Своими руками

Работа с деревом своими руками для начинающих – Советы начинающему столяру, плотнику и краснодеревщику при изготовлении мебели своими руками | Своими руками

Содержание

Работа с деревом в домашних условиях своими руками

Поделки своими руками Здравствуйте, мои дорогие читатели! Приветствую фантазеров, выдумщиков!

Не открою Америки, если скажу, дерево – самый дешевый и доступный материал для рукодельного творчества.Корни, веточки, красиво изогнутые сучки буквально валяются под ногами. Берите и создавайте в домашних условиях оригинальные изделия…

60 изделий из дерева своими руками: фото, схемы, видео

Поделки своими руками

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Приветствую фантазеров, выдумщиков! Не открою Америки, если скажу, дерево – самый дешевый и доступный материал для рукодельного творчества.

Корни, веточки, красиво изогнутые сучки буквально валяются под ногами. Берите и создавайте в домашних условиях оригинальные изделия из дерева своими руками!

Чтобы вам, мои дорогие читатели, было понятно насколько красивые поделки получаются из древесного материала, покажу наглядные фото.

Что можно своими руками сделать из дерева

Смотрите, удивляйтесь и вдохновляетесь для создания собственных эксклюзивных шедевров!

На любом приусадебном участке поселится настоящая русская сказка, если для работы использовать березовое полено. Смешные человечки, ослик с тележкой, паровозик, зайчики из спилов станут поводом для веселой улыбки и летнего радостного настроения.

На заднем дворе дачи станет намного уютнее, если поставить туда необычную садовую мебель. К примеру, кресла, выдолбленные из целого бревна или симпатичные скамеечки для цветочной рассады.

По всем участку можно расставить пеньки с подушками, которые послужат удобными стульями, а если к ним сделать подсветку, то ночью они станут разноцве

Пошаговые приемы работы с деревом.

Распилить и обтесать.

столярная мастерская

Самый первый шаг, который нужно будет сделать столяру, чтобы выполнить работу по изготовлению любого деревянного предмета. В первую очередь, придать куску дерева нужные размеры и форму. Эта работа называется обтеской или распиловкой.

Для этого, полотно лучковой пилы нужно установить, чтобы оно находилось в одной плоскости и положение пилы должно быть туго натянуто.

При этом, нужно, проверить, чтобы зубцы полотна, отогнутые вправо составляли одну линию, а отогнутые в левую сторону, должны составлять другую линию. Это нужно, чтобы пила не резала косо, также чтобы при резком движении пилой полотно не оборвалось.

На самом деле, верно установленное полотно пилы, играет очень важную роль. Распиловка будет качественнее, если зубья будут двигаться по одной и той же плоскости.

Лучок пилы должен располагаться под наклоном, при распиле продольно, наклон может принимать положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз. А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Вам будет интересно

6 советов и секретов по деревообработке

6 советов и секретов по деревообработке
При работе с деревом наличие базового набора инструментов является недостаточным для выполнения полного спектра возможных задач. Многие вещи можно сделать только применив смекалку, хитрости и самодельные приспособления. Рассмотрим 6 полезных секретов способных повысить качество и удобство деревообработки.

Ручной рейсмус для продольной разметки по центру


Первое приспособление используется для быстрой продольной разметки реек и планок по центру. Такой инструмент работает по принципу ручного рейсмуса, но не предусматривает регулировку.
Для его изготовления нужно взять небольшой брусок с правильной геометрией. Он размечается пополам вдоль и поперек. На одинаковом расстоянии от начертанного перекрестья в подготовленные отверстия вклеивается по шканту.
6 советов и секретов по деревообработке
Их нужно выставить ровно под 90 градусов. После высыхания клея в перекрестие заворачивается саморез, чтобы с бруска выходил только его кончик.
6 советов и секретов по деревообработке

Для разметки инструмент прикладывается к рейке со стороны шкантов и поворачивается в сторону, чтобы они уперлись в планку. После этого он ведется вдоль, от чего на древесине остается царапина, проделанная острием самореза.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке

Прижимающая струбцина с резинкой


Для приклейки кромки, профиля или рейки на торцы удобно использовать доработанную струбцину прищепку с резинкой. Для этого в ее губках делаются отверстия, через которые заводится резиновое кольцо. Для натяжения его края зацепляются за ручки прищепки.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке
Усовершенствованная струбцина прижимает торцевую планку резинкой, а пружина на ее губках не дает инструменту ослабнуть и отодвинуться.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке

Уголок шаблон для сборки мебели


Для сборки мебели под углом 90 градусов можно сделать простые шаблоны. Из фанеры или доски вырезаются равнобедренные треугольники. Их уголки нужно спилить примерно по 1 см от вершин. В треугольниках сверлится 3 отверстия сверлом под установку петель.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке
Через них к шаблону можно прижимать струбциной элементы, которые нужно соединить между собой под 90 градусов.
6 советов и секретов по деревообработке

6 советов и секретов по деревообработке

Регулируемый упор для торцовочной пилы


При торцовке большого количества одинаковых длинных заготовок можно сделать специальный упор. Он делается из рейки и бруса с выбранной четвертью под ее размер. Брус фиксируется на рейке струбциной, и используется как упор для заготовок.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке

Соль и клей


При склейке заготовок и сжатии их струбциной те имеют свойство скользить. Чтобы зафиксировать склеиваемые элементы, предотвратив их смещение, применяется соль крупного помола. Она посыпается на клей, после чего заготовки прикладываются друг к другу и уже не скользят, так как соль выступает в качестве абразива.
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке
6 советов и секретов по деревообработке

Центровка отверстий гвоздем при сверлении


6 советов и секретов по деревообработке
При необходимости соединить детали шкантом нужно сделать под него несквозные отверстия. В таком случае сложно добиться, чтобы они оказались друг напротив друга. Для решения этой проблемы потребуется небольшой гвоздик и малярный скотч.
6 советов и секретов по деревообработке
Гвоздь плашмя приклеивается скотчем к одной из соединяемых заготовок. Его шляпка должны располагаться напротив желаемого отверстия. Далее приложив заготовки и сильно сдавив их между собой, на них останется отпечаток шляпки.
6 советов и секретов по деревообработке
Отверстия сделанные на таких отметинах совпадут между собой.
6 советов и секретов по деревообработке

Смотрите видео


Тонкости работы с деревом или как сделать мебель своими руками — Делаем Руками

Автор Александр Прохоров

Эта статья была заказана мне как человеку, который много лет работает со всевозможными видами древесины; статья задумывалась как руководство по изготовлению предметов интерьера своими руками — от сушки (исходной заготовки) до финишной обработки готового изделия. Конечно, очень важно правильно выбрать материал, высушить дерево, знать, как распилить, какую стамеску купить, где прочитать про сушку, где — про лаки. Но для начала вам просто нужно понять, какие у вас (как у начинающего мастера) возможности: какие поделки из дерева своими руками (фото примеров ищите в этой статье) будут вам по силам, а результат окажется уместным не только в дачном домике. С чего начать?

Модернизм Гостиная by Patron Design

Patron Design

Современный Кухня by Hsu McCullough

Hsu McCullough

Мебель в стиле рустик
Если вы начинающий мастер и только думаете о создании собственной мебели или поделки по дереву своими руками, скорее всего, традиционные классические предметы вам не по плечу. Есть стили, требующие безупречности исполнения, — сделать можно, но чтобы стать профессиональным резчиком по дереву, придется практиковаться не один год.

Но есть рустик — простой стиль, «деревенский», приветствующий красоту и естественность грубо обработанного материала (такой сгодится и в предметах мебели на кухне, и в гостиной). Трещины, сучки и «задоринки» — это не изъян, а элемент эстетики стиля рустик. Потому поделка из дерева в этом стилевом направлении по плечу не только мастерам со стажем, но и новичкам. Слоган «сделай сам своими руками в домашних условиях» — как раз для этого случая.

Рустика Ванная комната by Dan Joseph Architects, LLC

Dan Joseph Architects, LLC

Мебель и декор из восстановленного дерева
Другое направление, которое под силу начинающим мастерам, это работа с так называемым восстановленным деревом. То есть с деревом, которое уже послужило людям, но главное, еще может им послужить. Действительно, если вам нужно работать с заготовкой из сырого дерева, то ее сначала нужно высушить, распилить, подготовить к работе, если же вы используете дерево, бывшее в употреблении, оно уже наверняка кем-то высушено, обработано, и вряд ли будет коробиться и трескаться.

Сегодня идея повторного использования древесины актуальна как никогда. Человечество уже почувствовало, что начинает задыхаться от пластика, стекла и бетона, что вокруг все меньше окружающей природы и все больше — окружающей среды; мы осознали, что повторное использование дерева спасает от вырубки живое, а потому recycling, refurbishing и прочие «re» как признак переработанного продукта вошли в моду.

Фьюжн Сад by Heather Banks

Heather Banks

За рубежом давно поняли ценность пожившей древесины, мы лишь с начале пути и только формируем собственное отношение к восстановленному дереву. И сегодня стол, выполненный из катушки для кабеля или разобранных паллет, уже не воспринимается как признак бедности, а напротив, выступает свидетельством творческого самовыражения, фантазии в оформлении пространства.

by Артефакт

Артефакт

Вдруг стало ясно, что планки от деревянных ящиков для стеклотары — это находка, что доски, вымоченные в соленой океанской воде, красивее, чем только сошедшие с пилорамы. Что деревянные лыжи наших бабушек годятся не только для растопки камина, но и, например, для изготовления светильников, мебели — и даже просто прибитые к стене, они могут являться своеобразным элементом декора. Интересные поделки из дерева своими руками можно сделать из чего угодно!

Историей принято гордиться. В интерьере это называется «многослойность». А потому следы старой краски с дерева не только не счищают — дизайнеры, кажется, гордятся тем, что дерево жило когда-то собственной жизнью.

Согласитесь, эта эстетика в корне отличается от принципа «ограждения на стройки делать из натурального дерева, а мебель — из ДСП».

Лофт Межкомнатные двери by Doors Brothers Manufactory

Doors Brothers Manufactory

Рустика Спальня by dwelling

dwelling

Совет: Отслужившая древесина хороша не только для изготовления мебели — посмотрите на нее как на отделочный материал. Если у вас есть старый, поседевший от времени сарай или вы меняете штакетник на дачном заборе на ограждение из современных материалов, не спешите выбрасывать свое дерево. На фото мы видим неожиданный вариант оформления спальни, где из восстановленных досок сделана не панель изголовья кровати, а пространство вокруг нее.

by Александр Прохоров

Александр Прохоров

Где искать материал?
В погоне за модными трендами важно вовремя остановиться, так что не становитесь заложниками стиля. Ведь чтобы прибить изъеденную временем досочку, иной раз нужно поискать непременно ржавый гвоздик. А если ржавого под рукой нет — искать технологию искусственного состаривания материалов (в сети много обучающих роликов).

Мой вам совет: если вы начинающий мастер, не тратьте силы на то, чтобы искусственно состарить дерево — поделки получатся гораздо интереснее, если вместо этого вы найдете подходящий штакетник. Я вот отыскал у себя в сарае старую ширму и сломанную скамеечку и сделал из них светильник.

Рустика Семейная комната Rustic Family Room Второй вариант — это использовать бросовый материал, но не с городской свалки, а лесной. Да, здесь тоже оставлено умирать целое богатство: пни от спиленных деревьев, сучья, стволы засохших елочек. Это все тоже можно пустить на оригинальные поделки из дерева.

Посмотрите, как органично вплелись сухие сучья в ограждение лестницы.

Современный Детская by Kelly Donovan

Kelly Donovan

И как уместно смотрится коряга под скатом мансардной крыши — из нее вышла отличная вешалка.

Совет: Если вы хотите повторить такую вешалку из коряги, выполните подвес из старого кожаного ремня — его прочности достаточно, чтобы выдержать огромный вес, как самой коряги, так и одежды или вещей, которые вы повесите на такую импровизированную вешалку.

Рустика Коридор Rustic Hall Современный Гостиная by K Interiors

K Interiors

Найдите ствол нужного размера и просто снимите с него кору — сам по себе он может стать отличным элементом интерьера. И при этом естественный вид древесины сохранится. Покройте лаком при необходимости.

На фото вверху использованы тонкие стволы, на фото справа — старый спил дерева

by Александр Прохоров

Александр Прохоров

Мне тоже приходилось использовать стволы засохших деревьев с минимальной обработкой. На этом фото коряга выполняет роль декоративного наличника в перегородке между комнатами.

Кантри Гостиная by A+B KASHA Designs

A+B KASHA Designs

Скульптурная коряга может стать основанием для светильника или даже напольного торшера.

Мастеровой  by Cassie Daughtrey Realogics Sotheby

Cassie Daughtrey Realogics Sotheby’s Realty

Некоторые пни со старых вырубок, которые вам могут приглянуться, весят довольно много: предусмотрительно идите в лес со складной тележкой (в идеале — со свободным багажником машины, припаркованной неподалеку).

Рустика Коридор by Pull It Together

Pull It Together

Ищите идеи
Часто чужая идея наталкивает на тему, которую можно подхватить и по-новому раскрыть в своем произведении. Более того, если вы работаете с «лесными продуктами», то там все предметы индивидуальны и диктуют свое «прочтение» даже в рамках заданной темы.

Некоторые идеи, что называется, витают в воздухе. Я нашел как минимум с десяток примеров, как можно из выгоревшего или сгнившего изнутри дерева сделать раму для зеркала.

by Александр Прохоров

Александр Прохоров

У меня получилось похожее и в то же время не совсем похожее решение. При этом, моя рама выполнена из абсолютно бросового материала — именно из пня, оставленного на вырубке деревьев, пораженных короедом-типографом.

by Александр Прохоров

Александр Прохоров

Поделки своими руками: дерево и заготовка
После того, как опадает листва, и до весеннего сокодвижения, когда в деревьях находится минимальное количество влаги. Мы вовсе не обязательно говорим о рубке живого леса. Бывает, что деревья падают в грозу, их валит ветром, нередко в городских парках обрезают крупные сучья и пилят стволы.

Если вам нужен материал для работы (недавно сваленное дерево), в холодные месяцы отправляйтесь на поиски в лес или в парк.

Рустика Кухня by Hopedale Builders, Inc.

Hopedale Builders, Inc.

Рустика  by Aubrey Veva Design

Aubrey Veva Design

Правила «доставки» и хранения природного материала
Подумайте о том, как не принести вместе с деревяшкой лесных вредителей. Желательно счистить кору прямо в лесу и не нести всех тех, кто под ней притаился.

Не стоит хранить в доме заготовки, в которых потенциально находятся насекомые древоточцы. Если вы видите, что в найденной коряге есть отверстия, в которые проникли короеды, необходимо обработать такое дерево составом.

Морской Веранда by Starr Sanford Design

Starr Sanford Design

Как сушить дерево?
Свежее дерево важно хорошо высушить — сушка используется как этап подготовки материала к работе. Сухая древесина характеризуется более высокой прочностью, в сухом древе останавливается процесс коробления, оно меньше подвержено гниению.

Основная проблема при сушке состоит в неравномерности высыхания дерева (наружные слои высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние), что приводит к короблению и образованию трещин.

Хотите избежать проблем? Выбирайте правильный вид дерева. По степени усушки древесину можно разделить на разные породы.

  • Мало усыхающие породы (ель, можжевельник, ива, кедр, тополь).
  • Средне усыхающие (вяз, груша, дуб, липа, ольха, осина, рябина и ясень).
  • Сильно усыхающие (береза, лиственница, яблоня, клен).

    Полезно знать, что менее плотная древесина обычно меньше коробится и растрескивается. Участок ствола дерева, расположенный ближе к корню, меньше поддается растрескиванию.

Современный Гостиная by Dana Berkus Interiors

Dana Berkus Interiors

Модернизм  by Gaile Guevara

Gaile Guevara

Домашнаяя сушка дерева
Существует масса методов, которые позволяют обеспечить более равномерное высыхание древесины и, соответственно, снизить вероятность дефектов. Например, чтобы древесина меньше растрескивалась, торцы стволов закрашивают густой масляной краской, что уменьшает испарение.

Совет: Не обязательно счищать потом эту краску — она может стать основной дизайн-концепции.

Рустика Кофейные и журнальные столики by Bad Goat Forest Products

Bad Goat Forest Products

Wood Cookie Table

Если позволяют размеры заготовки, то используются методики выпаривания древесины, существует также технология вываривания древесины в маслах. Они отлично консервируют некрупные фрагменты.

Совет: Почитайте книгу «Волшебный мир дерева», в ней подробно раскрыты вопросы сушки дерева.

Фьюжн Столовая by Woodland Creek Furniture

Woodland Creek Furniture

Современный Коридор by Belinda Albo Design Studio

Belinda Albo Design Studio

Финишная обработка дерева
Если мы не говорим о красках и морилках, которые меняют цвет изделия, то упомянуть нужно, в первую очередь, масла, воск и лаки.
  • Масло, за счет проникновения в глубину массива дерева, хорошо защищает его изнутри, подчеркивает структуру дерева и при этом сохраняет натуральный вид. Масло наполняет поры древесины и препятствует активному проникновению влаги внутрь, которая, в то же время, может выходить наружу — говорят, что такое дерево дышит. При этом, в отличие от лака, покрытие маслом не дает блестящей пленки.
  • Воск придает деревянной поверхности гладкость, блеск и водоотталкивающие свойства, поверхность, покрытая воском хорошо полируется.
  • Лак проникает в поры древа на незначительную глубину и образует поверхностную пленку, которая, как правило, имеет глянцевый блеск. При этом, лаковый слой подвержен царапинам и влиянию влаги.
by Александр Прохоров

Александр Прохоров

Многим лак не нравится именно по причине, что он создает глянцевую пленку. Интересный результат у меня получался, когда я пробовал полировать дерево войлочным валиком сразу через несколько минут после покрытия нитролаком. Лаковая пленка, которая не успела затвердеть, легко счищается в процессе шлифовки с поверхности дерева, при этом лак попадает в микропоры и трещины и получается эффект дерева без лаковой пленки, но с блестящей поверхностью, как от натирания воском.

by Александр Прохоров

Александр Прохоров

Совет: Если ваше изделие будет склеено из нескольких частей, иногда удается склеить части так, что все трещины и дефекты останутся внутри изделия и не испортят внешний вид.

Как показывает опыт, практически все неудачи можно исправить: открывшийся в дереве дефект — высверлить и забить клинышком, нарастить, надставить, склеить. А если не «клеится», отложить до того момента, когда опять проснется любовь к вашему детищу, и можно работать дальше — покрыть лаком, потом счистить, потом заново ошкурить и покрыть другим составом, и наконец, довести произведение до такого состояния, чтобы вам самому изделие приносило радость.

ожидания и реальность / Mail.ru Group corporate blog / Habr

Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов.

Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку.

Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным.
Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую.

Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.

Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло.

Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.

Пиление


В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами.

Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную  с помощью стусла. Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго.

Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.

Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.

Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто. Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки. Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.

Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону. Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно. Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.

Точение


Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись. Конечно, можно обратиться к опыту поколений и из говна и палок сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый.

Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок. К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей.

Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.

Сушка


Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться. Вне зависимости от того,  сколько слоёв лака вы на него нанесёте. Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия.

Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать.

Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.

Изгиб


Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками.
Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон. Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность. На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.

Фрезерование


Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю). Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом. Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.

Сверление


Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах. В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную. Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.

Фанерование


Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование». С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы. К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.

Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.

Склейка и защитно-декоративное покрытие


Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается. Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.

Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.

Соединения


В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги. Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.

Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.

Обустройство мастерской


Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет. А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию. Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место.

Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос.

Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком. Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать.

Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий.

Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.

А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери:

Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.

Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко.

Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков. Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно.

Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом.

На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света.
Оргстекло достаточно просто монтировать. После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.

Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.

10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом

10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом

Правила успешной работы с деревом

 

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

 

 

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

Подготовка древесины

 

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

Выбор текстурного рисунка

 

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

Распиливая доски вдоль, оставляйте небольшой припуск по ширине

 

5. Проверяйте толщину листовых материалов

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

Проверяйте толщину листовых материалов

 

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

Используйте простейшие упоры

 

7. Шлифуйте и тонируйте по порядку

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

Шлифуйте и тонируйте по порядку

 

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

Проверка сухой сборкой

 

9. Склеивайте аккуратно

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

Склеивайте аккуратно

 

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

Выдержка в зажатом состоянии

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Работа с деревом в домашних условиях своими руками

Доски и пиломатериалы

Самый доступный для самостоятельной обработки материал, из которого можно сделать множество полезных в хозяйстве предметов – древесина. Она требует лишь начальных навыков обращения с некоторыми инструментами. Далее мы расскажем, как выполняются работы по дереву и что для этого нужно.

1

Способы обработки древесины – что доступно без профессиональных навыков

Первое и основное, что необходимо осваивать – это распил дерева, поскольку целиком бревна используются исключительно при строительстве, а для получения хотя бы бруса нужно использовать пилу. Для этой цели может быть использован лучковый инструмент или же ножовка, в зависимости от объема работ. Иногда работа с деревом удобнее двуручной пилой, которой, соответственно, должны действовать 2 человека. Среди двуручных встречается довольно интересный струнный тип, без жестких рам. В некоторых случаях требуется рубка дерева топором и тесание, но только в плотницких работах. Также разделить бревно своими руками на части можно, расколов его при помощи клиньев.

Первое и основное, что необходимо осваивать – это распил дерева

Следующий по востребованности комплекс обработок – это выравнивание поверхностей готового пиломатериала. Конечно, далеко не всегда в этом есть необходимость, нередко успешно можно использовать и горбыли, срезанные с бревен, и необрезные доски, но чтобы получить качественный продукт, ему надо придать правильную геометрическую форму. Это достигается строганием (рубанком или фуганком, а также еще рядом похожих инструментов) и шлифовкой, а при необходимости и полировкой поверхности. Также может потребоваться, напротив, округление кромок, для этой цели применяются специальные напильники по дереву, плоские или фигурные в сечении (круглые, полукруглые, треугольные).

Далее следует выдалбливание пазов и фальцев, а также сверление. В первом случае обычно используются стамески и долота, различие между которыми в том, что первыми работают путем нажима, а вторыми – постукивая молотком по концу рукояти. Подобная работа с деревом необходима чаще всего для соединения отдельных деталей, вставки петель и замков, установки стекол и стенок из ДВП на мебельных панелях. Сверление также требуется для соединений, но в большей степени для болтовых или на шурупах, либо для вбивания деревянных шипов. В отдельных случаях фальцы используются для посадки деталей на клей.

И, наконец, соединение пиломатериалов в готовые конструкции. Самый простой вариант, не требующий усилий и специальных навыков – с помощью саморезных шурупов, для которых не нужно предварительно сверлить отверстия. Впрочем, чтобы проще вворачивался соединительный элемент, небольшой канал подготовить будет нелишним, диаметр его должен быть вдвое меньше, чем у шурупа. Также довольно просто можно сколотить любое изделие, используя гвозди, которые для прочности можно забивать под разными углами. И, наконец, существует практика крепить деревянные заготовки винтами или болтами с гайками, для чего предварительно сверлятся отверстия под диаметр соединительного элемента.

2

Как правильно пилить древесину – несколько тонкостей, которые надо знать

Прежде всего давайте рассмотрим какая работа с деревом выполняется путем распила бревна. Нами ранее упоминались горбыли, их может получиться от 2 до 4, в зависимости от того, какие пиломатериалы вам нужны. В первом случае после срезания боковых частей бревна вдоль двух продольных плоскостей дальнейший распил обеспечит вас необрезными досками. Второй вариант позволит получить брус. Если просто распилить бревно вдоль на 2 части, у вас получатся 2 пластины, которые можно разделить на четвертины.

Типы распила бруса

Поговорим отдельно о брусе. Если пилить с края бревна, отделяя 3 горбыля, получится трехкантовый тип, одна из сторон которого будет с корой или очищенной, но необработанной. Если просто спилить 2 горбыля с противоположных боков бревна, вы получите двухкантовый брус. Четырехкантовый, то есть, у которого все стороны ровные после спила, легко разделить на несколько брусков тоньше путем продольных разрезов на 4 или более частей. И, наконец, можно просто напилить доски определенной толщины, от палубных, которых из бруса выйдет 2-3, до тонких. Причем из четырехкантового бруса вы заготовите ровные обрезные доски, а из двухкантового – необрезные. Доски со всеми ровными кромками в дальнейшем можно обработать до шпунтованных и фальцованных, но это работа с деревом более высокого уровня, чем тот, что доступен новичкам.

Все перечисленные пиломатериалы заготавливаются путем распиловки вдоль волокон, для чего используются специальные полотна пил с наклонными косоугольными зубьями. Причем затачивается только одна кромка такого зуба, вследствие чего распил происходит при движении полотна в определенном направлении, вперед или назад, а при возвращении в противоположную сторону стружка не снимается. Однако бревно, брус или доску можно укоротить, для чего производится распил поперек волокон. И для этого необходима отдельная пила, с зубьями в форме равнобедренного треугольника, у которого затачиваются обе кромки. Также нередко применяются универсальные полотна с зубьями прямоугольного типа, они пригодны и для продольного, и для поперечного распила.

Всегда следует помнить, что вдоль волокон всегда пилить легче, чем поперек, поэтому в первом случае для первого надреза достаточно одного движения, а во втором делается несколько рывков на себя. Дело в том, что при поперечном резе пила всегда подскакивает во время толкательного движения, но гладко движется, если тянуть на себя, поэтому резы начинают именно с нескольких повторных вытягиваний полотна к себе. В противном случае могут возникнуть сколы на кромке пиломатериала. Чтобы пила шла ровно по линии разметки, учитывайте толщину заготовки, чем она больше, тем тоньше выбирайте полотно. Следует как можно шире разводить зубцы, чтобы было минимальным трение пилы о стенки разреза. В некоторых случаях в образующуюся щель распила нужно вставлять клинья по мере продвижения инструмента.

Смежные зубья пилы всегда должны быть заточены в противоположные стороны, только так вы получите правильный ровные разрез древесины без вырывания щепок.

3

Соединение отдельных деталей – используем все виды деревообработки

Независимо от того, какие пиломатериалы вам нужно скрепить между собой, варианты будут всегда одинаковые и довольно многочисленные. Заготовки можно соединять в длину, наращивая одну другой, также из них можно собрать щит, соединив боковыми плоскостями, либо собрать сложные конструкции, комбинируя под различными углами. Наращивание осуществляется встык или при помощи вытачивания пазов либо фальцев и, соответственно, шпунтов либо гребней на другой детали. Если вы предпочитаете вариант «встык», можно высверлить отверстия в обоих торцах и вставить в них потайной шип, либо выточить пазы и вставить обрезок рейки, который будет служить своеобразным гребнем. Также возможно соединение с двумя накладками со сквозным крепежом болтами.

Наиболее редкими считаются замковые крепежи встык

Также сборка двух деталей в длину возможна путем выборки паза в торце одной и выточки гребня в другой. Также пользуется популярностью соединение «в четверть», с вытачиванием полки на каждой детали до середины пиломатериала, причем сращивать детали можно как клеем, так и шурупами, гвоздями либо болтами. Сборка деталей в длину осуществляется и на ус или косым прирубом, то есть на торце бруса делается небольшой отступ, далее выполняется косой остроугольный срез, в конце которого вытачивается полка, равная ширине первоначального отступа. Прочным будет также клеевое зубчатое соединение, когда в торце одного изделия протачивается треугольный паз, а второе стесывается в форме клина, по форме соответствующего пазу. Есть более сложное зубчатое соединение, когда делаются несколько пазов и зубцов в ряд, без станка, сделать это сложно.

Наиболее редкими считаются замковые крепежи встык, похожие на тип «в четверть» с той разницей, что полка делается толщиной в 2 трети пиломатериала, после чего в каждой детали вытачивается широкий паз у основания полки, а на конце получается выступ. Различают прямой накладной замок, описанный выше, а также похожий прямой натяжной, когда пазы делаются чуть шире необходимого и в зазор между выступами вбивается штырь квадратного сечения. Также есть косой накладной замок, выполняющийся по типу «на ус», но тоже с пазами и выступами на обеих деталях и, соответственно, в зависимости от того, натяжной или накладной вариант – с вставкой штыря или без него.

Если вы хотите собрать щит, проще всего сложить боковыми кромками доски или сдвинуть брусья, сделать разметку вдоль общего для них торца, по которой далее выполняется паз с вбиванием в него затем рейки (на клей). Похожий вариант – с выточкой треугольного паза и вставки треугольной рейки. Более трудоемкой считается работа с деревом путем выборки паза «ласточкин хвост» с последующей вставкой шпонки трапециевидной формы. Можно соединять каждый элемент с соседними пазогребневым способом или вырезанием фальцев, либо только протачиванием пазов и посадкой на рейку. Под углом при сборке конструкций также соединяют вполдерева, в треть и в четверть дерева, способом «шип в паз». При этом шипы тоже бывают разные: сквозные, несквозные, прямоугольные и треугольные (с соответствующими пазами), плоские и квадратные.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о