12В паяльник своими руками – Паяльник 12 вольт, который можно подключать к гнезду прикуривателя автомобиля

Паяльник своими руками с питанием от адаптера 12 В

Сейчас в магазинах можно приобрести паяльники на любой вкус и цвет. Однако иногда хочется создать что-то своими руками, особенно если свободного времени достаточно. Сегодняшний поэтапный обзор, который в редакцию Homius прислал Леонид Владимирович Оренбуркин из города Тверь, расскажет о том, как сделать паяльник на 12 В из того, что есть под рукой практически у каждого домашнего мастера, увлечённого самоделками.

Отработав долгое время электромонтёром в РЭС (районных электросетях) я вынужден был уволиться по состоянию здоровья, поэтому свободного времени появилось более, чем достаточно. Первое время не знал, чем себя занять. И вот однажды пришла в голову мысль оборудовать небольшую мастерскую. С этого и началось моё увлечение самоделками. Изготовление одной из таких я и хотел бы описать в своей статье в надежде, что это будет кому-то интересно.

Содержание статьи

Первые шаги: подготовка ручки-корпуса будущего паяльника

Для начала был взят деревянный черенок (лучше брать берёзу или клён), обточен «под руку» и зашлифован. Форму ему можно придать любую, но для первого раза я не стал делать лишнюю работу. Слишком длинным его также не следует делать, хотя, это дело вкуса.

Деревянный черенок, который будет использован в качестве ручки

Далее в работу вступила дрель с толстым сверлом, на котором при помощи изоленты я обозначил ограничитель отверстия. Глубины в 2-3 см для мини-паяльника на 12 В было вполне достаточно. Проделанное по центру ручки с торца отверстие будет служить для установки гнезда питания и протяжки проводов к нагревательному элементу.

С обратной стороны было просверлено идентичное отверстие, которое послужит для установки жала паяльника.

Высверливаем одинаковые отверстия с двух сторон ручки паяльника

Подготовка пазов для питающего провода

На расстоянии 2-3 см от того края, где планируется установить гнездо для питающего штекера, делаем разметку для двух отверстий (по противоположным сторонам). Для удобства замера расстояния можно использовать то же сверло с отмеченной изолентой глубиной. Определив места расположения отверстий при помощи маркера, снова берёмся за дрель, но с уже более тонким сверлом.

Отмечаем точки сверления отверстий под провода

Засверливание под провода следует производить под небольшим углом – так их впоследствии будет проще протянуть. В итоге должно получиться так, чтобы провод входил с торца и под небольшим изломом прокладывался далее, к обратному концу рукоятки, на которой будет расположено жало паяльника.

Высверливаем более тонкие отверстия под углом для упрощения протяжки проводов

Теперь необходимо сделать так, чтобы тянущиеся от гнезда питания вдоль ручки провода не мешали при работе с паяльником. Для этого, от отверстий до того края, где будет расположено жало, я прорезал пазы. Сделать это несложно при помощи обычного канцелярского ножа. Конечно, если бы рукоятка делалась из сосны, резать по волокнам было бы гораздо проще, однако такой материал был «отметён» сразу. Причиной тому стало то, что дополнительное покрытие ручки не планировалось, а значит, была вероятность того, что руки при работе могут испачкаться в смоле.

Прорезаем пазы, в которые впоследствии будет проложен провод

Когда пазы прорезаны, их желательно немного подработать обычным круглым надфилем. Ведь несмотря на кустарное производство паяльника на 12 В, им предполагается работать, а значит, аккуратность здесь будет совсем не лишней. В итоге, получилась рукоятка с отверстиями с двух сторон и пазами под провод, которая готова к дальнейшей работе – сборке начинки устройства для пайки проводов.

Рукоятка готова, можно приступать к сборке

Монтаж гнезда питания паяльника, протяжка проводов

К обычному гнезду, подходящему к адаптеру от старого телевизора, я припаял 2 провода – красный и чёрный, которые были протянуты сначала через центр, а после разведены по двум сторонам ручки сквозь более тонкие отверстия. Гнездо для подключения штекера от блока питания было погружено в рукоятку с торца, после чего зафиксировано при помощи термоклея. Остывает он быстро, после чего, соединение становится достаточно жёстким.

Конечно, можно было сразу протянуть провода от адаптера, отрезав штекер, однако я решил, что вариант с отсоединяемым блоком питания будет намного удобнее не только при хранении, но и в процессе эксплуатации. И, забегая немного вперёд, могу сказать, что не прогадал.

Фиксируем гнездо в рукоятке при помощи термоклея

Выбор медной жилы от кабеля для жала паяльника

Жало не должно быть слишком толстым, чтобы мощности адаптера хватило на его прогрев. Однако и слишком тонкое  будет здесь некстати – оно будет гнуться при малейшем давлении, что совершенно неприемлемо. Оптимальная толщина была подобрана методом проб и ошибок. В моём случае она составила 2,7 мм в диаметре.

Медная жила для жала паяльника подобрана

Отрезав кусок медной жилы подходящей длины, я установил его в приготовленное в рукоятке отверстие (с противоположной от гнезда питания стороны). Предварительно оно было заполнено строительным гипсом. Этот материал, помимо жёсткой фиксации жала, играет и другую немаловажную роль. Поглощая тепло, он не даст древесине прогореть под воздействием высоких температур в процессе работы паяльника.

После того, как жало оказалось на месте, следовало подравнять гипс с торца ручки

Выбор блока питания с выходом 12 В для паяльника

Все адаптеры имеют различия по выходной силе тока, поэтому и длину нагревательного элемента в каждом случае придётся вымерять опытным путём. В моём случае, выход составил 12 В/1 А. По сути, большей силы тока для миниатюрного паяльника и не требуется, поэтому таким блоком питания, я остался вполне доволен.

Данные по блоку питания, который я использовал для изготовления паяльника

Замеры длины нихрома, достаточной для работы паяльника

Тонкую нихромовую проволоку, которая была использована для изготовления нагревательного элемента, следовало подключить к блоку питания, чтобы понять, какой должна быть длина. Для этого в брусок я вкрутил 2 шурупа, между которыми она и была натянута. Далее, при помощи «крокодильчиков», которые постепенно сдвигались, я определил размер, при котором паяльник будет разогреваться до температуры плавления припоя. Иными словами, нихром должен раскалиться до красна.

Опытным путём вымеряем длину нагревательного элемента

Подготовка жала, монтаж нагревателя

Теперь было необходимо изолировать жало от нихрома. Для этого был использован кембрик из стеклоткани. Он был одет на медную жилу примерно до середины, после чего зафиксирован по краям тонкой медной проволокой. Стоит отметить, что концы её удалять не нужно – они должны торчать примерно на 4-5 см. В дальнейшей работе это нам пригодится.

«Чехол» из стеклоткани зафиксирован при помощи тонкой медной проволоки

Поверх стеклоткани была намотана тонкая нихромовая проволока, вымеренная по длине ранее, её концы скручены с медными жилками, расположенными вначале и в конце кембрика. Результатом стал полноценный нагревательный элемент, способный повысить температуру жала до необходимой.

Здесь стоит отметить, что чем больше будет длина жала от нагревателя до рабочего края, тем дольше будет происходить повышение температуры. При небольшой мощности блока питания и слишком длинном жале паяльника возможно, что устройство и вовсе не достигнет рабочей температуры. Но здесь можно поэкспериментировать и рассчитать всё так, чтобы в итоге получилось некое подобие паяльной станции, которая имеет меньшие рабочие температуры для работы с микросхемами и иными SMD-элементами.

Нагревательный элемент готов, можно приступать к завершающему этапу изготовления паяльника

Окончательная сборка паяльника с питанием от 12 В

Для финального этапа сборки понадобились ещё 2 куска тонкого термостойкого кембрика. Они были одеты на «усы» тонких медных жил, к которым присоединён нагревательный элемент. Свободные их концы были скручены с проводами, идущими от гнезда питания. Уже после я подумал, что неплохо было бы установить на ручке небольшой тумблер, который позволит отключать подачу напряжения на нагреватель, не вытаскивая блок питания из розетки или гнезда в рукоятке паяльника. Но это уже частности. Если кто-либо из читателей будет собирать такое устройство, стоит иметь в виду такую возможность.

Скручиваем провода максимально плотно – контакт должен быть хорошим

Финальные штрихи: облагораживаем внешний вид самодельного паяльника

Вообще здесь можно обойтись двумя отрезками изоленты, обёрнутыми вокруг ручки, которые зафиксируют питающие провода. Но тут уже дело вкуса. Кто-то захочет обмотать изолентой ручку полностью или использовать иные материалы, которые придадут изделию интересный внешний вид, на работоспособность паяльника это уже никак не повлияет. В любом случае, все электротехнические работы уже выполнены. Можно приступать к первому включению паяльника в сеть и его проверке.

Фиксации проводов в двух местах вполне достаточно

Что происходит при первичном включении: некоторые нюансы, которые нужно учесть

Когда готовый паяльник с питанием от 12 В впервые включается в сеть, и нихром раскаляется, стеклоткань под ним начинает сильно дымить. Этого не следует пугаться – изоляционный слой не сможет прогореть. Упомянул я об этом потому, что один из «мастеров» пытался мне высказать, что паяльник, собранный по моему методу, неработоспособен. А такой вывод он сделал только на основании возникновения дыма после первичной подачи питания на нагреватель.

Спустя буквально минуту, стеклоткань перестанет дымить. Немного подождав, можно попробовать расплавить припой. И вот тут есть ещё один нюанс. Если мощности паяльника недостаточно, чтобы расплавить толстый пруток олова, это не значит, что изготовленный паяльник неработоспособен. Для подобного материала требуются большие мощности и температуры. Стоит взять в качестве припоя тонкую оловянную проволоку. С ней работа пойдёт веселее.

Предлагаю посмотреть несколько фотопримеров работы с новым паяльником.

Тонкая оловянная проволока – вот, что нужноОблудить провода такой паяльник сможет без проблемГотовая спайка – не хуже, чем заводским устройством

Заключение

На сегодняшний день мне уже неинтересно пользоваться паяльником, приобретённым в магазине. Гораздо приятнее держать в руках прибор, который изготовил я сам. Да и работает он ничуть не хуже, чем заводской. В планах самостоятельно собрать полноценную паяльную станцию с датчиком температуры и регулировкой её величины, чтобы можно было перепаивать светодиоды и иные SMD-элементы. А для паяльника, изготовление которого описано в статье, уже почти готов портативный автономный блок питания, состоящий из компактных аккумуляторов на 12 В, приобретённых на одном из китайских ресурсов.

Для подобной работы лучше пользоваться паяльной станцией – велика опасность перегрева элементов

Очень надеюсь, что мой обзор поможет кому-либо из читателей. Вопросы по теме можно задать в комментариях ниже. Не обещаю очень быстрого ответа, но то, что он будет – это несомненно. Также хотелось бы узнать личное мнение читателей о подобной самоделке. Будет ли она полезна для ремонта бытовых приборов в квартире или частном доме? Я же на этом прощаюсь, спасибо за внимание.

Предыдущая

ИСТОРИИКомфорт на природе и в пути: изготовление раскладного стула своими руками

Следующая

ИСТОРИИПривычное покрытие новыми материалами: перестилаем деревянные полы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Паяльник 12 вольт, который можно подключать к гнезду прикуривателя автомобиля

Для пайки радиоэлектронных схем часто приходится соблюдать особую осторожность при нагреве выводов полупроводниковых элементов. Они бывают очень требовательны к температуре.

К тому же, иногда при отладке какой-либо схемы приходится производить пайку при подключенном питании. В этом случае использовать обычный паяльник, питающийся от сети 220 Вольт, опасно. Для таких случаев лучше применить электропаяльник, который работает от напряжения 12 вольт.

Основные свойства

Паяльник, рассчитанный на 12 Вольт, может работать как от переменного тока, так и от постоянного.

Работающий на постоянном токе паяльник может быть подключен даже к бортовой сети автомобиля, при условии, что мощность его не будет превышать расчетную мощность автомобильной электропроводки.

В продаже есть немало конструкций паяльников, использующих низкое напряжение. Отличить их можно по обязательной надписи на корпусе, на упаковке.

Это напряжение должно быть указано и в технических характеристиках инструмента. При наличии ненужного паяльника на 220 вольт, можно изготовить 12 вольтовый самостоятельно.

Переделка старого паяльника

Для того чтобы переделать стандартный паяльник, нужно разобрав его, удалить нагревательный элемент. Вместо него, на слюдяной подложке нужно намотать нихромовую нить толщиной 0,02-0,20 мм. Нить можно извлечь из какого-либо отслужившего свой срок электроприбора, например, фена.

Длина нити подбирается экспериментально в зависимости от толщины и требуемой степени нагрева паяльника. При намотке нити необходимо следить за тем, чтобы витки не соприкасались друг с другом.

Последовательность работ такая:

• после подбора длины проволоки витки фиксируют при помощи какого-либо термостойкого клея;
• нить с двух концов подключается проводами к источнику питания. Им может быть преобразователь на 12 вольт, аккумулятор для электроинструмента или автомобильный аккумулятор;
• корпус нового паяльника на 12 вольт необходимо собрать и он ничем не будет отличаться от прежнего.

Чтобы случайно не включить инструмент в сеть 220 вольт, на ручке рекомендуется сделать броскую, хорошо видимую надпись – «12в».

Из резистора

Можно изготовить миниатюрный самодельный паяльник на 12 вольт, используя постоянные металлопленочные резисторы, например, МЛТ-2 мощностью 2 Вт.

Они работают даже с перегрузкой до 6-10 раз, поэтому несложно добиться от них мощности до 12-20 Вт. Но значительная ее часть будет растрачиваться на теплообмен с воздухом из-за сравнительно большой площади поверхности резистора. Для изготовления понадобится резистор с номиналом 24-27 Ом.

Один из его достаточно толстых выводов послужит жалом паяльника, второй – контактом для провода питания.

Корпус резистора около контакта-жала нужно зачистить от краски и плотно обмотать вторым питающим проводом. Рабочая схема паяльника готова.

Остается только поместить ее в корпус, которым будет удобно пользоваться. Для этого резистор оборачивают термостойким теплоизолирующим материалом, например, стеклотканью, и помещают в пластиковую трубку подходящего диаметра.

Использование в автомобиле

В современных автомобилях осталось мало таких узлов и деталей, которые можно самостоятельно, вне гаража или мастерской подвергнуть ремонту. Скорее всего, это могут быть поврежденные на сгибах жгуты проводов.

Такие неисправности устранить несложно прямо в дороге. Достаточно снять лишнюю изоляцию и скрутить провода, защитив потом скрутку изоляционной лентой.

Но проводка автомобиля работает в очень тяжелых условиях. Она подвержена воздействиям вибраций, частому изменению температуры и влажности, особенно в зимнее время.

В таких условиях контакт в скрутке может быть утрачен, а при использовании обычной однопроводной электрической схемы потеря контакта может непредсказуемо отразиться на поведении автомобиля.

Для предупреждения этого нежелательного явления скрутку рекомендуется пропаять. Для этого и понадобится автомобильный паяльник, работающий от прикуривателя.

Практически все прикуриватели автомобилей запитаны линией проводов, рассчитанной на ток до 15 А. Этого вполне достаточно, чтобы подключить паяльник мощностью до 100 Ватт. А больше вряд ли потребуется. Переделывают и сам прикуриватель в пальник. Получается миниатюрный инфракрасный фен.

В автомобилях более раннего производства пайка может понадобиться для ремонта монтажных блоков реле и предохранителей, для припаивания клемм к проводам, переломанным в процессе использования.

Самодельный паяльник на 12 Вольт: из резистора, от прикуривателя

Если для прекрасной половины человечества слово паяльник это пустой ничего не значащий предмет, то для мужчин это прибор, который спасает их в любой жизненной ситуации, особенно при проведении несложных ремонтных работ с радиоэлектроникой. Можно ли в домашних условиях сделать паяльник на 12 Вольт своими руками. Если немного дружите с физикой и у вас имеется звание «мастер на все руки», тогда сборка простейшего примитивного низковольтного паяльника будет вам под силу.  Давайте рассмотрим один из немногих вариантов, которые  доступны любому из вас.

Самодельный паяльник на 12 Вольт

Материалы и инструменты, необходимые для самостоятельной сборки низковольтного паяльника

Чтобы сделать паяльник своими руками в домашних условиях, вам потребуется подготовить определённый набор инструментов и материалов, в частности:

• Проволока из медного материала, диаметр поволоки 1,5 мм, длина – не более 40 мм.
• Фольга, желательно медная, размером 10*30 мм, можно чуть больше.
• Проволока нихромовая толщиной 0,2 мм, длина не более 350мм.
• Кусок жести или любая круглая металлическая труба (необходимо для изготовления конструкции кожуха), потребуется для нагревательного элемента.
• Силикатный клей или хорошее жидкое стекло.
• Для изготовления изолирующего слоя нужен тальк, который разбавлен силикатным клеем.
• Рукоятка, желательно из изолирующего материала пластика.
• Стандартный электрический шнур с вилкой.

Паяльник на 12 Вольт от прикуривателя

Кроме этого, создавая паяльник на 12 Вольт от прикуривателя своими руками, потребуются дополнительные предметы и вещи, без которых сборка прибора будет неполной:

• Постоянный источник тепла электрическая или газовая печь.
• Инструменты слесаря – пассатижи, кусачки, пинцет, надфиля, напильники.
• Нестандартное приспособление, чем то напоминающее маленький шпатель, желательно из дерева или прочной пластмассы.
• Ветошь, в процессе работы придётся много и часто удалять грязь.

В принципе, это основной набор материалов и инструментов, необходимые для того, чтобы сделать паяльник на 12 Вольт своими руками из резистора.

Порядок действия по сборке паяльника

Вы подготовили инструменты и материалы! Теперь остаётся придерживаться примерного порядка действий, и тогда вы можете собрать самодельный паяльник на 12 Вольт без особого труда.

• Берём медную проволоку и изготавливаем жало. Учтите, что один конец проволоки необходимо заточить под углом в 45 градусов.  Хотя это требование необязательно, но все равно лучше заточить под любой угол один конец рабочей медной проволоки. Конец проволоки залуживаем.
• Замешиваем рабочую изоляционную массу на основе талька и силикатного клея. Главное, добиться тестообразной формы вещества.  Помните, все это время вам придётся бороться с липкостью рук, посыпая при этом порошком и вытирая руки ветошью.
• Готовое жало необходимо плотно окутать медной фольгой, при этом необходимо оставить около 10 мм конструкции полностью свободным.
• Сверху конструкции медной фольги посыпаем изолирующим материалом на основе талька. В данном случае вам придётся использовать источник тепла для подсушивания. Температура разогрева при этом должна быть от 100 до 150 градусов.
• Берём нихромовую нить, наматываем конструкцию спирали. Все витки должны прилагаться как можно плотно, при этом один конец витка должен иметь свободный размер 30 мм (т.н. прямой виток), а второй виток- 60 мм (условный размер заворотного витка).
• Покрываем обмотку электроизолирующей рабочей смесью. Точно также необходимо просушить на источником тепла – газовая или электрическая печь.
• Готовый длинный конец укладываем в трубку, но таким образом соблюдая расстояние на максимальном размере между ним и прямым, при этом примерное расстояние составит диаметру конструкции. После этого потребуется дополнительная обмазка и дополнительный рабочий процесс запекания.
• Теперь вмонтированное в трубку жало готово как полноценный нагревательный элемент.
• У вас остаются торчащие по обоим концам остатки нихромовой проволоки. Точно также обрабатываем аналогичным изолирующим составом примерно до половины размера. Сушим проволоку над печью. Контролируем так, чтобы остатки мест обработки полностью были покрыты изолирующим составом. В ряде случаев этот процесс придётся проделать несколько раз, но в целях безопасности лучше всего сделайте полную изоляцию остатков нихромовой нити.
• Производим сбор корпуса паяльника. Протягиваем рабочий шнур через отверстие в рукоятке. Производим соединение с концов необработанного нихрома с оголёнными частями шнура. После этого изолируем места соединения тальком с синтетическим клеем по проверенной технологии свыше.
• На подготовленный нагревательный элемент надеваем кожух. Один рабочий конец кожуха, должен технологически входить в конструкцию ручки рукоятки, второй компонент кожуха рекомендуется закрепить металлическими приспособлениями, в виде колпачка с отверстиями, который должен полностью исключить соприкасаемость контакта, с медной начинкой встроенного компонента нашего нагревательного прибора.  При необходимости можно ограничиться только хомутом.

Прибор готов, необходимо его правильно протестировать!

Очень важно!  В сеть паяльник можно включать только через трансформатор в 12 Вольт или через блок питания, рассчитанный на 12 Вольт, при этом сила тока – не более 1 А.

Что необходимо дополнительно знать о паяльнике в 12 Вольт

Паяльник к работе полностью готов,  его можно использовать для работы по соединению участков плат с микросхемами. Обязательно нужно будет позаботиться о том, чтобы минимизировать воздействие статического напряжения.

Как правило, это альтернативный вариант прибора для тех, кто считает свой бюджет и хочет использовать прибор для проведения несложных работ по пайке микросхем или прочих бытовых приборов и агрегатов.  В качестве дополнительного варианта можно использовать резисторы. Специалисты говорят, что несмотря на обилие китайских резисторов все же лучше использовать советские или российские аналоги, в частности – ПЭВ-10 или ПЭВ-7,5. В данном случае вам придётся оставить жало, которое в рабочем положении фиксируется в трубке медного вида. При этом рабочий элемент жал должен быть плотно вжат внутрь корпуса резистора. Кроме этого понадобится также зафиксировать контакты резисторов, которые в определённых ситуациях не смогут выдерживать сложные механические нагрузки.

Схема сборки паяльника из резистора

Существуют дополнительные варианты сборки паяльников, которые имеют возможность работать на низком напряжение.  В обязательном порядке используйте изолирующие компоненты и детали, которые используете во время сборки паяльника собственными руками.

Перед началом работы, рекомендуем провести тестирование прибор, соблюдая при этом электрическую и пожарную безопасность.  После того, как проведёте тестирование, попробуйте работу прибора в действии на несложных микросхемах. Обязательно обращайте внимание на металлические части, которые должны быть должным образом заизолированы.

Помните!

Самодельные микро-паяльники не предназначены для промышленного производства. Используйте приборы только для бытовых и домашних работ!

Простейшая паяльная станция на жалах T12

Приветствую, Самоделкины!
Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности.

Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.


Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей.

Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением.

Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует.
Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений.

В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12.

Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.


В случае жал t12 все немного по-другому.

В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).

Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.

Давайте вернемся к нашей схеме.

Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами:

Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой.

Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор.

Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором.

В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением.

Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1».

Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.


Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.


При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится.

Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры.

Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.

Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель.
Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода.

Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.

С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей.

На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403.

Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».

Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.


Переменный резистор выкручен на максимум.

Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось.

Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры.

Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор.
Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.

Далее устанавливаем схему в корпус.

После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.


Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него:

Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм:

Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм:

Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя.

Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах.

Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами:

Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.

Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.



Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В.

Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.