Своими руками

Форма для воска своими руками: Делаем формы для отливки фигурных свечей – Как сделать силиконовую форму для свечи — MOREREMONTA

Делаем формы для отливки фигурных свечей

Пчелиный воск — прекрасный материал для разных фигурок.
Формы для свечей делаю следующим образом: лепим из пластилина подходящую фигурку.

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 1

Или берем уже готовую, понравившуюся.

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 2

Прикрепляем к ровной поверхности пластилином или герметиком.
Устанавливаем опалубку из разрезанной бутылки. Части фигурки не должны прикасаться к стенкам.
Герметиком герметизируем шов между поверхностью и опалубкой.
Смешиваем двухкомпонентный силикон и заливаем фигурку.

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 3

Промешиваем вокруг фигурки палочкой, чтобы вышли пузыри воздуха. Ждем пока застынет силикон (твердеет долго).

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 4

Теперь можно разрезать форму.

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 5

Вставлять фитиль и заливать воск.

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 6

Делаем формы для отливки фигурных свечей, фото № 7

Видео:

Как сделать силиконовую форму для свечи — MOREREMONTA

Небольшой огонек свечи способен помочь избавиться от неприятных мыслей, успокоиться и настроиться на хороший лад. Ее свет наполняет любой вечер прекрасной аурой и романтикой. Пожалуй, именно поэтому свечка считается отличным подарком к празднику. Особенно сделанная с любовью своими руками. Чтобы сделать такой подарок, достаточно приобрести воск или парафин, красивые силиконовые формы для свечей и нить для фитиля. Это прекрасное хобби, способное увлечь на долгие часы, и чудесный подарок для ваших близких.

История появления свечи

История появления первых свечей в качестве источников освещения уходит корнями в древность. Пять тысяч лет назад свечи уже использовались в Древнем Египте. Тогда для их изготовления применяли тростник и животный жир. Упоминания о таких источниках света находят во всех уголках земли. Разные цивилизации использовали различные подручные материалы для их изготовления. В Древней Индии свечи делали из плодов коричневого дерева, в Японии — из ореховых деревьев. В Китае для создания фитилей применяли рисовую бумагу и обмакивали их в специальный раствор, изготовленный из смеси зерновых культур с местными насекомыми.

Только в 19 веке началось массовое производство свечей с помощью специальных аппаратов.

Сейчас свечи престали быть необходимостью и важным источником света, а стали элементом декора, атрибутом романтики и деталью интерьера. Особенно популярны как подарок рождественские и новогодние свечи, сделанные вручную и наполненные любовью и ароматом корицы и фруктов.

Изготовление свечей в домашних условиях

Разумеется, такие повседневные вещи, как свечи, в большом ассортименте представлены в сувенирных магазинах. На полках можно найти самые различные вариации: фигурки животных символов года, ароматизированные изделия, целебные свечи с эфирными маслами, небольшие чайные свечи для резных подсвечников и многое другое. Но чтобы сделать подарок приятнее, лучше постараться самим.

Изготовление свечей в домашних условиях — занятие увлекательное и несложное. Выберите силиконовые формы для свечей из воска, которые вам понравятся, запаситесь парафином, украшениями и ароматизаторами и. капелькой терпения. И помимо удовольствия, которое вы непременно получите от процесса, вы еще сможете хорошо сэкономить на подарках.

Материалы

Прежде чем приступать к изготовлению собственных свечей в первый раз, следует разобраться с необходимыми материалами и инструментами. Для создания водяной бани возьмите обыкновенную достаточно большую кастрюлю. Расплавлять воск лучше в какой-нибудь ненужной посуде, поскольку избавиться впоследствии от налипшего воска будет весьма затруднительно. Подойдет даже использованная консервная банка. Делаем у нее небольшой носик, чтобы наливать расплавленную массу.

Сырье (это может быть специальный гель, парафин или воск) и силиконовые формы для свечей можно приобрести в специализированном магазине. Для первого раза лучше выбрать парафин. Также можно купить простые свечи в хозяйственном магазине или использовать старые огарки.

Для фитиля используются хлопковые нити, поскольку они дольше не сгорают и не имеют запаха. Можно взять цветные нити мулине. Они смотрятся в готовых изделиях очень интересно.

Декорирование

Чтобы окрасить новогодние свечи в разные цвета, можно добавить в расплавленную массу измельченные детские мягкие восковые мелки. Они равномерно окрашивают парафин и хорошо растворяются. Если мелков нет под рукой, можно взять тени для глаз, помаду или приобрести специальные пигменты в магазине. Представьте себе, какой шикарный получится подарок на Новый год или Рождество, если вы найдете силиконовую форму елочки для свечей, окрасите парафин в зеленый цвет и украсите готовую поделку блестками, стразами и серпантином!

Технология изготовления свечей

Подготовка рабочего места. На рабочую поверхность нужно постелить газеты, приготовить полотенца и картон. Если воск прольется, рядом должна быть наготове теплая мыльная вода.

Приготовьте водяную баню. На прямом огне плавить воск нельзя. Он может испариться.

Плавление воска. Большую кастрюлю наполовину заполните водой. В маленькую ненужную кастрюльку или консервную банку выложите предварительно нарезанный парафин или воск и поместите ее на водяную баню.

В расплавленный воск можно добавить ароматизаторы и красители по вашему усмотрению. Пищевые красители использовать нельзя, поскольку у них водяная основа.

Берем приготовленные силиконовые формы для свечей и помещаем по центру фитиль. Для удобства закрепить его можно при помощи карандаша или зубочистки. После установки фитиля заливаем формы парафином.

Для охлаждения свечи потребуется около суток. Это зависит от используемых материалов. Парафин застывает 24 часа, а для охлаждения старых свечей достаточно двух-трех часов. Чем дольше изделие будет охлаждаться, тем качественнее получится свеча.

После охлаждения из силиконовых форм (для свечей можно брать любые) достаем готовое изделие. Лишний фитиль отрезаем. Для обеспечения нужной высоты огня достаточно оставить 7 мм. Осталось только украсить свечу и завернуть ее в подарочную упаковку.

Сейчас очень ценятся предметы ручной работы и мастер классы по их изготовлению очень популярны. Хочу рассказать, как своими руками можно сделать силиконовые формы для отливки свечей. Ведь хобби отливать свечи может стать дополнительным заработком. Также оригинальные, симпатичные свечи могут стать приятным подарком для друзей и знакомых. А накануне праздников такой подарок особо актуален.

При наличии форм свечи отливать будет куда проще, да и времени на изготовления займет меньше. Такая самодельная форма подойдет не только для воска, а и для гипса, чтобы сделать гипсовые фигурки.

Чтобы сделать силиконовую форму для свечей нам понадобятся:
-Фигурка (по примеру которой мы будем делать свечу) ее можно слепить самостоятельно из пластилина, а можно купить готовую.
— двухкомпонентный силикон плотностью М20,
-пластилин,
-герметик,
-пластиковая бутылка (ее мы используем как основа для опалубки).

Изготовление свечи своими руками мастер-класс

Берем фигурку и при помощи пластилина крепим ее, на ровную поверхность. Затем из пустой, пластиковой бутылки с помощью ножниц вырезаем опалубку, с таким учетом, чтобы места между фигурой и опалубкой было немного. Шов бутылки замазываем герметиком.

Силиконовые составляющие смешиваем до однородной массы.

Этой массой заливаем фигурку в опалубке.

Оставим на время нашу работу, пока масса полностью не застынет.

Разрезаем опалубку и вынимаем фигурку.

Формочка сделанная вручную готова:

В таких силиконовых формах ручной работы хорошо формируется не только воск, но и гипс.

Загорелся я недавно желанием изготовить из воска фигурные свечи. Видел такие на ярмарке, очень они мне понравились.

Стал искать в интернете технологию. Оказывается, для изготовления этих свечей используются силиконовые формы. Ну, почти такие же, как для кухонной выпечки. Нашел и сайты, где можно купить. Но цены… За одну формочку просят от 75 (если уж совсем маленькие фигурки) до 200 и более гривен!

Я люблю пробовать все своими руками, да и обходится при этом дешевле, поэтому стал искать, как же самому изготовить формы для фигурных свечей. Какой нужен силикон и где его взять? Нашел, в Харькове. Вот сайт http://ptfe-silicone.com. Там и обучающие видеоролики есть.

Позвонил, заказал для испытания килограмм самого дешевого силикона, называется «Эластоформ». Стоит 96 гривен за кг. Кроме этого компаунда, фирма выпускает еще 3 вида материала для отливки форм. Они более дорогие, но и более эластичные. Я пока испытаю этот. Перевел им в пятницу деньги на карточку, а на следующий день в отделении «Новой почты» уже получил посылку.

Внутри – пластиковая бутыль с компаундом и пузырек с катализатором.

И еще инструкция по применению на отдельном листе.

Взял я из серванта керамическую фигурку – она будет как шаблон.

Свеча повторит ее форму. Раньше таких статуэток в каждом доме было полно всяких-разных. Рыбки там, слоники… Вицин тренировался на кошках, а я буду на девочке…

Приклеил ее клеем «Дракон» на деревянную подставку.

Чтобы силикон после застывания не прилип к фигурке, и ее можно было легко извлечь, я покрыл статуэтку вазелином. Подогрел флакон на батарее отопления и кисточкой нанес на фигурку.

Из пол-литровой пластиковой бутылки вырезал цилиндр. Приклеил цилиндр к подставке, поместив девочку вовнутрь. Это будет опалубка для будущей формы.

Теперь мне нужно узнать, сколько потребуется силикона для заполнения опалубки, чтобы не готовить лишнюю смесь. Максимальное время жизни смеси – 25 минут, потом придется просто выбросить дорогой материал.

Когда клей на опалубке подсох, я наполнил ее водой, вылил в стакан и так определил нужное количество силикона. В других видео с этой целью используют сыпучие вещества, например, крупу, песок. Но у меня же вся девочка в вазелине!

Для смешивания силикона с катализатором я использовал одноразовые стаканы, чтобы потом не мыть – выбросил и все. Отмывается эта штука тяжело. Если подождать, когда отвердеет и снять пленку со стенок посуды, все равно остается жирный слой.

Стакан с силиконом взвесил – 300 граммов. Шприцем добавил 7 мл катализатора.

Хорошо перемешал кухонным миксером. Примерно минуту.

Залил опалубку и оставил застывать на сутки.

Температура в комнате должна быть выше 22 градусов – так в инструкции пишут, и даже три восклицательных знака поставили. Поэтому я, недолго думая, поместил свою конструкцию на батарею.

На следующий день оторвал подставку, разрезал и снял пластиковую оболочку.

Потом с одной стороны сделал ножом надрез вдоль цилиндра, раздвинул края и вытащил фигурку. Убедился, что этот вид силикона не такой эластичный, как хотелось бы. Если через один боковой разрез вытаскивать восковую фигурку, она повредится. Поэтому я разломал форму на две части.

Линия разлома будет служить своего рода замком – по ней половинки при складывании будут становиться на свои места. Изнутри поверхность гладкая, без дефектов.

Ну вот, можно спокойно делать силиконовые формы для свечей своими руками, ничего сложного нет. Я потом еще две отлил: девочку-ангела и веселую пчелку. В общем, из килограмма компаунда получаются 3-4 небольшие формочки, это в 3 раза дешевле, чем покупать готовые.

В следующей статье расскажу, как я делал свечи.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Силиконовые формы для свечей своими руками

Загорелся  я недавно желанием изготовить из воска фигурные свечи. Видел такие на ярмарке, очень они мне понравились.

Стал искать в интернете технологию. Оказывается, для изготовления этих свечей используются силиконовые формы. Ну, почти такие же, как для кухонной выпечки. Нашел и сайты, где можно купить. Но цены… За одну формочку просят от 75 (если уж совсем маленькие фигурки) до 200 и более гривен!

Я люблю пробовать все своими руками, да и обходится при этом дешевле, поэтому стал искать, как же самому изготовить формы для фигурных свечей. Какой нужен силикон и где его взять? Нашел, в Харькове. Вот сайт http://ptfe-silicone.com. Там и обучающие видеоролики есть.

Позвонил, заказал для испытания килограмм самого дешевого силикона, называется «Эластоформ». Стоит 96 гривен за кг. Кроме этого компаунда, фирма выпускает еще 3 вида материала для отливки форм. Они более дорогие, но и более эластичные. Я пока испытаю этот. Перевел им в пятницу деньги на карточку, а на следующий день в отделении «Новой почты» уже получил посылку.

Внутри – пластиковая бутыль с компаундом и пузырек с катализатором.

И еще инструкция по применению на отдельном листе.

Взял я из серванта керамическую фигурку – она будет как шаблон.

Свеча повторит ее форму. Раньше таких статуэток в каждом доме было полно всяких-разных. Рыбки там, слоники… Вицин тренировался на кошках, а я буду на девочке…

Приклеил ее  клеем «Дракон» на деревянную подставку.

Чтобы силикон после застывания не прилип к фигурке, и ее можно было легко извлечь, я покрыл статуэтку вазелином. Подогрел флакон на батарее отопления и кисточкой нанес на фигурку.

Из пол-литровой пластиковой бутылки вырезал цилиндр. Приклеил цилиндр к подставке, поместив девочку вовнутрь. Это будет опалубка для будущей формы.

Теперь мне нужно узнать, сколько потребуется силикона для заполнения опалубки, чтобы не готовить лишнюю смесь. Максимальное время жизни смеси – 25 минут, потом придется просто выбросить дорогой материал.

Когда клей на опалубке подсох, я наполнил ее водой, вылил в стакан и так определил нужное количество силикона. В других видео с этой целью используют сыпучие вещества, например, крупу, песок. Но у меня же вся девочка в вазелине! 


Для смешивания силикона с катализатором я использовал одноразовые стаканы, чтобы потом не мыть – выбросил и все. Отмывается эта штука тяжело. Если подождать, когда отвердеет и снять пленку со стенок посуды, все равно остается жирный слой.

Стакан с силиконом взвесил – 300 граммов. Шприцем добавил 7 мл катализатора.

Хорошо перемешал кухонным миксером. Примерно минуту.

Залил опалубку и оставил застывать на сутки.

Температура в комнате должна быть выше 22 градусов – так в инструкции пишут, и даже три восклицательных знака поставили. Поэтому я, недолго думая, поместил свою конструкцию на батарею.

На следующий день оторвал подставку, разрезал и снял пластиковую оболочку.

Потом с одной стороны сделал ножом надрез вдоль цилиндра, раздвинул края и вытащил фигурку. Убедился, что этот вид силикона не такой эластичный, как хотелось бы. Если через один боковой разрез вытаскивать восковую фигурку, она повредится. Поэтому я разломал форму на две части.

Линия разлома будет служить своего рода замком – по ней половинки при складывании будут становиться на свои места. Изнутри поверхность гладкая, без дефектов.

Ну вот, можно спокойно делать силиконовые формы для свечей своими руками, ничего сложного нет. Я потом еще две отлил: девочку-ангела и веселую пчелку. В общем, из килограмма компаунда получаются 3-4 небольшие формочки, это в 3 раза дешевле, чем покупать готовые.

В следующей статье расскажу, как я делал свечи.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё

Продолжаю свой рассказ о кошке, которая родилась из воска, повзрослела в бронзе, а вершину своей карьеры достигнет, став хрустальной стопкой 🙂

Именно «превращение» восковой модели в бронзовую копию я и хочу сегодня продемонстрировать.
Итак, если кто видел мой первый «кошачий» рассказ, то помнит, в каком виде мы её оставили неделю назад.
http://www.livemaster.ru/topic/152805-mk-po-izgotovleniyu-master-modeli-iz-litejnogo-voska

Загогулина на голове (вы будете смеяться) это хвост 🙂 Просто так будет удобнее делать резиновую
прессформу в будущем.
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 1

—————————————————————- ————————————————————————————

ПОГНАЛИ..

1. На резиновую *заглушку* от опоки устанавливаем восковый *блин*, на который, с помощью термошпателя, начинаем припаивать мои восковые модельки,
кошку в том числе:

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 2Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 3
Обычная восковая «ёлка»выглядит иначе, примерно так :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 4
(под каждый новый год все литейные мастерские завалены заказами на *символ года*. В этом году — змеи.)

бррр..Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 5
Но в данном случае, когда модели все разные, удобнее и экономичнее сделать по другому :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 6
Данный способ «на блине» является ноу-хау моего товарища, опытного литейщика, который разрешил мне рассказать об этом. Кстати, всё, что вы видите здесь — это его труд, я выступаю лишь в качестве фотокорреспондента.
—————————————————————————————————————————————————-
2. Взвешиваем блин с моделями, чтобы знать, сколько понадобится загружать металла для заливки конкретно
этой опоки :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 7

—————————————————————————————————————————————————-
3. Устанавливаем опоку на резиновую *заглушку*, предварительно обернув в плёнку, чтобы жидкий гипс не
вытекал:
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 8Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 9Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 10

Вид сверху :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 11

—————————————————————————————————————————————————-
4. Начинаем готовить раствор из формовочной массы (гипса). Необходимо соблюсти правильные пропорции.
а) Насыпаем и взвешиваем гипс :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 12Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 13
б) В мерную колбу набираем необходимое количество дистиллированной воды и выливаем в емкость из
мягкого пластика :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 14Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 15

—————————————————————————————————————————————————-
5. Высыпаем отмеренное количество гипса в воду (гипс в воду, не наоборот!!!) и, с помощью строительного
миксера, размешиваем до получения однородной массы, по густоте схожей с ряженкой, например..)) :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 16Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 17

—————————————————————————————————————————————————

6. Размешанный раствор гипса помещаем на вакуумную установку, где, под мощным воздействием
«выжатого» воздуха, густая и тяжёлая формомасса начнёт *кипеть*, выдавливая из себя все воздушные
пузыри. Важнейший этап в подготовке к литью!! Вакуумирование, произведённое ненадлежащим
образом, обязательно приведёт к браку, во многоих случаях необратимому.
Итак :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 18Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 19
—————————————————————————————————————————————————-
7. Теперь, сняв с вакуума пластиковый таз с гипсом, устанавливаем на его место готовые к заливке гипса
опоки. Разливаем гипс по опокам и, в свою очередь, вакуумируем опоки, заполненные гипсом. Это занимает
около 2х минут :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 20Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 21

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 22

—————————————————————————————————————————————————

8. Далее — ждём около полутора-двух часов, пока гипс не схватится. Ну а пока что можно отвесить
необходимое кол-во бронзового прутка квадратного сечения :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 23Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 24

—————————————————————————————————————————————————-
9. Через 1 час 45 мин. освобождаем опоки от плёнки. Моя «кошка» в самой большой ..)

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 25
Синие пятна — это, так сказать, начало восковых «ёлок», основной литник, по которому расплавленный
металл заполнит, после прокаливания опок, место «потерявшегося» воска.

То есть, под воздействием цикла
температур, воск вытечет из форм(опок), оставив после себя пустые полости, точно повторяющие восковки.

—————————————————————————————————————————————————-

10. А чтобы воск «покинул» опоки — существует так называемая прокалочная, она же муфельная печь.
Загружаем в неё наши опоки, закрываем, и включаем подходящий температурный режим :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 26Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 27

—————————————————————————————————————————————————-

И снова ждём. Теперь уже гораздо дольше, часов 12 — 15. Именно столько времени занимает процесс
первичного *вытапливания* воска из форм и окончательного их (форм) прокаливания. То есть, весь процесс, от
пайки ёлок до получения отливок занимает почти что сутки. Технология, никуда не денешься..

—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-

На следующий день всё готово к, собственно, самому литью.Наши опоки прокалились и готовы для заливки.

Процесс насколько интересный, настолько и не
красочный. Мы не увидим струящегося, огненного, жидкого металла. Всё действо произойдёт внутри этой
литейной машины :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 28

—————————————————————————————————————————————————
11. Горячую опоку щипцами вынимаем из прокалочной печи и устанавливаем в
соответствующий паз литейной машины :
Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 29Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 30

Закрываем :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 31Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 32

В верхнюю часть литейной машины загружаем металл :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 33

—————————————————————————————————————————————————

12. Через пару-тройку минут металл расплавлен. Нажатием кнопки придаём вакуумное усилие литейной

машине, и расплавленный металл из тигеля плотно заполняет нашу форму. Финита ля комедия!.))

Достаём заполненную опоку из лит. машины. Тёмный блин посередине формы — это застывшая часть

*лишнего* металла. А что внутри — увидим совсем скоро..

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 34

—————————————————————————————————————————————————

13. После 10 мин. остывания на воздухе, полностью охлаждаем опоку под водой :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 35

— —————————————————————————————————————————————————

14. Теперь нужно просто выбить охлаждённый гипс с отливкой из опоки. Делается это простым молотком :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 36

—————————————————————————————————————————————————

15. Затем бесформенный кусок влажного гипсового *теста* промываем под мощной(как на автомойках)

струёй воды :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 37

—————————————————————————————————————————————————

16. И вот, что мы имеем :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 38Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 39Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 40

—————————————————————————————————————————————————

17. Отпиливаем отливки от «блина» :

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 41Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 42

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————-

Вот и всё.

Вы присутствовали при процессе литья по выплавляемым моделям вакуумным способом.

Надеюсь, что мне удалось описать этот сложнейший процесс максимально ясно.

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 43Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 44

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 45Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё, фото № 46

Закончена вторая часть МК. Если не надоел — в третьей серии покажу способ изготовления резиновой

прессформы и окончательное изготовление хрустальной стопки с этим кошаком.

Основы заливки свечей. Стандартные формы. Мастер-класс №1

Технология

Подготавливаем все необходимое для работы согласно списку материалов. Чтобы изготовить качественную свечу, используем весы для точного отмеривания ингредиентов, термометр для контроля температуры и парафинотопку

Ставим топку для парафина на огонь (не забываем налить в нее воду). С помощью весов отмеряем нужную нам массу парафина и кладем в топку, добавляем стеарин 10-20 % от массы парафина. Стеарин способствует сжатию при остывании свечи и ее легкому извлечению из формы. Кроме того, стеарин позволяет свече меньше оплывать и дольше гореть

Отмеряем краситель из расчета 3-5 грамм на 1 кг

Доводим температуру свечной массы до 85 градусов, чтобы краситель полностью растворился. Для контроля используем термометр

Готовим фитиль. При изготовлении свечей нужно использовать только вощеный фитиль, который медленно прогорает и дает свечке возможность хорошо разгореться. Для самостоятельного вощения фитиля разогреваем парафин

Окунаем фитиль на пару минут в расплавленный парафин, даем ему пропитаться

Вынимаем фитиль, раскладываем его на чистом листе бумаги и даем немного подсохнуть

Когда парафин схватится, но сам фитиль будет еще мягким надо расправить его по всей длине и сложить удобным способом

Фитиль готов. Отмеряем нужную длину для выбранной формы. При этом нужно помнить, что для разного объема форм есть свой размер фитиля. Если фитиль будет слишком тонким, свеча «захлебнется» и не будет гореть, а если слишком толстым – свеча будет коптить или быстро плавиться

Протягиваем фитиль через отверстие в форме

Запечатываем отверстие с фитилем парафином, чтобы при заливке случайно не было протекания, даем полностью застыть 

Заливаем парафиновую массу в форму. Температура массы должна быть от 70 до 80 градусов (необходимо контролировать ее термометром). От температуры зависит, какой будет поверхность свечи: чем она ниже, тем шероховатей будет поверхность, и чем она выше, тем более гладкой. Если температуру превысить, на поверхности свечи будут проглядываться мелкие пузырьки воздуха. Закрепляем фитиль строго по центру формы с помощью держателя для фитиля

Даем свече застыть при комнатной температуре. При остывании парафин имеет свойство сжиматься, что приводит к образованию воронки на свече. При этом, внутри воронки может оставаться воздух, а этого допускать нельзя. Необходимо периодически прокалывать поверхность остывающей свечи, в одном месте, ближе к фитилю, выпуская лишний воздух

Когда свеча полностью застыла, делаем дозаливку в два этапа. Сначала заливаем воронку растопленным парафином, не доходя до края формы, и даем полностью застыть

После остывания заливаем горячим парафином еще раз, до края формы, выравнивая поверхность Важно! Дозаливка делается только после полного остывания свечи, в противном случае парафин продолжает остывать, и усадка продолжается

Материалы

Базовые материалы

Остальное

  • вода
  • палочки для перемешивания
  • ножницы
  • бинт

Литьё ювелирных украшений в домашних условиях

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы перенесемся в далекий Барнаул в ювелирную мастерскую, где Тимофей максимально подробно покажет вам, как создавалась специальная фанатская версия кольца для канала AlexGyver.

Самым распространенным способом изготовления в наколеночной ювелирке является литьё по выплавляемой из воска модели. Соответственно модель сначала делается из воска, так называемая восковка, а затем уже из нее делается литейная форма. Для изготовления восковки используется покупной ювелирный воск для моделирования. Удобнее начинать работу с кусочками воска, который можно сделать из круга, полученного выливанием воска на лист фольги.


Воск при помощи паяльника наносится на металлический палец нужного для кольца диаметра. Палец обернут фольгой для более простого снятия восковки в будущем.

Для резьбы по воску используются резцы, у Тимофея они самодельные. Широкие и плоские для снятия большого количества материала и создания формы, игла для тонкой работы и гравировок, и трубчатый резец-ложка для универсальной работы и наплавления воска, что будет показано дальше.



Последовательность обработки заготовки такая: сначала снимаем лишнюю толщину восковых наплывов. Стружка будет использована для дальнейшего моделирования, наращивания модели там, где это будет нужно. И далее начинается сама резьба по воску, разметка букв и рисунка. Как вы понимаете — это искусство, и если оно вам не дано, то никакие инструкции не помогут. Литье литьем, а моделирование — процесс творческий, но в то же время в век современных технологий этот этап можно пропустить, печатая модели на 3d принтере.

Когда проведена разметка рисунка и букв, постепенно углубляются линии и удаляются лишние фрагменты из фона. И спустя не определенное количество времени модель становится похожа на то, что вы могли видеть на пальце автора канала AlexGyver. Затем железный палец убирается, фольга тоже. Далее идет не обязательная процедура снятия с модели слепка. Слепок позволяет быстро изготавливать восковки и тиражировать модель, например, для фанатов. Но в то же время, даже при изготовлении единичного изделия, одна восковка дает одну литейную форму, и чтобы ее не запороть, тоже можно сделать слепок на всякий случай, это как сохранится в игре или программе.

Модель заливается жидкой резиной, например, ПентЭласт-718, которая действует как эпоксидка и вулканизируется при добавлении катализатора. Формочка для создания слепка сделана из пластилина. Для улучшения передачи мелких деталей восковка тоже тщательно обмазывается резиной, а затем погружается в форму. После отверждения слепок очищается и все разбирается, слепок разрезается.


Теперь в полученную форму можно вновь заливать воск, прямо расплавив и раскатав его паяльником. И получится еще одна модель, требующая конечно небольшой доработки, но в любом случае это в сотни раз быстрее, чем вырезать новую. Кстати, для изготовления кольца из металла будет использована копия, полученная из слепка. Начинается подготовка литейной формы. Восковка укрепляется на отрезках проволоки над полусферой из мягкого воска или пластилина. В дальнейшем в литейной форме они станут каналами для металла – литниками. В случае с этим кольцом они должны быть диаметром не более 1,5мм. Литье процесс долгий и энергозатратный, поэтому за один раз льется несколько форм и в каждой по несколько моделей.

Из чаши с расплавленным воском воск намазывается на литники, чтобы соединить их вместе. Это нужно для обеспечения правильного потока и кристаллизации распаренного металла. Далее следует процесс формообразования (или формовка). Полученную литейную елку нужно промыть от грязи и жира и закрепить в стальной трубе, где она будет заполнена огнеупорным гипсом. Трубка — это каркас, она называется опока.
Модели промываются в настойке боярышника, в мыльной, а затем в чистой воде. При помощи малярного скотча поднимаются стенки трубы. Гипс разводится в соответствии с инструкцией.

Недостаточно просто залить, нужно полностью удалить из него все пузыри, иначе расплавленный металл их заполнит и тогда изделие покроется кучей мелких шариков, которые не везде будет возможно удалить и рисунок на модели будет испорчен.


Насос откачивает воздух из-под колпака, а столешница вибрирует от моторчика с эксцентриком. Таким образом из гипса выбиваются и выдуваются все пузыри. Гипс замешивается по времени, потому что процесс жестко ограничен. Гипс не просто грязь, которая засохнет. При замесе он жидкий и льется как кефир, но уже через 8-10 минут твердеет, так как в нем происходит химическая реакция. Если его перемешивать дальше в этом состоянии, то он вообще навсегда останется кашей.

В вакууме гипс закипает, из него выходит воздух. Сперва его вакуумируется сам замес, затем он разливается по опокам и вакуумируется снова. Это все нужно успеть сделать за 8 минут. В опоках гипс вновь закипает и поднимается, вот для этого и нужен скотч. Опока заливается до верху и гипс может начать вытекать. Через час-два после формовки гипс уже твердый, его можно обрабатывать механически.

Опоки распечатываются, убирается скотч, поставка с пластилином и выдергивается проволока. Таким образом открываются литники, ведущие к модели. Восковки уже исполнили свое предназначение, передав свою форму гипсу. Все, пути назад нет, восковая модель превратилась в восковую лужу, теперь нужно удалить из форм воду, ее там чуть ли не треть по массе.

Формы сейчас супер сырые, их нужно не просто просушить, а прокалить, чтобы из кристаллической решетки гипса вышла вся вода. Для этого печь должна плавно поэтапно поднимать температуру до 730-750 градусов и затем немного опустить ниже перед литьем. Этим занимается термоконтроллер. Прокалка под надзором термоконтроллера занимает 9 часов.



Литье будет производиться под давлением от силы инерции, и форма закрепляется в специальном высокотехнологичном устройстве. В качестве металла используется всякий серебряный лом и плавится обычной горелкой.

На раскаленный металл добавляется обычная борная кислота (продается в аптеке). Она становится масляной пленкой, которая покрывает металл и защищает его от окисления, поглощает шлаки и очищает расплав, в общем выполняет те же функции, что и при обычной пайке. Борная кислота, кстати, дает зеленое пламя.



Далее для надежности идет второй флюс — это тетраборат натрия (он же бура), делает все то же самое, что должен делать обычный флюс. Плавящийся металл перемешивается титановой спицей. К слову, металл не льется в литники сам по себе, потому что сила поверхностного натяжения что скатывает его в ртутный шарик, не дает ему пролиться в тонкий коридор литейной системы. Для этого они сделаны тонкими, чтобы можно было расплавить и подготовить металл и только после этого разом заливать всю массу.

Далее следует процесс литья под давлением, в котором сила инерции забивает металл вовнутрь формы. Как бы безумно это ни выглядело, этот способ действительно практикуется по сей день, хотя чаще мастера предпочитают использовать более стационарные установки-карусели. Например, в таких льют зубные коронки и все довольны. Металл кристаллизуется под давлением — это дает ему лучшие характеристики. Далее отливка извлекается и очищается от гипса.

Переходим к обработке отливки. После откусывания или спиливания литников, отливку нужно обжечь докрасна, чтобы снять напряжение в металле и очистить от нагара литейной формы. После нагрева отливка опускается в раствор обычной пищевой лимонной кислоты из продуктового магазина и все это дело кипятится горелкой. Когда лимонная кислота кипит, она действует как реальная кислота — разъедает и смывает лишнее с металла, серебро становится белым.


Обработку бормашиной начинаем с грубой наждачки – 600, и двигаемся в сторону уменьшения зерна. На отливке появился дефект – пора, его нужно запаять серебряным припоем. Изделие кладется на огнеупорную плитку, место пайки под огнем покрывается раствором все той же буры и борной кислоты. Флюс составляет белый налет, который после сплавляется и обеспечивает чистое спаивание.

Тонким титановым поводком (он так и называется), захватывается отрезанный кусочек серебряного припоя с содержанием серебра 72% и кладется на пору.

Далее следует полировка для придания поверхности блесков, а затем производится чернение или оксидирование, процесс искусственного состаривания в растворе серной печени.

Щепотка порошка плавится пока не вспыхнет, затем заливается водой и доводится до кипения. В полученном растворе серебро чернеет за считанные секунды.



Колечко готово. Вот так оригинальная восковая модель превратилась в блестящее серебряное колечко.
Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Формы для свечей своими руками

Изготовить своими руками свечи – не такая уж сложная задача для человека желающего и идущего новые идеи. Тем более, что сделать это можно в домашних условиях, имея минимум материалов: форму для отливки свечей, фитиль и воск. Но если фитиль и воск не проблема, то форму для отливки можно купить, либо сделать своими руками. Как? Расскажу в представленном мастер классе.

Форма должна быть мягкая, чтобы извлечение свечей было максимально удобным, поэтому для формы лучше брать силикон с низкой плотностью или мягкие формы жидкой резины. В данной работе остановились на двухкомпонентном силиконе Аlcorsil 315. Он достаточно мягок после отверждения, стоит недорого, и формы из него получаются отличные, долговечные.

Необходимые материалы для изготовления свечной формы:

— небольшой кусок фольги

— шаблон, по которому будет делаться форма (может быть статуэтка, шишка, у нас деревянный цилиндр)

— силикон с катализатором

— разделительная смазка (можно заменить мыльным раствором)

— клеевой пистолет

— пластиковая бутылка

— кисть

Фольга складывается в четверо и укладывается на стол. Дно шаблона смазывается клеем и приклеивается к фольге. Затем у пластиковой бутылки отрезается дно и верхняя часть, чтобы получилась ровная формочка. Полученный пластиковый ободок приклеивается на фольгу поверх шаблона. Расстояние от шаблона до стен ободка принципиально важно: оно должно быть не менее 1 см., так как при расстоянии менее 1 см форма не будет держать свои боковые стороны, и при отливке свеча получится кривой. Если расстояние будет больше, то это лишний расход силикона, да и свечу из такой плотной формы достать будет трудно. Оптимальный вариант стенок формы 1-1.5 см.

Далее шаблон смазывается разделительной смазкой или мыльным раствором, наводится силикон с катализатором и заливается в подготовленную форму до верха. После полного отверждения (30-40 минут) пластиковая оболочка и фольга удаляются. И вуаля! Силиконовая форма для отливки свечей своими руками готова!

Осталось самое интересное – изготовление свечи: на водяной бане растапливается воск. Для придания свечам цвета в растопленный воск добавляется пигмент. Чтобы свеча при горении источала аромат, можно в растопленный воск добавить арома масла.

Фитиль необходимо зафиксировать перед заливкой воска в форму. Для этого кончик его наматываем на длинный гвоздь и укладывает на поверхность формы вертикально. Расплавленный воск заливаем в форму и после остывания кончик фитиля подравниваем ножницами. Вот так просто можно изготовить дома свечи своими руками. В качестве альтернативы цилиндра можно использовать любую красивую статуэтку, и даже продукты, например, яблоко. Главное подключить фантазию, тогда уж точно ваши свечи получатся самыми уникальными и красивыми, способными не только украсить интерьер, но и создать необычную интимную обстановку полумрака когда это необходимо.

Leave a Reply