Усилитель сигнала fm своими руками – как сделать своими руками радиоантенну? Активные и другие антенны для радиоприемников музыкальных центров

УЛУЧШЕНИЕ ПРИЁМА FM ТЮНЕРОВ

Наверное, многие сталкивались с тем, что все автомобильные или стационарные FM тюнеры некоторые радиостанции принимают относительно неплохо, а другие – отвратительно, хотя уровень сигнала с антенны достаточно высокий. Обычно кажется, что это сама радиостанция передает некачественный сигнал, но дальнейшие эксперименты показали, что это не так. Оказалось, что это сам тюнер не может «переварить» сигнал конкретной радиостанции с индивидуальными особенностями в передаче сигнала. Так же бывает, что один тюнер эту радиостанцию принимает нормально, а другой плохо. Например все автомагнитолы JVC, которые у меня были, давали ужасный звук, а более половины радиостанций вообще невозможно было слушать – слишком большие были искажения звука. Стационарные же тюнеры дают звук более-менее неплохой, но все равно огрехов очень много. Вот и встала задача разобраться, что портит звук в тюнерах и как улучшить звук.

Для начала точно сформулируем – какие же это искажения, что так не нравится лично мне в звуке и стоит ли кому-то делать доработки тюнера, если для конкретно этого человека прием тюнера представляется нормальным. Это следующие типы искажений:

• Искажения звуков «С» и шипящих, когда вместо звуков «С» слышится «Ч» или просто какой-то скрежет. И когда шипящие звуки и сибилянты превращаются в кашу. Иногда кажется, что при этих искажениях радиоприемный тракт просто запирается на доли секунды. Пожалуй это основные искажения, которые «бьют по ушам» и терпеть которые невозможно – как железом по стеклу. Радиостанцию приходится переключать, хотя уровень сигнала высокий.
• Выпячивание звуков «С» и шипящих. Это когда звуки «С» и шипящие передаются не совсем плохо, но их уровень громкости явно больше естественного звучания. При этом хочется убрать тембр высоких частот, но это не помогает. На мой взгляд этими искажениями грешат все без исключения тюнеры автомагнитол, переносных магнитол, во всяком случае, которые у меня побывали. Вот эти «Цыкания» и «Сыкания» потихонечку начинают доставать.
• Металлические высокие частоты – когда звук высоких частот явно не тот, что вживую. Но слушать можно.
• Общие искажения, когда звук совершенно плоский, нет объемности, никакой сцены не чувствуется, никаких звуков выше или ниже колонок. Этим грешит большинство тюнеров – видимо это просто большие общие искажения.

Вот и встал вопрос доработки существующих тюнеров, ведь действительно качественный тюнер показывает, что при приеме качественного сигнала с радиостанции звук ничуть не уступает звуку неплохого СД-проигрывателя с качественным диском и значительно превосходит МП-3. У меня часто возникает вопрос: каким кодированием или каким источником пользуются на радиостанции, ведь даже многие СД диски не дают такого высокого качества, как радиоприем некоторых радиостанций. Вот и пришлось повозиться, чтобы вскрыть причины искажений и найти пути устранения этих искажений. Многое удалось. О чем, собственно, и статья. Так что читаем и наслаждаемся. 

Конечно, в литературе можно найти сотни статей по радиоприему на FM, схемы тюнеров, рекомендации и т.д., однако все это не устраняет вышеуказанные искажения. Более того, подавляющее число современных тюнеров, а автомобильных – 100%, вообще неприемлемы для действительно высококачественного звука. Они построены на микросхемах с цифровой обработкой звука – а это тупик. Качество звучания этих микросхем  посредственное. Ну и никакого способа их доработки – в них просто нечего дорабатывать – в микросхему не залезть, а обвязки радиодеталями нет. Вот и получается, что доработке подлежат только тюнеры старого типа, их можно назвать аналоговыми с цифровой настройкой. А послушать качественный звук на FM можно только на тюнерах старого типа. Какие же это тюнеры старого типа (аналоговые) – это те у которых есть кварцевые пьезофильтры, катушки-трансформаторы смесителей, ну и вообще много радиодеталей вокруг микросхем. Промежуточная частота на FM 10,7 МГц. Обычно в автомагнитолах эти тюнеры заключены в отдельные экранированные корпуса, а микросхем может быть одна, две или три. В стационарных тюнерах в экране обычно только входник на транзисторах. Современный же цифровой тюнер часто даже на плате не всегда сразу увидишь – одна малюсенькая микросхема и больше почти ничего. Так что будем дорабатывать только старые добрые тюнеры с аналоговой обработкой звука. 

Чуть отрываясь от темы хотелось бы сказать вот что. Качество звучания автомобильных тюнеров всегда будет чуть похуже стационарных. Причина – применение в автотюнерах балансного смесителя. Он совершенно необходим именно в передвигающихся объектах, но качество звука он сильно портит. Один транзистор — смеситель (в стационарных тюнерах) дает более чистый звук. Мне не удалось поднять качество балансного смесителя, но если кто-то из уважаемых читателей смог его улучшить – очень бы хотелось перенять опыт.

Но пойдем вперед. Давайте посмотрим на классическую схему аналогового стационарного тюнера и потихонечку будем дорабатывать конкретные места. Ниже – схема тюнера музыкального центра Panasonic SA AK630EE. Подобных схем сотни. Именно данная взята по причине хорошего качества печати и того, что показаны все необходимые узлы.

Рисунок 1

Давайте начнем доработку радиоприемной части «с конца», то есть от входа промежуточной частоты (ПЧ) в микросхему пойдем назад к антенне. Обвязку самой микросхемы дорабатывать не будем. Так что пойдем к антенне от вывода 1 микросхемы IC 2601. Это вход сигнала промежуточной частоты (ПЧ) 10,7 МГц. Обычно во всех тюнерах сигнал ПЧ идет сразу с кварцевого пьезофильтра на вход в какую-либо микросхему. Здесь с CF2602. Вот и поговорим про пьезофильтры. 

Требования: по теории нагрузкой пьезофильтра должен быть резистор 330 Ом (то есть выход пьезофильтра на землю через 330 Ом) – этот резистор встроен в микросхему. Хорошо. Вход сигнала в пьезофильтр должен быть через резистор номиналом то же 330 Ом. Примерно вот так: 

Это идеальная схема включения пьезофильтра CF. Микросхемы стационарные и автомобильные типа LA1833, LA1837, LA1780, TDA7540…

Практический пример

Это схема автомагнитолы Blaupunkt London MP-48. Три резистора и создают подобие 330 Ом на входе в пьезофильтр Z101. Они же нужны и для другой цели (пониже написано). В этой магнитоле отлично. 

Рисунок 3

Рисунок 4

Но в нашей схеме тюнера рис.1 резистор R2607 = 330 Ом является как бы половинкой для сигнала, а вторая половинка сигнала идет с коллектора транзистора Q2601. Возникает несимметрия в подводе сигнала на пьезофильтор. А значит и качество работы самого пьезофильтра будет уже не самым лучшим. Желательно положительную и отрицательную полуволну сигнала подавать на пьезофильтр строго симметрично и только через 330 Ом (примерно как на рис.4). 

Еще хуже обстоит дело с самим транзистором Q2601 (рис.1). Он является усилителем промежуточной частоты (УПЧ). Но: во сколько раз этот усилитель усиливает сигнал? Совершенно не определено. Такая схема (с эмиттером на земле) обладает самыми большими искажениями из всех возможных схем. Благо – сигнал у нас очень мал по амплитуде и модуляция частотная. Транзистор худо-бедно работает. Но очень слабенько. 

Рисунок 5

Часто улучшают работу такого УПЧ постановкой резистора обратной связи в эмиттер транзистора – R3=10 Ом на этой схеме. Но практика показывает, что толку от этого очень мало. А при сопротивлении этого резистора ?24 Ома усиление этого УПЧ становится равным единице. То есть никакого усиления. Только добавляются искажения. Кстати на этой схеме есть резистор на первый пьезофильтр CF1 – R44 = 100 Ом. Это, конечно, не 330 Ом, но уже очень неплохо.

Рисунок 6

На этой схеме показан УПЧ с несколько лучшими характеристиками. Применяется в относительно дорогих тюнерах и в микросхемах. Но и здесь для положительной полуволны входного сигнала никак не определены параметры усиления. Так же для нормального режима по постоянному току желательны резисторы в эмиттерах транзисторов. В моей практике этот УПЧ особо себя не проявил. То же дает искажения. А других схем в общем-то и нет.

Теперь о самих пьезофильтрах

Каково входное сопротивление пьезофильтра? Оно очень хитрое, частотозависимое. На расчетной частоте 10,7 МГц все нормально: полезный сигнал проходит дальше. А все нерасчетные частоты пьезофильтр направляет в землю, тем самым входное сопротивление пьезофильтра становится значительно ниже. На нерасчетных частотах пьезофильтр как бы шунтирует предыдущий каскад усиления, утяжеляет работу этого каскада. И, если этот предыдущий каскад слабоват, то здесь возникают сильные дополнительные искажения. 

Что делать для снижения именно этих искажений? Давайте для начала снизим нагрузку на УПЧ. Поставим свой простой, не вносящий искажений фильтр перед пьезофильтром, который будет отсекать все частоты ниже расчетной частоты, тем самым облегчая работу УПЧ, самого пьезофильтра и снижая ненужные амплитудные колебания. Это – простой конденсатор.

Рисунок 7

Вот какая получается схема. Это то же не 330 Ом, но что-то близкое, с отсечкой всех низких частот. УПЧ будет работать полегче. А в самом пьезофильтре уменьшится наложение частот, предположительно отражающихся и на звуковых частотах, формирующих звуки «С».

Рис.7 – это первая доработка нашего FM тюнера, будь он автомобильный, стационарный или какой – другой. Всегда перед пьезофильтром необходимо ставить цепочку R+C указанных номиналов.

Но и сами пьезофильтры бывают разные. Вот JVC KD G827.

Рисунок 8

На данном фото показаны выпаяные из  блока тюнера автомагнитолы пьезофильтры, дающие очень металлические высокие частоты. Не то, чтобы они давали искажения, но высокие частоты были неприятные, гасились призвуки, терялась объемность и очень высокие частоты. Эти пьезофильтры заменены.

Рисунок 9

На этом фото видна опытная работа по подбору пьезофильтров, дающих звук получше.

Надо заметить, что именно пьезофильтры дают значительно большее изменение звука, чем любые другие радиодетали во всем звуковом тракте – ОУ, конденсаторы, резисторы и т.д.

Ну и какие же пьезофильтры дают звук получше?

Рисунок 10

Вот эти с буквой «Е» дают самый качественный звук. Найти их бывает непросто. Вообще качество пьезофильтров отражается только на высоких частотах звука. Влияния на средние и низкие частоты практически не чувствуется. Именно с этими пьезофильтрами звук наиболее приближен к естественному. Обязательно надо смотреть на цвет точки, отмеченной краской. Красная или ее нет это частота точно 10,7 МГц. Другие цвета – частоты несколько отличаются от 10,7 МГц.  

Рисунок 11

Такие пьезофильтры то же неплохи. Можно смело ставить в любые тюнеры. Здесь нет никакой буквы. Эти пьезофильтры наиболее часто ставятся даже в не самые дешевые тюнеры. Им – второе место.

Рисунок 12

Самые странные пьезофильтры. С буквой «L». Они ставятся только в недорогие китайские тюнеры. На солидных аппаратах я их не встречал ни разу. Однако им смело можно дать третье место. Сперва было подозрение, что это фильтры только для моно тюнеров, вроде бы чуть уменьшался стереоэффект. Но нет – просто чуть уменьшались призвуки высоких частот – звук несколько стерильный. Но этот звук будет нравиться всем. Он не имеет металлической окраски, естественный. Чего нельзя сказать о  следующих пьезофильтрах.

Рисунок 13

Здесь четкий металлический призвук, обрезаны послезвучия. Могут быть только в автомагнитолах. Слушать можно, но удовольствия не получите. Зато помех в тюнере возможно будет поменьше.

Рисунок 14

У этих частота несколько смещена от 10,7 MГц. Цвет точек не красный. Процессор должен быть настроен именно под эти пьезофильтры. Их менять непросто. Частота индикации может сместиться, да и процессор может барахлить. Лучше не связываться.

Таким образом замена пьезофильтров – это вторая доработка нашего тюнера. Желательно с буквой «Е». Так же желательно, чтобы все они были одинаковые, хотя можно и комбинацию.

Далее про УПЧ

Какой же ставить УПЧ, если оба вышеописанные плохи?

А вот он – лучший (заодно с пьезофильтрами). Именно длительная практика показала, что только такой УПЧ дает самый чистый звук. Пробовал разные другие схемы – все не то. Резисторами R4 и R7 регулируется коэффициент усиления. Напряжение в точке А должно быть 1/3…2/3 Uи.п. Само Uи.п. 6…12 В. Граничная частота транзисторов 400 МГц.

Т1 типа КТ3126, КТ326, КТ3109.  Т2 типа 2SC1923, 2SC2668, КТ316. В зависимости от типа транзисторов можно несколько менять номинал R3. Конденсаторы С2 и С3 небольшой емкости отсекают ненужные низкие частоты амплитудной и фазовой модуляции. Вот мы и получили третью доработку FM тюнера – новый УПЧ. 

Этот новый УПЧ в стационарных тюнерах надо прямиком ставить в схему аналогично рис.1 на участке от вывода 7 смесителя входника (обведен пунктиром) и до входа 1 микросхемы. На нижеследующем рис.16 увеличено показан вывод 7 смесителя входника, дающий выход ПЧ с фильтра-трансформатора IFT (принадлежащего смесителю) на наш новый УПЧ.

Рисунок 16

Естественно, что после постановки нового УПЧ необходимо подстроить частоту настройки фильтра-трансформатора IFT вращением сердечника на слабых станциях по максимальному сигналу.

Также желательно проверить номинал резистора в коллекторе транзистора смесителя (на рис.16 это 10 кОм), т.к. наш новый УПЧ облегчит работу транзистора 2SC2620 и несколько увеличит амплитуду сигнала и, возможно его несимметрию. Номинал этого резистора более 10 кОм нежелателен. Его надо заменить на 7,5 кОм. Практически встречал 10…24 кОм. Но большое сопротивление вредно, т.к. транзистор с индуктивностью похож на лучника, выпускающего стрелу. Транзистор как бы натягивает тетиву на короткой длине, а индуктивность потом выпускает эту стрелу очень далеко. То есть несимметрия действия – несимметрия положительных и отрицательных полуволн нашего сигнала ПЧ. Резистор же 7,5 кОм приводит полуволны к симметрии. Конечно, залезать во входник не хочется – очень трудоемко. Тогда необходимо выход ПЧ входника (здесь вывод 7) послать на землю через резистор 3 кОм.

В автомагнитолах этого явления нет. Там фильтр-трансформатор балансный и симметрия сигнала получается автоматически.

Необходимо отметить еще один важный момент. Посмотрите на рис.16. Здесь нагрузкой фильтра-трансформатора IFT (стационарный тюнер) является частотозависимый пьезофильтр. Он – как конденсатор переменной (синхронно с сигналом) емкости. В результате совершенно не четко определена настройка самого фильтра – трансформатора и возможно обратное воздействие на транзистор. Могут появиться искажения сигнала ПЧ. Естественно, что нагрузка IFT ни в коем случае не должна быть частотозависимой (емкостной). Соответственно прямой выход IFT на частотозависимый пьезофильтр (как здесь) недопустим.

Например на рис.3, 4 сигнал с фильтра-трансформатора идет на пьезофильтр через резисторы R101/R102 – этим гасится частотная зависимость и излишняя амплитуда сигнала (несимметрия). 

В нашей же новой схеме УПЧ рис.15 проблема частотной зависимости решена постановкой резистора R1 – как бы двойная радость получилась: и фильтру – трансформатору с транзистором хорошо и пьезофильтру хорошо (есть R входа 330 Ом). А может быть и тройная радость, ведь и все низкие частоты отфильтрованы конденсатором С1. Очень неплохо получилось.  

В автомагнитолах с УПЧ чуть по другому. Старые автомагнитолы, в которые можно было вставить новый УПЧ уже не актуальны. Общее их качество и функции слабоваты, хотя именно старые микросхемы LA1140 + LA3370, мне кажется давали самый лучший звук, особенно со входниками на дискретных элементах. Потом пошли микросхемы входников со встроенным УПЧ – LA1175, LA1193, AN7243, AN7280 и другие. Но встроенные в них УПЧ дают очень большие искажения. Обход этих встроенных УПЧ с постановкой вышеописанного УПЧ давал хороший положительный результат, но все это уже неактуально. Затем пошла самая распространенная микросхема, где весь тюнер в одном корпусе – LA1780…1787. Полное барахло. Как ни пытался всеми способами улучшить звук – бесполезно. Искажения «С» не уходят. Что-то внутри не в порядке. Хотя, наверное, добрая половина автомобилей ездит именно с этой микросхемой или ее аналогом Mitsumi 0339-671, 026-710. Микросхемы в Пионерах и Сони – фирменные – то же не особо хороши. А когда появилась микросхема TDA7540 для меня это была некая революция. Такого качественного звучания давно не слышал, даже без доработки. Ну а с доработкой – почти как на стационарных тюнерах. Очень хорошее звучание. 

Однако тут есть хитрости. Тюнеры в автомагнитолах Кенвуд, например KDC W4037, DPX502 и аналогичных на микросхеме TDA7540 дают исключительно качественный звук. А в JVC, например, KD G827, на той же микросхеме полный отстой. Причин две. Первая, видимо, другие номиналы радиодеталей, разводка платы и т.д. Вторая – явная ошибка на плате (в схеме), не соответствие даташиту и логике. 

Рисунок 17

Вот схема из даташита TDA7540. Прямой путь сигнала с антенны (FMANT) на микросхему следующий:  18р – 15р – L6 – катушка Р2. (не учитываем коррекцию другими элементами). А вот плата тюнера JVC:

Рисунок 18

Рисунок 19

Посмотрите: на рисунке 19 сигнал антенны (вывод 3), если напрямую, проходит: конденсатор – потом направо индуктивность – вверх индуктивность – направо конденсатор – катушка типа Р2.

Две индуктивности подряд! Это очень странно. Сигнал значительно теряет амплитуду. При этом как таковой фильтрации не происходит. Она дальше – на катушке с варикапом. Чувствительность этого тюнера очень низкая. Да и вообще просто ослаблять слабый сигнал на самом входе совершенно нежелательно в любых устройствах. Пришлось править схему как в даташите. Но, видимо, где-то есть и другие ошибки – тюнер работает плоховато.

Четвертая доработка тюнера это исключение третьего по счету (если он есть) пьезофильтра. Обычно третий пьезофильтр бывает в автомагнитолах – сама микросхема его предусматривает. Но практически получается так, что третьему пьезофильтру уже не остается ничего фильтровать, а на звучание он отражается в худшую сторону. Он добавляет металл в звук. Так что вместо него (CF №3) лучше поставить следующую цепочку R +С.

Рисунок 20

А вот фото блоков FM на микросхеме TDA7540, где сразу стоит по два пьезофильтра вместо трех по даташиту. Очень хорошо.

Рисунок 20а

Вот, пожалуй, и все про доработки самого блока тюнера. Результат Вас обязательно обрадует. А одновременно и удивит. Вы услышите, что высоких частот стало меньше, как будто убрали тембр ВЧ. Но прислушавшись поймете, что они стали просто чище и рельефнее. А потом придет осознание того, что до этого Вы слушали не сами высокие частоты, а в большей степени продукты искажений этих высоких частот. Ну и общее восприятие музыки значительно улучшится. Все искажения, перечисленные в начале статьи, будут снижены в несколько раз. Чаще будет хотеться добавить громкость, чтобы насладиться музыкой.

Доработки устройства в целом

Естественно возникает вопрос: нельзя ли поднять чувствительность тюнера. Вероятно можно, но сделать это очень сложно и сугубо индивидуально для каждого тюнера. А, возможно, что ничего и не получится. Можно попробовать – уменьшением номиналов резисторов R4, R7 рис.15, но это не лучший вариант. Лучше бы где-то на входе в тюнер что-то улучшить.

Пятая возможная доработка это развести землю (нулевые провода) всего устройства по методу, описанному в статье «Разводка земли по методу Серебряного веера» Волкова И (есть в интернете).

Есть еще один (шестой) способ для автомагнитол улучшить радиоприем, особенно в условиях сильных радиопомех – это постановка в автомагнитолу второго тюнера с дополнительной антенной. Эта доработка описана в статье «Постановка второго тюнера в автомагнитолу» Волкова И (есть в интернете). 

Следующий вопрос мне самому не вполне понятен. И нижеследующая рекомендация очень спорная. На мой взгляд в некоторых тюнерах, как будто специально, изготовители портят звук высокочастотными помехами. Просто парадокс. Давайте снова посмотрим на схему рис.1 нашего первоначального тюнера, или на его увеличенную входную часть (входник) на нижеследующем рис.21.

Рисунок 21

Здесь сигнал антенны (вход №1), если напрямую, идет цепочкой 22 р – 15 р – (1 р + варикапы) – 8 р — затвор. Да это прямой путь для высокочастотной помехи! Ничего не мешает этой высокочастнотной помехе попасть сразу на затвор транзистора! Никаких фильтров-преград!

Помеха прямо по конденсаторам так и пролезет в транзистор. Конечно, кто-то возразит, что вместе с варикапами есть индуктивность и это колебательный контур. Но он колебательный для нужных частот, а помеха-то все равно напрямую пойдет. С другой стороны, конденсаторы на землю (18 р и 8 р) несколько снизят амплитуду помехи, но незначительно. Какой-то технический ужас! Или мне что-то непонятно. Практически такая схема действительно дает помехи в виде тресков. Ни в коем случае такие схемы – такие входники применять нельзя. В стационарных тюнерах их надо просто заменять или какой-то фильтр ставить перед входником, а автомагнитолы отдавать пионерам. Никогда действительно качественного звука от таких схем не получишь. 

Уверен, что многие слышали, при связи, рядом находящегося сотового телефона со станцией, специфические переливы из потрескиваний. Вот это и есть высокочастотная помеха. Другие же ВЧ помехи не слышны – они просто тихонько портят звук – постоянно усложняют работу транзистору и вносят уже непоправимые искажения. Мы эти помехи слышим в виде сужения стереобазы, отсутствии сцены, потери объема, ну и, возможно, в виде явных искажений и каши.

Рисунок 22

А теперь посмотрите на эту схему входника. Здесь никакая помеха ни ВЧ ни НЧ с антенны пройти не сможет. Примерно по такой схеме и нужны входники для стационарных тюнеров. Здесь входной колебательный контур на земле. Да еще индуктивная связь с антенной. Это идеальный вариант.

Ниже приведены фото некоторых блоков тюнеров стареньких автомагнитол. 

Рисунок 23

Посмотрите, на верхнем слева хорошо видны две входные катушки. Это два колебательных контура, привязанных на землю. Да еще связь между ними индуктивная. Это один из немногих тюнеров автомагнитол за всю историю человечества, где ни одна помеха – ни высокочастотная, ни низкочастотная никогда не пройдет на входной транзистор! К этому надо стремиться. 

Но, к сожалению немного фирм делали подобные тюнеры (здесь Кларион). 80% остальных автотюнеров, в том числе три оставшиеся на рис.23 построены по схеме рис.21. Это очень прискорбно. Плюс к этому все четыре тюнера построены на микросхеме LA1781, 1787. Никакого качества здесь не получишь. Одна радость – эти тюнеры уже в прошлом. Им на смену пришли тюнеры на более совершенных микросхемах TDA7540, 7541, Сони с длинным обозначением и, видимо некоторые другие, которых у меня не было. Но все они должны быть с ПЧ = 10,7 МГц. Сами эти микросхемы дают более качественный звук, а плюс к этому им не требуется усилитель высокой частоты на отдельном транзисторе, т.е. сигнал антенны после фильтра сразу идет на микросхему. Это очень хорошо, т.к. сейчас почти все автомобили имеют штатные антенны, в которых уже встроен УВЧ на транзисторе (а два их уже нежелательно). Здесь и сама антенна рядом с транзистором и сам транзистор включен по резонансной схеме, когда усиление идет только на частотах FM вещания. Эти моменты позволяют существенно поднять качество радиоприема. Так же продаваемые антенны с усилителем на стекло Бош и Блаупункт показывают очень высокое качество работы.

Ну и для разнообразия ниже приведены фото тюнера на котором давно какое-то время ездил. Это доработанный блок тюнера старого Пионера. На нем входной колебательный контур на земле – помех очень мало. Чувствительность великолепная. Качество звука после доработки очень высокое – значительно выше всех современных цифровых тюнеров, да и, пожалуй, лучше всех других старых аналоговых. Очень мне нравился звук. Браво старому Пионеру. Ездить бы да ездить. Но – ручная настройка крутилкой. Она надоедает. 

Рисунок 24

Все более современные Пионеры уже не давали такого высокого качества звука. На фото видны доработки: УПЧ по рис.15 в обход УПЧ самой микросхемы тюнера, что-то еще и микросхема автоматической подстройки частоты гетеродина с индикацией расстройки светодиодами. Приятно вспомнить.

А вот доработка стационарного блока тюнера в ресивере Грюндиг R1.

Рисунок 25

Видно, что поставлен УПЧ на двух транзисторах по схеме рис.15. Резисторы в эмиттерах транзисторов 7,5 Ом. Транзисторы КТ3126 и 2SC1923. Параллельно так же выполнена доработка – разводка земли как платы самого тюнера, так и ресивера в целом. Описана в статье «Разводка земли по методу Серебряного веера» Волкова И.

Что в результате? В данном случае сразу же отметил, что возрос уровень  высокочастотных составляющих самих высоких частот. Раньше их не было. Для нормального восприятия несколько снизил тембр ВЧ. Так же высокие частоты стали более прозрачные. Не могу сказать, что звук резко изменился, но изменения явные. Сейчас ни на одной станции нет искажений «С». Похоже, что несколько возросла чувствительность, а точнее не она сама, а то, что можно применять в качестве антенны провод меньшей длины и на этом проводе ловятся все радиостанции. Уже не в первый раз встречаю это явление. Похоже, что снижение новым УПЧ шунтирующего действия на трансформатор смесителя блока FM распространяется и ближе к антенне, даже облегчая работу входного транзистора. Этот транзистор начинает принимать сигналы, которые значительно слабее. Так же с блока FM выходит сигнал большей амплитуды это видно по тому, что индикатор уровня стал показывать на 1 сегмент больше. Это примерно в 2 раза больше уровень сигнала. Звук стал боле объемным.

Каждая радиостанция приобрела свой характерный узнаваемый звук. Некоторые радиостанции передают очень качественный сигнал – и по глубине сцены, и по расположению инструментов с голосами и по тембровой окраске. Приятно послушать!

Интересно отметить, что за последние лет 35 промышленность не выпустила ни одной новой качественной микросхемы для стационарных тюнеров. В вышеуказанном тюнере стоит LA1266. Она вторая по качеству. А самая качественная и непревзойденная это LA1235. Более поздние LA1831…37…51 дают звук хуже. Так что тюнер этого Грюндига очень неплох. Если кто-то слушает что-то более крутое – напишите свое восприятие радиостанций. Ну и что за микросхемы стоят в более крутых тюнерах, по каким схемам собраны.

Мне приходилось дорабатывать несколько тюнеров и радиоприемников вышеуказанными методами, причем что-то можно сделать практически в полном объеме (все доработки), что-то нельзя (только часть). Но в любом случае всегда имелся только положительный эффект. Отрицательного эффекта не было никогда.

Ну, вот, пожалуй и все. На сем премудрости доработок закончились. Конечно все эти работы делаются на свой страх и риск. Необходимо иметь опыт подобных работ. И еще хочется сказать: уверен, что тот, кто хоть один раз применил данные доработки, тот уже всю жизнь будет ими пользоваться на других тюнерах и получать отличные результаты. 

Буду рад прочитать отзывы, а так же о других доработках тюнеров и усовершенствованиях этих. Желаю удачи, Волков И., Пермь. 2019 г. Пишите на [email protected] и да прибудет с нами совершенство!

   Форум по радиоприёмникам

   Обсудить статью УЛУЧШЕНИЕ ПРИЁМА FM ТЮНЕРОВ

Усилитель для приёмника FM диапазона

Добавил: STR2013,Дата: 04 Июл 2017

Простой ВЧ усилитель для FM-диапазона своими руками

Для приёма удалённых станций FM-диапазона можно порекомендовать простую схему ВЧ-усилителя на одном транзисторе.

Схема УВЧ с общим эмиттером построена на транзисторе 2SC2570.

Для получения хорошего результата, схему нужно спаять на качественной стеклотекстолитовой печатной плате. Входной/выходной триммеры (VC1 и VC2) нужно отрегулировать по максимуму сигнала.

Входная катушка L1 состоит из четырех витков, намотанным с шагом на оправке 5 мм. с отводом от 1 витка. Катушка L2 имеет три витка, намотана с шагом на оправке 5 мм. Катушки намотаны медным проводом, покрытым эмалью диаметром 0,91 мм.

Цоколёвка выводов транзистора 2SC2570 показано на рисунке выше.

Этот активный FM усилитель питается напряжением 12В постоянного тока. Можно использовать для усиления сигнала в автомобиле.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Простейший усилитель НЧ для начинающих

Усилитель низкой час­тоты — неотъемлемая часть любого радио-приемника, телевизора, магнитофона, металлоискателя и многих электронных автоматов и приборов. Данный усилитель потребляет мало тока и рекомендуется использовать в аппаратах и устройствах с малым потреблением тока. Подробнее…

• Усилитель 100 Вт на TDA7294

Усилитель мощности НЧ на TDA7294

Статья посвящается любителям громкой и качественной музыки. TDA7294 (TDA7293) – микросхема усилителя низкой частоты производства французской фирмы THOMSON. Схема содержит полевые транзисторы, что обеспечивает высокое качество звучания и мягкий звук. Простая схема, мало добавочных элементов делает схему доступной для изготовления любому радиолюбителю. Правильно собранный усилитель из исправных деталей начинает работать сразу и в наладке не нуждается.

Подробнее…

• Ремонтируем «Транспорт» РН-12Б,РН-14Б.

Все неисправности, встречающиеся в радиостанции, следует разделить на неисправности передатчика (ПРД) и неисправности приемника (ПРМ) (схема здесь или в каталоге схем на сайте). Подробнее…

Популярность: 3 634 просм.

Самодельный FM трансмиттер для беспроводной передачи звука

Интересный фильм по телевизору часто показывают поздно вечером или в ночное время. При этом кто-то хочет его посмотреть, а кто-то пошел спать. Поэтому, чтобы не мешать спящим, приходится искать выход.

Наиболее простой – это слушать звуковое сопровождение телепередач через проводные наушники, но соединительные провода создают неудобства.

Для беспроводного прослушивания можно использовать систему связи передатчик – приемник. Передача звука может осуществляться за счет индуктивной связи или в ИК диапазоне, но это уже устаревшие и малоэффективные способы.

Из более современных методов, это использование bluetooth модулей передачи звука — трансмиттер (передатчик) и приемник. Это передача звука с хорошим качеством (если повезет с покупкой), но только на расстоянии в несколько метров. Кроме того комплект обойдется недешево, да и найти bluetooth — трансмиттер в магазинах города весьма сложно. Поэтому, этот вариант подходит только для любителей китайского шопинга.

В настоящее время, также широко используется метод беспроводной передачи звука работающий на радиочастотах в УКВ диапазоне. Чаще всего это можно встретить в автомобильных трансмиттерах, которые сегодня продаются чуть не в каждом киоске. Передатчик, работающий на этом принципе, имеет несложную схему на распространённых комплектующих и в зависимости от мощности обеспечивает связь с приемником на расстоянии до километра.

По этим причинам было решено изготовить своими руками трансмиттер (передатчик) работающий в УКВ FM диапазоне 88-108 МГц.

Радиопередатчик предназначен для беспроводной передачи звукового сопровождения телепередач или компьютерной трансляции. Основная его задача – передать звук по радиоканалу в пределах квартиры.

Сигнал от этого радиопередатчика можно принять на малогабаритный УКВ ЧМ радиоприемник, на приемник в мобильном телефоне или беспроводные наушники с УКВ FM радиоприемником.

Радиопередатчик подключается к телевизору через разъем для наушников. Так как в любом современном телевизоре (или цифровой приставке к ТВ) имеется разъем USB, то для исключения забот о батарейках, используем питание для трансмиттера (+5 v) из этого разъема.

Схема трансмиттера
Исходные данные для изготовления трансмиттера определились, переходим к схеме устройства.
После анализа в интернете изготовляемых конструкций радиопередатчиков, сформировалось устройство по следующей схеме:

Выбрана двухкаскадная схема радиопередатчика, где оба блока четко выражены и каждому транзистору отводится своя роль. В таком исполнении, каждый каскад устройства можно легко настроить по отдельности.

Описание схемы
Схема проста и может быть собрана фактически из подручных комплектующих, номиналы используемых компонентов указаны на схеме.

Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты (ВЧ) на транзисторе VT1, частотного модулятора на варикапе VD1 и усилителя ВЧ на транзисторе VT2.

Генератор ВЧ работает на резонансной частоте колебательного контура L1, C4. Конденсатором С4 устанавливается необходимая частота. Конденсатор С5 служит для настройки устойчивой генерации.

Звуковой стерео сигнал с линейного выхода «AUDIO» телевизора, поступает на сумматор стереозвука передатчика на резисторах R3 и R4. Сигнал суммируется на резисторе R5 и подается через разделительный конденсатор С2 на варикап VD1.

Несущая частота передатчика модулируется варикапом VD1. При поступлении звукового сигнала, на варикапе появляется переменное напряжение, которое в такт со звуком меняет его ёмкость в небольших пределах, при этом происходит частотная модуляция УКВ сигнала. Для установки рабочей области варикапа, на него через резистор R8 поступает постоянное напряжение с делителя на резисторах R1 и R2, величина которого настраивается подбором резистора R1.

Разделительный конденсатор С8 соединяет генератор с усилителем ВЧ сигнала, построенного по типовой схеме. Элементы L3, C10 предназначены для согласования выхода усилителя с антенной и повышения стабильности устройства.
Питается передатчик от порта USB источника сигнала, напряжением 5 В и потребляет ток не более 30 мА.

Изготовление

1. Детали
В радиопередатчике использованы два импортных высокочастотных транзисторов BC548. Хотя, это не совсем ВЧ транзисторы (максимальная рабочая частота до 300 МГц), но и они обеспечивают хорошую работу в схеме. Транзисторы можно заменить любыми высокочастотными, с граничной частотой не менее 500 МГц и максимально возможным коэффициентом усиления.

Варикап VD1 по схеме — КB102. Можно использовать другие варикапы КB109А, КВ122А, КB132.
При сборке можно применять любые малогабаритные конденсаторы и резисторы. Их легко можно найти в старых платах от ненужной радиоаппаратуры.

2. Изготовление катушек
Все катушки индуктивности бескаркасные, намотаны на оправке диаметром 6 мм эмалированным проводом ПЭВ-2 диаметром 0,7 мм. Катушки L1 и L3 содержат по 7 витков, катушка L2 – 15 витков.

Катушки наматываем плотно, виток к витку, с помощью шуруповерта.
Отрезаем, с запасом, нужную длину провода для одной или нескольких катушек. Зажимаем в патрон оправку диаметром 6 мм (в данном случае диаметр хвостовика зенковки) и одновременно с оправкой зажимаем конец отрезанного провода. Включаем шуруповерт и наматываем весь провод на оправку, притормаживая при этом свободный конец провода для создания равномерного натяжения. Небольшое сжатие от руки провода, между двух деревянных реек, позволяет создать натяжение при намотке и выправить провод, сохранив при этом изоляционный лак. Снимаем намотанную катушку и отрезаем от нее нужное количество витков. Отгибаем концы катушки для ее монтажа в плату, зачищаем и облуживаем их.

3. Изготовление антенны
Антенна изготавливается из многожильного провода диаметром 0,5-1 мм. Длина антенны должна быть равна четверти длины волны. Для частоты 88 МГц оптимальная длина антенны должна быть 0,85 м. Для уменьшения размеров, её можно свернуть в спираль. Это можно выполнить на отрезке антенного кабеля длиной 80…90 мм, предварительно удалив из него центральную жилу и оплетку. Или взять за основу подходящую по размеру трубку. Равномерно распределяем витки по длине и фиксируем их скотчем. После положительных испытаний устройства оформляем антенну термоусадочной трубкой.

4. Изготовление монтажной платы
Для монтажа деталей устройства изготовим монтажную плату. Но для определения ее размеров необходимо предварительно подобрать корпус устройства. В данном случае был использован корпус от одного из первых пультов проводного дистанционного управления телевизором.

Освободив корпус от содержимого, по его внутренним размерам, из универсальной платы вырезаем монтажную плату для устройства. Зачищаем и облуживаем дорожки.

5. Генератор высокой частоты
На подготовленной монтажной плате выполняем монтаж деталей генератора ВЧ на транзисторе VT1 и частотного модулятора на варикапе VD1. Во всей конструкции, при монтаже, для уменьшения взаимных помех по высокой частоте, необходимо максимально исключить пересечения проводников и выполнять монтаж минимально короткими проводниками.

В модуляторе можно применить и другие варикапы. В изготовленном устройстве был использован импортный варикап неизвестной породы (в центре фото, под катушкой). При замерах он показал емкость 90 pF. После регулировки рабочей области, варикап отлично работает в схеме.

Для регулировки параметров схемы, вместо регулировочных резисторов R1 и R6 устанавливаем, на время отладки схемы, подстроечные или переменные сопротивления близкого номинала.

Подключаем антенну к конденсатору С8. Через разделительный конденсатор С2 подключаем источник звукового сигнала, например из гнезда для наушников переносного приемника.

Подключаем плату к источнику питания 5 вольт. Следует отметить, что питание схемы должно быть стабилизированным, от источника с низким уровнем пульсаций.

6. Настройка

С помощью резистора R6 устанавливаем напряжение смещения на базе транзистора VT1. Для кремниевого транзистора оно должно быть в пределах 0,6…0,7 вольта.

Если монтаж выполнен без ошибок, с соблюдением элементарных правил ВЧ монтажа и использованы исправные детали, то налаживание устройства сводится к настройке контура на свободный в вашей местности диапазон, чтобы полезный сигнал не заглушали другие станции. Осуществляется настройка изменением параметров контура с контролем качества приема на слух. Уровень громкости источника сигнала выбирается таким, чтобы глубина модуляции была достаточной, но не вызывала искажений.

Прием сигнала и настройку передатчика проще всего выполнить, используя цифровой радиоприемник смартфона. Располагаем его недалеко от антенны и устанавливаем частоту приема в УКВ FM диапазоне (88-108мГц) на свободную от радиостанций частоту. Желательно настроить приемник на частоту 88 мГц, которая выделена специально для подобных устройств.

Настраиваем передатчик на установленную частоту изменением емкости подстроечного конденсатора С4. Пластмассовой отвёрткой плавно поворачиваем движок конденсатора до пропадания характерного шума в наушниках приёмника, а при подключении к передатчику источника звука и появления этого звука в приемнике.

Если с помощью конденсатора не удаётся настроиться на нужную частоту, то можно попробовать растянуть или сжать витки катушки L1. Частота передатчика немного изменится и вновь настроиться конденсатором С4.
Настройкой конденсатора C5 добиваемся устойчивой генерации и качества звука без помех.

7. Усилитель высокой частоты

Для увеличения мощности и дальности передаваемого сигнала, дополним генератор ВЧ передатчика, усилителем высокочастотного сигнала (УВЧ) на транзисторе VT2.

На свободном месте монтажной платы выполняем монтаж деталей УВЧ. Соединяем каскады разделительным конденсатором С8.

С помощью контура L3C10 производится согласование с антенной. Изменением емкости подстроечного конденсатора С10 добиваемся наиболее громкого и качественного звука в приемнике.

Для более точной настройки передатчика и получения от него максимальной мощности рекомендуется изготовить и использовать простейший детектор ВЧ, но это другая история.

8. Окончательная сборка
Собираем устройство в корпус.

Для уменьшения помех, желательно подключать передатчик к линейному выходу телевизора экранированным многожильным кабелем.
После сборки и проверки настроек, остаётся только проверить дальность действия и качество звука.

Таким образом, основная задача выполнена. С помощью изготовленного FM трансмиттера, мы имеем возможность беспроводной передачи звукового сопровождения телепередач или компьютерной трансляции. При этом, при прослушивания телепрограмм на наушники, вы не будете мешать окружающим людям, громкой работой телевизора. Мощность передатчика невелика, но ее достаточно для уверенного приема сигнала в пределах квартиры.

Область применения этого простого, но полезного устройства, широкая — это и передача звука с плеера или компьютера на музыкальный центр, возможность смотреть в одной комнате 2 телевизора или телевизор и компьютер, а также использовать его в качестве обычного автомобильного трансмиттера.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

линейная антенна, как сделать антенну для музыкального центра

В некоторых случаях единственным способом поймать сигнал становится антенна для радио, сделанная своими руками. Самодельное устройство практически не имеет недостатков и изготавливается для решения конкретной определённой проблемы. В сегодняшней публикации редакция Homius расскажет, как, не переплачивая, в домашних условиях сделать антенну для разных целей.

Ошибки в конструкции антенны приведут к тому, что сигнал будет постоянно прерываться
ФОТО: 4.bp.blogspot.com

Содержание статьи

Антенны для радиостанции: общие принципы изготовления и инструкции

Если приёмник не работает в полной мере на имеющейся встроенной антенне, то выходом может стать самодельная комнатная антенна для радио, которая усиливает сигнал. Устройство ставят на максимальную высоту, чтобы избежать возможных помех в работе.

Перед тем, как своими руками будет сделана антенна для автомагнитолы или другого оборудования, нужно учесть важный факт: для приёма радиоволны важна её поляризация. Устройства для FM-сигналов должны располагаться вертикально, по типу самой волны.

Антенна для FM-радио своими руками делается быстро и просто, если заранее подготовить все необходимые инструменты и детали. Самый простой вариант – штыревая. Для этого берётся любой материал, проводящий ток, и устанавливается вертикально. Нижнюю часть соединяют с приёмником.

Усилитель позволяет принимать даже самый слабый сигнал
ФОТО: 4.bp.blogspot.comСоздавая антенну, нужно стремиться обеспечить бесшумность работы
ФОТО: radioskot.ru

Статья по теме:

Как сделать своими руками антенну для цифрового ТВ: что понадобиться для сборки антенны, особенности конструкции, варианты антенн разных форм, схемы и расчеты, пошаговая инструкция для самостоятельно сборки.

Антенна для приёмника: какие материалы потребуются для работы

Чтобы сделать хороший приёмник FM, нужно заранее продумать, из чего он будет сделан.

Автомобильная антенна для радио своими руками собирается из следующих составляющих:

• трубка с функцией термоусадки;
• высоковольтный провод;
• клей ПВА;
• линейка;
• циркуль;
• провод для отмотки – ПЭВ.

Сборку антенны нужно осуществлять строго по инструкции для того, чтобы она хорошо ловила сигнал.

Для изготовления антенны используются простые, доступные материалы
ФОТО: m0ukd.comРекомендуется выбирать кронштейн из алюминия
ФОТО: vashtehnik.ru

Антенный усилитель FM

FM-антенна для музыкального центра своими руками делается за несколько часов, если заранее подобраны подходящие детали. Кроме того, обязательно стоит разобраться в принципах работы оборудования, только тогда конструкция окажется рабочей.

За городом связь намного хуже, чем в черте населённого пункта, но можно улучшить её качество, установив антенну для УКВ-радиоприёмника своими руками.

Чтобы компенсировать потери при получении сигнала, нужно поднять устройство как можно выше. Антенный усилитель чаще всего срабатывает даже в самых безнадёжных случаях. Сигналы ниже 60 Гц отсеиваются и принимаются только высокие.

Чтобы сделать такой усилитель, необходимо использовать две катушки. Они приматываются с помощью ПЭЛ-провода к антенне. Для обеспечения работы устройства необходимо подключить ток не менее 12 А. Все соединения закрепляются с помощью экранированного кабеля.

Если после установки антенны сигнал на устройстве очень слабый, можно поднять усилитель повыше
ФОТО: avatars.mds.yandex.netНеобходимо обеспечить усиление на УКВ-диапазоне
ФОТО: vrtp.ru

Комнатная антенна FM: линейная

Для получения хорошего сигнала нужна антенна для FM-радио, купить которую не всегда легко. Если нужной модели нет в продаже или не хочется тратить лишние деньги из семейного бюджета, можно сделать приспособление для принятия сигнала самостоятельно из подручных материалов.

Телевизионный кабель можно приобрести в любом радиомагазине. Если нужна антенна телескопическая для радиоприёмника, купить её также не всегда возможно, поэтому лучше воспользоваться инструкцией для самостоятельного изготовления устройства.

Антенна для радио в авто

Простой антенный усилитель УКВ для автомобиля можно сделать за десять минут. Телескопическая гибкая антенна делается из специальных материалов и радиодеталей. Самодельные устройства могут сломаться так же быстро, как и магазинные, поэтому, прежде чем будет установлена антенна в машину для радио, нужно выбрать подходящее для неё место.

Также возможно изготовление твёрдой антенны, для которой потребуется: медный провод, кабель, металлический штырь для монтажа конструкции, инструменты для работы с металлом, паяльник и изоляторы.

Выбирая металлический штырь, нужно обратить внимание на резьбу – она должна подходить по размеру к кронштейну. Лучше всего использовать готовые анкерные болты, на которых хорошо закрепляются любые конструкции.

Следующий шаг – подготовка места в салоне автомобиля. Снимается обшивка там, где будет установлена антенна, затем прокладывается и закрепляется кабель. Действовать нужно осторожно, чтобы не сломать держатели и клипсы.

Если размеры головного устройства и антенны не совпали, рекомендуется перепаять разъём, но можно воспользоваться переходником. Осуществляется проверка работы ресивера, после которой можно собирать конструкцию и закрывать панель. Если самодельная антенна собрана правильно, то она будет работать хорошо, независимо от внешних обстоятельств.

Антенна с медной проволоки

Чтобы подключить ТВ или радио, нужно добиться того, чтобы частота волн была достаточной. Для этого используются как покупные, так и самодельные антенны. Один из вариантов – устройство, собранное из медной проволоки. Чтобы его сделать, нужно действовать по инструкции.

Иллюстрация	Описание действия
	Для работы берём небольшой моток медной проволоки, кусачки, штекер от обычной телевизионной антенны, ножницы и кабель
	Выпрямляем и разглаживаем кусок медной проволоки так, чтобы не осталось лишних сгибов
	Закругляем проволоку так, чтобы получился идеальный, ровный круг
	Берём паяльник и припаиваем один отрезок кабеля к другому
	Другой конец проволоки припаиваем ко второму отрезку кабеля так, чтобы форма круга будущей антенны сохранялась
	Чтобы запаянные участки не оторвались, закрываем их изолентой. Один конец провода пригибаем, после чего вся зона с оголёнными проводами заматывается
	Подсоединяем штекер ко второму концу телевизионного кабеля
	Оплётку хорошо прижимаем кусачками, чтобы она не соскакивала
	Антенну выбрасываем за форточку, а штекер подсоединяем к телевизору, после чего пытаемся включить цифровые каналы

Сделать антенну для цифрового телевидения из медной проволоки очень просто, но нужно убедиться в том, что правильно соблюдены все указанные шаги. Если устройство не работает, то, возможно, оно собрано неправильно, или его просто нужно поднять выше.

Антенна для радио FM своими руками

Все необходимые детали для того, чтобы сделать устройство, можно приобрести в обычном хозяйственном магазине. Антенна своими руками для FM-приёмника может работать не хуже покупной, и принимать сигналы в мГц.

Для работы потребуется паяльник, штекер для подсоединения к устройству, керамические изоляторы, роликовые блоки, с помощью которых антенна будет зафиксирована в определённом положении, проволока из стали, рубильник и медная проволока.

Основные части будущего устройства для усиления сигнала соединяются друг с другом: провода, штекер и ролики. Всю конструкцию нужно хорошо запаять. Стыки рекомендуется замотать изолентой для сохранения целостности.

Чтобы антенна красиво смотрелась в интерьере квартиры, её можно установить на декоративную деревянную подставку. Такое устройство будет принимать большой диапазон сигналов, но чтобы найти подходящее место, нужно походить по комнате с самоделкой в руках и поймать максимальный сигнал.

FM-антенна своими руками для музыкального центра

Чтобы сделать FM-антенну самостоятельно, нужно использовать плоскогубцы, медный провод и нож. Проволоку предварительно очищают от изоляции для того, чтобы улучшить приём сигнала.

Инструкция по изготовлению устройства:

• отрезается небольшой кусок проволоки, который можно намотать на основную деталь;
• по всей поверхности снимается изоляция;
• провод приматывается к уже имеющейся антенне или пластиковой заготовке;
• после того, как сигнал будет пойман, приспособление нужно зафиксировать в одном положении.

Лучший способ – вывести основную часть конструкции в окно, подключив один конец к музыкальному центру. Часто этого оказывается достаточно для получения хорошего сигнала.

Как усилить радиосигнал FM в домашних условиях

Существует несколько способов, которые помогут улучшить автомобильный или домашний FM-сигнал:

• удлинить провода и вывести антенну в окно;
• прикрепить к конструкции металлические детали, можно попробовать навесить несколько тяжёлых скрепок;
• приобрести блок питания минимум на 12 В;
• путём проб найти место, куда попадает прямая волна от радиостанции. Для этого нужно походить по комнате с антенной и определить точку с лучшим сигналом.

Самая распространённая ошибка – изготовление антенны с закрытой проволокой. Чтобы устройство лучше ловило сигнал, провод нужно оголить, оставив только металлическую оболочку.

Антенна на рацию

Чтобы улучшить дальность передачи сигнала, не обязательно покупать новую мощную рацию. Иногда достаточно соорудить небольшую антенну своими руками.

Для увеличения возможного расстояния приёма и передачи необходимо направить всю мощность устройства на вертикальную поляризацию, поскольку именно в такой форме поступают сигналы от других раций. Старую антенну снимают и выпаивают – она используется в качестве хомута для нового самодельного устройства. Пространство заполняется медью и закрывается. Важно использовать специальный наконечник – колпак, который замедлит процесс окисления меди.

Лучший вариант – копирование имеющейся заводской конструкции и замена сломанных деталей на новые, работающие.

Радиоантенна своими руками

Многих беспокоит вопрос: какая автомобильная антенна для радио лучше, как подобрать подходящую модель. Однако можно не тратить деньги, соорудив хороший усилитель сигнала своими руками.

Перед тем, как усилить сигнал радиоприёмника в домашних условиях, нужно убедиться в том, что старое устройство действительно не работает, и попытаться найти причину поломки. Возможно, достаточно лишь добавить одну-две детали, и электроника заработает.

Также можно соорудить новую антенну с нуля своими руками. Основой такой конструкции является медная проволока, которую очищают, закругляют и соединяют с другими деталями.

Как сделать из активной антенны пассивную

Процесс перевода активной антенны в пассивное состояние происходит в следующем порядке:

• сначала с конструкции снимаются «усы». Также необходимо удалить вибраторы метрового диапазона;
• удаляется провод усилителя;
• с помощью провода соединяются две монтажные платы;
• коаксиальные петли и кабели прикручиваются к конструкции с помощью шайб;
• снимается большая часть директоров. Рекомендуется оставить 3-4 рабочих детали.

Если антенна слабо ловила сигнал, то после всех описанных выше манипуляций она начинает работать лучше, а качество передаваемого изображения сильно возрастает.

В заключение

Создание самодельной антенны для любого радиоустройства – не сложная задача. Чтобы не ошибиться, нужно действовать по инструкции. Потребуется минимум инструментов для изготовления работающей конструкции, но чтобы устройство начало качественно функционировать, необходимо хорошо пропаять все соединения.

А вы пытались сделать антенну своими руками? С какими проблемами столкнулись при подключении?

Предыдущая

DIY HomiusТоп-7 неожиданных дизайнерских находок для дома

Следующая

DIY HomiusКак сэкономить на покупке постельного белья: выбирайте комплекты из ткани полисатин

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

как сделать своими руками радиоантенну? Активные и другие антенны для радиоприемников музыкальных центров

Качество современных, особенно китайских недорогих радиоприёмников таково, что здесь не обойтись без внешней антенны и усилителя. Проблема эта возникает в весьма удалённых от городов сёлах и деревнях, а также при частых разъездах по региону.

Что это такое?

Радиоантенна FM – это устройство, улучшающее качество приёма радиопередач. Применяется, когда сигнал от нужной станции недостаточен для качественного радиоприёма.

Часто она используется на наибольшей высоте над слушателем, какой только удаётся достичь.

Виды

В зависимости от конкретного рода, антенна может быть активной и пассивной. Вид антенны определяется исходя из её диаграммы направленности. Это область пространства, в которой сосредоточен максимум (пучность) основного излучения передаваемого (или принимаемого) радиосигнала. Остронаправленные антенны нужны, чтобы сигнал не распространялся в те стороны, где он не нужен. Птицам и космонавтам наземное FM-вещание ни к чему, а всенаправленное излучение привело бы к перерасходу электричества при работе радиовещательного передатчика. Вместо 15-киловаттного излучения в FM-диапазоне (66… 108 мегагерц) для населения с такой же зоной охвата (в радиусе до 100 км) хватило бы и одного киловатта.

Активная и пассивная

Активная антенна помогает усилить сигнал. Иногда она комплектуется радиоусилителем (по радиусу охвата радиостанции её называют также радиоудлинителем). В характеристиках активной антенны указано значение в децибелах, добавляемое к коэффициенту усиления самого FM-приёмника. Агрегаты бывают пассивные (0 дБ) и активные (1… 6 дБ).

К пассивным относят штыревые, к активным – усовершенствованные конструкции с усиливающим противовесом.

1. Петлевые. Состоят из единственной детали – петлевого вибратора, к одному выводу которого подключается оплётка кабеля, к другому – его центральный проводник.
2. «Восьмерные» («бабочки»). Для улучшения приёма спаиваются две «восьмёрки», расположенные под прямым углом друг к другу.
3. Симметричный вибратор – два разнонаправленных штыря. Разновидность – турникетная антенна: два вибратора, расположенные взаимно под прямым углом.
4. «Директорные» – являются лучшим вариантом. Направляющие в одну сторону сигнал штыри («директоры») – в количестве от 6 до 10 штук. За ними следует петлевой вибратор. Далее идет рефлектор (отражатель) – сетка или самый большой штырь. Директоры и отражатель изолированы друг от друга и от вибратора. Все детали располагаются параллельно, но перпендикулярно направлению сигнала.
5. Логопериодические – напоминают директорные. «Директоры» вдвое укорочены и противоположно направлены, стоят в «шахматном» порядке.
6. «Тарелочные» или дисковые – линейка диполей или петлевой («бабочный») вибратор рядом с диском, отражающим сигнал на него.

На практике выбирается предельно эффективный и дешёвый вариант.

Дисковая

Дисковая антенна – вариант спутниковой «тарелки». Вместо приёмной головки с усилителем – «бабочка» или телескопические штыри (симметричный вибратор). Дисковый отражатель – старый компакт-диск (содержит алюминиевую подложку), любая металлическая сетка с ячейками, размер которых в десятки раз меньше длины волны на нужной частоте.

Стержневая

Стержневая антенна – любой штырь в 25% длины волны. Для FM-диапазона это примерно 3 м (частоты 87,5… 108 МГц), длина штыря составляет примерно 75 см.

Комплектуется противовесами, располагаемыми под прямым углом.

Рамная

«Восьмёрка», если она одна, располагается на упрочняющей её основе, например, пластине из пластика или пропитанной и окрашенной деревяшки. Проводником может быть тонкий профиль, резаные пластины, «вытравленный» фольгированный (стекло) текстолит или гетинакс. Такая конструкция часто применяется в остронаправленных автомобильных антеннах.

Проволочная

Это практически любая конструкция, где основным проводником служит медная или алюминиевая проволока. Фазированные антенные решётки, изготовленные не из микрополосковых или щелевых линий и кусков волновода, а из кусков проволоки или провода, спаянных в решёточную конструкцию, могут считаться проволочными. Но и стоит такая конструкция заметно дороже.

Применяются они уже не столько в радиовещании, сколько в цифровом и аналоговом радиолюбительстве, для военных нужд и гражданской мобильной связи.

Как выбрать?

Готовая антенна выбирается из того ассортимента, что предоставляют российские и китайские интернет-магазины. Это единственный вариант для тех, у кого в райцентре или ближайшем городе нет радиорынка или радиомагазина. Знающим кое-что ещё о радиосвязи людям легче выбрать недорогую антенну, что обеспечит даже приём FM-радиостанций из близлежащих райцентров и посёлков с расстояния даже в 100-150 км. Чтобы преодолеть шум (когда в музыкальном центре FM-тюнер не обладает шумодавом), потребуется дополнительный антенный усилитель.

Как сделать своими руками?

Вам потребуются.

1. Паяльник, припой и канифоль, паяльный флюс. Вместо последнего раньше использовали хлористый цинк – готовится он из таблеток, содержащих соляную кислоту. Такими таблетками пользуются желудочные больные. В качестве источника цинка – любая щелочная (солевая) батарейка, отработавшая свой ресурс: её «стакан» сделан из цинка.
2. Медная проволока – толстый обмоточный провод. Альтернатива – скручиваются всевозможные более тонкие многожильные провода. Для прочности и надёжности они пропаиваются припоем, чтобы медь не окислялась, а проводник не «рассучивался».
3. Диэлектрическая основа. Ею может быть любая доска, фанера, ДСП, ДВП, а также самодельный или промышленный гетинакс (или стеклотекстолит), с которого удалены печатные дорожки. Можно использовать и плоские куски пластика от старых, отживших своё электроприборов.
4. Крепёж. Болты, винты, саморезы, гроверные шайбы, гайки. Запаситесь их нужным количеством. Возможно, пригодятся и пластиковые «монтажки».
5. Коаксиальный кабель (с волновым сопротивлением в 50 или 75 ом), штекер (под антенное гнездо вашего принимающего устройства).
6. Простейшие слесарные инструменты. Это может быть плоская и фигурная отвёртки, пассатижи, бокорезы, ножовки по металлу и по дереву, возможно, разводной ключ и молоток. Ускорят процесс изготовления антенны также болгарка и дрель.
7. Водостойкий лак или краска. Проводники и место присоединения к ним кабеля должны быть окрашены. Это защитит их от коррозии, появляющейся в результате попадания капель воды.

Если вы – не радиоспециалист, то возьмите готовый чертёж. В качестве примера – рамочная антенна. Чтобы её изготовить, сделайте следующее.

1. Ориентируясь по размерам из чертежа, согните из медной проволоки рабочий элемент – «бабочку».
2. Разместите её на прочной основе из диэлектрика, привязав с помощью «монтажек» к деревянной или пластиковой пластине. Более «продвинутый» вариант – вертикальные подставки по краям и в центре «восьмёрки» на винтовом креплении. Так в 1990-х поступали «самодельщики», изготавливавшие антенны для приёма ДМВ каналов телевидения.
3. Припаяйте кабель. Центральная жила подключается к одной стороне антенны, оплётка – к другой. Между частями «восьмёрки» и ними должен быть зазор до 1 см. Аналогично подключается к кабелю и дипольная антенна.
4. Окрасьте всю конструкцию.
5. После высыхания краски закрепите конструкцию на шесте или трубе. Привяжите кабель в нескольких местах к опоре.
6. Присоедините штекер к другому концу кабеля и поднимите антенну повыше. Направьте её на город вещания. Если расстояние слишком велико, прямого сигнала нет – находят отражённый, например, от горы или самого высокого здания неподалёку от вас.

Проверка антенны производится по качеству приёма нужной радиостанции. Радиопередатчики сегодня располагаются в произвольных городах и райцентрах – появилось много частных радиовещателей, зарабатывающих на рекламе. Радиостанции размещаются не в месте городской телебашни (на «телецентровской» горке), а на невысокой мачте высотой порядка 30 м. Не все хотят арендовать «стратегическую высоту» города или региона, вещая с крыши 9… 25-этажного дома через маломощный (до 100 Вт) FM-передатчик.

Шума на фоне радиопередачи должно быть как можно меньше. Радиоприём должен идти в стереоформате. Получить стереопередачу нельзя, когда сигнал слаб – появляется заметный шум на его фоне. Вращайте антенну, пока не добьётесь лучшего качества. Если станция слишком далеко, а шум остался – подключите радиоусилитель в разрыв кабеля, рядом с антенной.

Здесь поможет универсальный кабель, в котором, кроме «коаксиала», под внешней защитной оболочкой спрятана пара дополнительных проводов. Линия питания изолируется от центрального проводника оплёткой основного радиокабеля. Если такого кабеля нет – питание усилителя по проводам к радиоприёмнику подводится рядом, отдельно.

Усилители требуют постоянного напряжения в несколько вольт (не более 12, таковы автомобильные радиоусилители) и силу тока в единицы-десятки миллиампер.

О том, как сделать FM-антенну своими руками за 15 минут, вы можете узнать ниже.

Усилитель радиосигнала для автомагнитолы: антенны, FM-сигнала, внешняя

Усилитель радиосигнала для автомагнитолы улучшает качество приема в сложных условиях. Это устройство применяется как с радиоприемниками, так и телевизорами.

Когда нужен усилитель

Усилитель автомобильной антенны необходим, когда уровень сигнала недостаточен для комфортного прослушивания FM-радио в машине. Это чаще всего происходит в небольших городах, отдаленных от крупных радиостанций или мощных ретрансляторов.

При приеме на пассивную автоантенну для магнитолы во время движения транспортного средства в неблагоприятных условиях возникают шумы, щелчки, мешающие прослушиванию музыкальных и речевых программ. Если автомобиль попадает в зону с чрезмерно низким сигналом, то помехи носят постоянный характер, перекрывая собой радиопередачу.

Что влияет на уровень сигнала

На уровень и распространение сигнала в ФМ-диапазоне влияют:

• неровности местности;
• высотные здания, построенные из железобетона;
• атмосферные явления;
• источники помех, установленные в машине;
• расстояние от передатчика до антенны авто.

Что выбрать

При выборе усилителя антенны следует обращать внимание на различные параметры. Это устройство должно обладать широкой полосой пропускания и равномерной амплитудно-частотной характеристикой. Также качественный антенный усилитель имеет низкое соотношение сигнал-шум. Для обеспечения стабильного приема и защиты от помех рекомендуется установить усилитель поближе к антенне. Если установить его рядом с магнитолой, то увеличится уровень помех, вырабатываемых автомобильным электрооборудованием.

К прибору должна прилагаться инструкция и вся сопроводительная документация. Стоит учитывать, что не следует применять это устройство вместе с активной антенной. Из-за этого прием сильно ухудшится, поскольку автомагнитола будет ловить весь эфирный мусор. А во время настройки приемника будут постоянно прослушиваться сигналы сильных станций с искаженным и зашумленным звуком.

Отечественный производитель

Среди усилителей для автомагнитолы, выпущенных в России, наиболее востребовано устройство под названием «Триада-304 — Дальнобой». Оно улучшает прием на расстоянии от 60 до 120 км от радиостанции, работает во всех требуемых диапазонах, имеет световую индикацию наличия питания.

Еще одна особенность — переключатель «город — трасса», используемый для понижения или повышения чувствительности в зависимости от условий радиоприема.

Соединительный кабель обладает достаточной длиной, чтобы усилитель для радио мог быть установлен поближе к антенне.

Среди других достоинств — низкая цена, высокая надежность и чувствительность.

Зарубежный производитель

Наиболее востребованный зарубежный усилитель для антенны — Prology TFB-100. Он отличается тем, что одинаково качественно усиливает и аналоговые, и цифровые сигналы радио и ТВ.

К нему можно подключить несколько антенн, что улучшит качество и стабильность сигнала на границе зоны устойчивого приема. Этот аксессуар будет полезен для тех, у кого в машине стоит мультимедийная система с телевизором.

Как сделать своими руками

Антенный усилитель для автомобильной аудиосистемы можно также сделать самостоятельно. Это устройство строится по классической схеме. На входе ставится фильтр высокой частоты, собранный по П-схеме и обеспечивающий входное волновое сопротивление 75 Ом. Он состоит из включенной последовательно катушки и 2 конденсаторов емкостью 27 пФ, включенных параллельно. Для защиты аудиооборудования от случайного попадания высокого напряжения после ФВЧ ставится фильтр низких частот по Т-схеме.

1 каскад, построенный на транзисторе КТ 368 АМ или его аналоге, дает усиление 15 дБ в FM-диапазоне. Резисторами можно более тонко подстроить характеристики радиоэлектронного устройства. Плюс питания подается к коллектору полупроводника, минус — к эмиттеру.

Для стабилизации и фильтрации тока параллельно входу питания присоединяется стабилитрон Д 814 Г или его аналог и конденсатор емкостью не менее 100 мкФ.

Количество каскадов определяется требуемым коэффициентом усиления. Связь между ними, а также входом автомагнитолы — емкостная. Собрать усилитель для автомобильного радио можно как из радиоконструктора, так и имеющихся деталей. К выходу устройства присоединяется короткий отрезок коаксиального кабеля с подходящим штекером. Вся конструкция помещается в пластиковый или жестяной корпус нужного размера.

Как установить и подключить

Установка и подключение усилителя не вызовет особых трудностей. Вначале необходимо вынуть из магнитолы штекер наружной внешней автомобильной антенны. Затем усилитель закрепляется в подходящем месте. Если он оснащен переключателем «город — трасса», то для удобства управления устройство устанавливается на панели приборов недалеко от магнитолы или в вещевом ящике машины.

Выводной штекер усилителя вставляется в антенное гнездо магнитолы, а вилка антенны — во входной соединитель. После этого к нему подсоединяется питание. Для этого идущий от усилителя провод подключается к голубому с белой полосой проводу магнитолы, по которому идет плюс питания.

Минус к усилителю подается через боковой контакт гнезда и экранную оболочку соединительного кабеля. При сильном сигнале качество приема на антенну с усилителем можно улучшить, если сложить телескопический штырь или согнуть гибкий. Стоит учитывать, что приемный диполь не должен соприкасаться с кузовом автомобиля.

Как сделать антенну для радио FM своими руками

Радиоприемники в наши дни по-прежнему пользуются спросом. Радио слушают в машине и на даче, во время утренних пробежек или вечерних прогулок. Качественный звук без помех и нормальная громкость обеспечиваются надлежащим приемом сигнала. Помочь в этом может антенна.

В сети представлено довольно много идей и чертежей антенн для FM радио. Обладая некоторыми техническими навыками, можно без особого труда сконструировать устройство своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Варианты антенн

Все виды радиоантенн можно поделить на мобильные и стационарные, также они могут быть направленными и ненаправленными.

Для направленных характерна ориентация на определенную точку (источник сигнала) в пространстве, они действуют на небольших расстояниях (50-100 м). Ненаправленные ориентированы на сигнал по всей окружающей площади.

Антенна также может быть стержневой, проволочной и телескопической. Последняя представляет собой складывающуюся конструкцию, напоминающую многоколенную рыбацкую удочку. Такие модели часто встречаются на магнитофонах, музыкальных центрах, на автомобилях.

Какой бы ни была антенна по своему виду, принцип работы устройств у всех одинаков.