причерчивания шайбу или короткую втулку, которая должна катиться по стене.

Ленточной шлифмашиной удалите материал с кромок шаблона до линий причерчивания. Зафиксируйте шаблон на заготовке столешницы и с помощью той же шайбы или втулки обведите шаблон по внешнему контуру. Отшлифуйте края столешницы до линий, сделав скос снизу для облегчения дальнейшей подгонки.

Эффектно закрыть торцевые волокна на конце накладки можно с помощью так называемого «возврата», направленного под углом 90° к стене. Сначала отпилите маленький возврат и приклейте его к профильной заготовке, а потом подгоните накладку по длине.

Подогнанная по длине и закрепленная тонкая накладка с профилем в четверть окружности плавно изгибается, закрывая зазор между стеной и столешницей.

Не смотрите вниз!

И последнее, что остается сделать — подогнать ваши шкафы к полу и потолку. «Никто не смотрит вниз», — говорят опытные плотники. В самом деле, никому не приходит в голову разглядывать плинтус или цокольную доску основания, но всегда взгляды устремляются вверх. Поэтому не следует тратить слишком много времени на основание, — слегка скошенный профиль нивелирует зрительно неровности пола, по необходимо уделить больше внимания примыканию вашей конструкции к неровному потолку.

Многие плотники успешно применяют метод зрительного обмана, делая многоступенчатые переходы из нескольких профилей, а чередующиеся теневые линии отвлекают внимание на себя, и глаз не замечает несоответствия между корпусом и потолком.

В особых случаях, когда потолок заметно скошен, разрабатывайте ваш проект так, чтобы между корпусом и потолком оставалось свободное пространство. Взгляд с трудом может оценить параллельность линий, если верх корпуса украшен карнизом и не касается потолка.

Возможно, Вас заинтересует:

Корпусная мебель своими руками пошаговая инструкция

 

Я проектирую корпусную мебель для того, чтобы люди могли сделать ее своими руками довольно давно, с некоторых пор дистанционно. По тем вопросам, которые мне задают каждый раз, можно сделать один вывод – для того, чтобы сделать мебель своими руками, пошаговая инструкция просто необходима. Навскидку, какие вопросы обычно я слышу:

  • А вы делаете только дизайн или внутри мы тоже обсудим, где какие полочки будут?
  • А вы дадите нам карты кроя, чтобы мы смогли заказать деталировку?
  • А на картах будут обозначены дырочки, которые нужны для сборки? Кто их будет делать?
  • Как я узнаю, какую фурнитуру надо будет купить и что еще понадобится, вы мне все скажете?
  • А чертежи для сборки будут, или только общий дизайн, который вы нам нарисуете?

Вопросы, в общем-то, понятны и логичны, если бы они звучали в той же последовательности, что я перечислила. Обычно это не так. Обычно людей волнует, как будет происходить самый сложный этап. А все остальные этапы, не менее важные, бессознательно «выпускаются» из внимания. Этого быть не должно. Если не придерживаться пошаговой инструкции, процесс изготовления мебели своими руками превратится в хаотичный и неуправляемый процесс. Мне несложно выдать весь ворох документации. Но, как показывает практика, неподготовленный человек просто-напросто запутается в ней, откажется от самой идеи как-то сэкономить и сделать все самому. А на самом деле, надо было всего лишь придерживаться последовательности. Как говорят «аппетит приходит во время еды». Так и с мебелью – достаточно начать последовательно предпринимать определенные действия и многие пугающие вещи становятся понятными и элементарными.

Мебель своими руками: пошаговая инструкция кратко

Процесс изготовления мебели своими руками условно можно поделить на несколько этапов:

  1. Составление дизайн-проекта в полном соответствии с размерами помещения, требованиями эргономики и желаемым функционалом.
  2. Разработка внутреннего наполнения шкафов, тумб, столов и других предметов мебели. Поиск оптимальной надежной конструкции для будущей мебели.
  3. Расчет деталировки мебели, размеров фасадов, составление сметы на приобретение фурнитуры и комплектующих.
  4. Приобретение материалов, фурнитуры, заказ кроя деталей будущей мебели своими руками, фасадов.
  5. Составление спецификаций на засверловку изделий. Карты обычно составляются только на засверловку сквозных отверстий для сборки корпусов. Внутренний крепеж для направляющих ящиков, подъемных механизмов, петель и т.д. обычно не обозначают во избежание путаницы. Иначе риск по запарке просверлить насквозь там, где этого не планировалось, все равно останется.
  6. Сборка корпусов мебели.
  7. Крепеж внутреннего наполнения (выдвижных ящиков, бутылочниц, сетчатых корзин, брючниц, навесов, крючков и т.д.).
  8. Крепеж и регулировка фасадной части (установка петель, газлифтов, подъемных, откидных и раздвижных механизмов и т.д.), установка мебели по месту.

На мебельном производстве первыми пятью этапами занимается «офис», в лице дизайнера, конструктора-проектировщика мебели и снабженца. Последние три этапа лежат на плечах цеха – сборщиков и мастеров-монтажников. Рассмотрим каждый этап пошаговой инструкции изготовления мебели своими руками подробней.

Разработка дизайн-проекта

Разработка дизайн-проекта мебели

На данном этапе прорабатывается внешний облик мебели, рассматриваются все варианты расстановки в комнате, выбирается оптимальный. Важно учесть не только эстетические критерии оценки внешнего оформления мебели. Но и сделать предметы обстановки удобными для использования. Для этого есть требования к эргономике и функционалу, которые нужно соблюсти. Мебели должно быть ровно столько, сколько требуется для размещения всех личных вещей. Никому не нужно нагромождение «городков» из шкафов в доме. Как и мебель, которую невозможно использовать для хранения.

Разработка конструкции и внутреннего наполнения

Разработка конструкции и внутреннего наполнения мебели

Данный этап пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками тесно связан с первым. Еще на стадии составления дизайн-проекта выдвигаются требования к функционалу и наполнению.
К примеру, ну зачем мне нужен просто красивый шкаф? Я ведь хочу вешать в него одежду (он должен быть соответствующей глубины под плечики) и хранить в нем обувь (закладываются выдвижные ящики или полки).
Нередко в процессе конструирования приходится идти на компромиссы. Кто-то, допустим, всегда мечтал, чтобы на кухне сушка для посуды была расположена в выдвижном ящике. Но размеры самого помещения, необходимость расположить в нижнем ряду кухонных столов посудомойку, стиралку, плиту, холодильник изначально не позволяют выделить место под такой стол с ящиком. А значит, от своей мечты придется отказаться.
Также не всегда удается реализовать именно ту дизайнерскую конструкцию, что приглянулась в каком-то интерьерном журнале или на тематическом сайте. При разработке учитываются возможности материалов. ДСП, как материал, не способен принимать причудливые изгибы, как допустим, массив или отлитый в форму акрил. Зачастую легкие, невесомые конструкции своими руками попросту невозможно реализовать. Честно говоря, некоторые картинки из интернета вызывают недоумение у мебельщиков. Как, например, эта.

Пример невыполнимого проекта мебели

Подобные выдвижные табуреты по весу могут выдержать разве что кота. Если, конечно, внутри шкаф не представляет собой мощную стальную конструкцию (в противном случае крепеж выдвижных механизмов попросту выдернет из ДСП под весом).

Расчет деталировки, составление смет и карт кроя

Только после утверждения дизайн-проекта и внутреннего наполнения мебели переходят к расчетам деталировки и составлению смет на заказ и закупку материалов, комплектующих и фурнитуры.
Для ДСП рассчитывается деталировка. Я использую простую экселевскую таблицу. Помимо нумерации, названия деталей и габаритных размеров, в ней указывается, по каким сторонам будет осуществляться закатка торцов.

 

Расчет деталировки для мебели своими руками

Деталировка затем переносится в специальную программу для раскроя. В общем, карты кроя нужны больше для визуального контроля. Многие мебельные организации, занимающиеся кроем ЛДСП, используют свое программное обеспечение и перебивают детали на свои карты кроя.

Карты кроя для изготовления мебели своими руками

Фасады не всегда производятся из листового материала. Поэтому для них карты кроя не составляются, указываются только габаритные размеры. НО! При использовании листового материала с рисунком карты кроя просто необходимы. Особенно это важно для кухонь, где шкафы стоят вплотную друг к другу – рисунок на фасадах должен «перетекать» с одной дверцы на другую, чтобы смотреться целостно и аккуратно.
По перечню фурнитуры приобретается все необходимое для сборки. Без карт засверловки невозможно подсчитать количество метиз, которые потребуются для сборки. Метизами называют мелкие крепежные элементы: конфирматы, саморезы, гвозди, винты и т.д. А вот остальную фурнитуру, в виде направляющих, навесов, петель, ручек и т.д. можно подсчитать и приобрести в полном объеме.

Изучение спецификаций на засверловку

После того, как вы заказали крой деталей, закупили фурнитуру, у вас появится время на составление и изучение карт засверловки.

Засверловка, чертеж сборки

Для составления сборочных чертежей и обозначения засверловки (некоторые мебельщики называют засверловку присадкой) я использую программу Базис Мебельщик. Единственный ее недостаток – она не «зеркалит» детали. То есть на боковинах шкафа, логично расположенных зеркально по отношению друг к другу, крепеж будет обозначаться совершенно одинаково. Но вам придется делать засверловку с разных сторон – ведь под конфирмат специфической расширяющейся формы требуется зенковка. Это единственный нюанс по картам засверловки. Требуется держать в голове объемный чертеж шкафа, любой другой мебели, чтобы понимать, какой стороной повернуть деталь для сверления отверстий. На самом деле, это несложно. Подсказкой служат и кромленные стороны деталей. Ведь закатанные торцы могут быть только с видимых, лицевых сторон мебели. В местах соединения детали не торцуются для более плотного примыкания.

Засверловка деталей для изготовления мебели своими руками

Сборка корпусов

При сделанной предварительно засверловке корпуса мебели соберутся как конструктор. Есть несколько нюансов – например, крепеж «вертолетом», когда для соединения соосных деталей необходимо развернуть их перпендикулярно друг другу. Все такие нюансы будут рассмотрены в разделе «Конструкторские моменты».

Крепеж и регулировка внутреннего наполнения

При крепеже внутренней фурнитуры следует опираться на информацию в прилагаемых инструкциях. Производители комплектующих прекрасно осведомлены о нюансах крепления и регулировки выпускаемой фурнитуры. Нигде вы не получите более полную и соответствующую информацию кроме как в инструкции – ими снабжаются все более-менее сложные мебельные механизмы. Если вдруг инструкция показалась непонятной или написанной на иностранном языке, остается один вариант – обратиться к гуглу. Есть масса видеороликов, которые вам помогут визуально ознакомиться с процессом установки того или иного крепежа.

Крепеж и регулировка фасадов

Только после установки корпуса мебели своими руками в запланированном дизайн-проектом месте осуществляется навеска и регулировка фасадов. Если полы неровные, дверцы заметно провисают вперед, есть смысл сделать подложки под основание. Заниматься крепежом и регулировкой фасадной части не по месту размещения мебели смысла нет – гарантий, что полы окажутся там такими же ровными (или неровными) нет никаких.

Вот, в общем-то, и все этапы пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками. Надеюсь, информация оказалась вам полезной.

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о