Рукам

Самодельный корпус своими руками для компьютера: Как сделать корпус компьютера – «очумелые ручки» или «из спичек и желудей»

Содержание

Деревянный корпус для ПК своими руками

Автор:
01 апреля 2016 20:40

У парня не было никакого опыта работы с деревом или компьютерами, но он все равно взялся за этот проект и остался доволен результатом. Отличный урок для тех, кто боится собственных идей – воплотить их в реальность иногда проще, чем кажется.

Вот так выглядит получившийся корпус, и вы можете сделать похожий самостоятельно

Вот так выглядит получившийся корпус, и вы можете сделать похожий самостоятельно
Деревянный корпус для ПК своими руками

Начало проекта. Автор несколько недель работал в местной столярной мастерской, где ему изготовили эту деревянную раму (420X420мм).

Начало проекта. Автор несколько недель работал в местной столярной мастерской, где ему изготовили эту деревянную раму (420X420мм).

Первым делом он подготовил раму для боковых панелей. Долотом и молотком он сделал выемки (5X15мм) и выровнял края дремелом.

Первым делом он подготовил раму для боковых панелей. Долотом и молотком он сделал выемки (5X15мм) и выровнял края дремелом.

Затем он установил кулеры 2×140мм сверху и снизу. Они держатся исключительно за счет силы трения. Автор шлифовал дерево напильником до тех пор, пока кулеры идеально не встали на место.

Затем он установил кулеры 2x140мм сверху и снизу. Они держатся исключительно за счет силы трения. Автор шлифовал дерево напильником до тех пор, пока кулеры идеально не встали на место.

Установить контроллеры оказалось нелегко. Они оказались слишком большими, так что их пришлось подпилить дремелом и наждачкой. В итоге он установил RGB контроллер и регулятор оборотов кулера.

Установить контроллеры оказалось нелегко. Они оказались слишком большими, так что их пришлось подпилить дремелом и наждачкой. В итоге он установил RGB контроллер и регулятор оборотов кулера.

При помощи напильника автор обработал алюминиевые листы, чтобы они вошли в раму.

При помощи напильника автор обработал алюминиевые листы, чтобы они вошли в раму.

Затем он установил блок питания.

Затем он установил блок питания.

Следом за алюминиевыми листами, он обработал напильником заранее заказанные листы оргстекла (390x390x5мм), чтобы они тоже вошли в раму.

Следом за алюминиевыми листами, он обработал напильником заранее заказанные листы оргстекла (390x390x5мм), чтобы они тоже вошли в раму.

Затем при помощи крепежных уголков и болтов он приделал к корпусу «фальш-стену».

Затем при помощи крепежных уголков и болтов он приделал к корпусу «фальш-стену».

Кнопку включения автор установил ее на боковой стене, проделав в ней отверстие.

Кнопку включения автор установил ее на боковой стене, проделав в ней отверстие.

Как и кулеры, панель ввода-вывода удерживается только благодаря идеально подогнанному размеру.

Как и кулеры, панель ввода-вывода удерживается только благодаря идеально подогнанному размеру.

Изначально автор планировал сделать ножки из алюминия, но все же решил остановиться на деревянных брусках.

Изначально автор планировал сделать ножки из алюминия, но все же решил остановиться на деревянных брусках.

Итог:

Итог:

А вот для чего нужна «фальш-стена» – она скрывает провода и не дает запылиться внутренностям корпуса.

А вот для чего нужна «фальш-стена» – она скрывает провода и не дает запылиться внутренностям корпуса.

Деревянный корпус для системного блока


В этой статье мастер-самодельщик представляет свою работу простой модификации корпуса системного блока. Эта модификация не только придаст оригинальный внешний вид, но и, по замыслу мастера, позволит добиться улучшенных разгонных характеристик, за счет лучшей вентиляции системного блока.

Инструменты и материалы:
-Дрель;
-Горелка;
-Ленточная пила;
-Фрезер;
-Гравер;
-Мультиметр;
-Паяльные принадлежности;
-Рулетка;
-Угольник;
-Зажимы;
-Системный блок;
-Резиновые ножки;
-Кнопка включения;
-Неодимовые магниты;
-Льняное масло;
-Столярный клей;
-Сетка;
-Термоусадочные трубки;
-Крепеж;
-Деревянные бруски;

Шаг первый: распиловка
Начинает мастер с распиловки деревянных брусков. Сначала нарезает прямоугольные блоки, затем блоки разрезает на треугольники. Это будут заготовки для боковых панелей.


Шаг второй: склейка панелей
Дальше мастер склеивает из нарезанных деталей панели.

После высыхания клея мастер обрезает панели по размерам.

Шаг третий: верхняя панель
Дальше мастер нарезает рейки для верхней панели. Рейки разной толщины и будут чередоваться.

Склеивает верхнюю панель.

Шаг четвертый: передняя и задняя панели
Торцы у планок для передней и задней панели мастер фрезерует под углом 45 градусов. Сборку производит с зазорами. Зазоры обеспечивает с помощью небольших реек между планками. Такая конструкция нужна для вентиляции.

Шаг пятый: отделка
Когда все панели были собраны мастер обжигает и горелкой и зачищает металлической щеткой.

Покрывает панели льняным маслом.

Шаг шестой: доработка корпуса
Для установки кнопки включения мастер сверлит отверстие сзади корпуса. В нижней части сверлит отверстия для ножек.

С передней части вырезает вентиляционную решетку. Место вокруг проема закрашивает черным маркером, так как его будет видно через переднюю панель.

Штатные вентиляторы мастер заменяет на другие.

На старом корпусе кнопка включения была спереди. Сейчас мастер устанавливает ее сзади. Для подключения наращивает провода.

Шаг седьмой: сборка
Прикручивает верхнюю панель.

Передняя панель будет съемной. Это нужно для очистки панели от пыли. Нижняя часть панели будет опираться на два шурупа.

Верхняя часть крепится с помощью неодимовых магнитов.

Отверстия для крепления для боковых панелей мастер вымеряет по старым металлическим панелям.

Теперь осталось закрепить кнопку, вентиляторы, фильтр и собрать корпус.

Шаг восьмой: разгон
У мастера старенький компьютер с процессором Intel Quad-Core Q9300, видеокартой Nvidia GTX 660, 6 ГБ оперативной памяти, материнской платой Asus P5Q Deluxe и блоком питания 480 Вт. Также он установил SSD на 240 ГБ. Понятно, что такие характеристики слабоваты по современным меркам.

Ранее мастер пытался разгонять компьютер, но он сильно грелся. Сейчас, после разгона, по словам мастера, производительность увеличилась на ~ 40% и системный блок сильно не греется.

Все готово.


Весь процесс по моддингу компьютера можно посмотреть на видео.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать корпус для ПК своими руками

Сейчас можно с легкостью купить корпус для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Как сделать корпус для ПК своими руками

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов. Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

  1. Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
  2. Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Выбор типа корпуса

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

  • Дерево.
  • Оргстекло.
  • Алюминий.
  • Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Дерево легко обрабатывается, можно использовать листовой материал – фанеру, ДСП и т.д. Корпус из дерева можно сделать, даже не имея большого опыта и дорогостоящих инструментов. Он обеспечит довольно низкий уровень шума. Однако у этого материала будет один недостаток – плохая теплопередача, поэтому внутри надо предусмотреть достаточное свободное пространство и хорошее охлаждение.

Создание корпуса из дерева

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Создание корпуса из алюминия

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

Как самостоятельно собрать ПК из комплектующих | Сборка компьютера, апгрейд | Блог

Если вы решили собрать компьютер из комплектующих самостоятельно, но вас отпугивает сам процесс сборки из-за вероятности допустить ошибку или что-то случайно сломать, то не нужно волноваться, на самом деле это не сложнее конструктора LEGO.

Имея минимальные навыки работы с отверткой, можно все сделать самостоятельно без привлечения специалиста и избежать лишних затрат. Это еще и увлекательный творческий процесс. Статья поможет пройти все этапы, учесть все подводные камни и прочие грабли.

Установка процессора, охлаждения и памяти

Начнем с установки процессора (CPU), так как это требует наибольшей концентрации вашего внимания.

Для правильного расположения CPU на одном из его углов присутствует метка, которую нужно сориентировать по такой же метке на процессорном сокете.

Процессор должен встать в сокет легко, без усилий и перекосов. Если этого не происходит, то вы неверно выбрали положение процессора. Главное, не надавить при этом слишком сильно, иначе есть шанс замять контактные ножки – у платформы Intel на сокете, у AMD непосредственно на CPU. Причем, если на втором ножки чаще всего можно выправить, то в большинстве случаев с Intel это фатально. Поможет только замена сокета в сервисном центре, причем платно, так как это негарантийный случай.

Лучше всего это делать на лежащей горизонтально материнской плате вне корпуса. Осталось только зафиксировать процессор специальным зажимом, и готово.

На процессор устанавливаем систему охлаждения. Вариантов крепления много, чаще это или клипсы, вставляющиеся в отверстия на материнской плате (платформа Intel), или подпружиненные защелки (платформа AMD). А также различные варианты креплений из винтов и гаек. Обязательно изучите иллюстрированную инструкцию к конкретной модели кулера.

Перед установкой убедитесь, что вы сняли защитную пленку с основания кулера, затем нанесите термопасту на крышку процессора. Она так же может быть уже нанесена на само основание радиатора или прилагаться в тюбике или пакетике. Слой должен быть максимально тонким и равномерным.

Чтобы избежать перекоса, плавно затягиваем винты по очереди по схеме крест-накрест.

Некоторые крупногабаритные башенные кулеры могут перекрывать слоты оперативной памяти и винты креплений, поэтому придется монтировать охлаждение после установки материнской платы в корпус и подключения планок памяти. Крепить вентилятор на подобный кулер так же следует после установки модулей оперативной памяти. Не забудьте подключить вентилятор к штекеру CPU_FAN на материнской плате.

Далее в слоты DDR вставляем планки памяти. У контактной группы имеется специальный вырез, который нужно совместить с ключом в слоте, иначе планка не вставится.

Закрепляются планки зажимами с двух сторон, причем в некоторых платах подвижные фиксаторы только с одной стороны — в этом случае вначале вставляем планку памяти в неподвижный фиксатор.

Установка комплектующих в корпус

Снимаем с корпуса боковые стенки и первым делом устанавливаем блок питания. Обычно он расположен снизу корпуса. Ориентируем его вентилятором вниз и прикручиваем на четыре винта с тыльной стороны. Возможна установка БП и вентилятором вверх – такое положение рекомендуется при полупассивном режиме охлаждения, а также, если его RGB-подсветка используется для визуального оформления корпуса. Кабели от БП пропускаем за поддон материнской платы в имеющиеся отверстия.

До установки материнской платы, понадобится вывести из-за поддона и продеть в соответствующее отверстие кабель питания CPU, и только потом уже прикрутить плату.

Далее прикручиваем материнскую плату. Не забудьте на интерфейсную панель установить комплектную заглушку – она защелкивается в вырезе на тыльной панели корпуса. Главное, сориентировать ее правильно в зависимости от разъемов.

На поддоне обычно уже вкручены стойки под материнскую плату. Их количество и положение можно изменить в зависимости от форм-фактора материнской платы.

Затем разберемся с основным 24-пиновым шлейфом питания материнской платы. Ориентироваться нужно на то, с какой стороны находится защелка на колодке и разъеме. Вставляем с усилием, до щелчка.

Если корпус тесный, то на этом этапе уже можно подключить к материнской плате провода, идущие от интерфейсной панели корпуса. Определиться с разъемами вам поможет руководство пользователя из комплекта материнской платы и маркировка возле контактов.

Установка накопителей и плат расширения

Накопители обычно фиксируются в отсеки винтами или предварительно устанавливаются в съемные корзины. Ориентированы они могут быть как вертикально, так и горизонтально.

Для жестких дисков желательно использовать антивибрационные прокладки. При их отсутствии в комплектации корпуса, можно их сделать самостоятельно из кусочков резины.

Твердотельные накопители SSD, особенно скоростные, требовательны к охлаждению, поэтому желательно, чтобы корзины с накопителями продувались вентилятором.

Шлейфы SATA подключаем к накопителям в последнюю очередь, после подключения и укладки всех кабелей питания. Существует возможность при неаккуратных действиях отломить контактную площадку.

Как исключение, накопители форм-фактора М.2 устанавливаются в слоты на материнской плате, и сделать это удобнее еще на первом этапе сборки, вне корпуса.

Устанавливаем в разъем PCI-E видеокарту до щелчка. Прикручиваем ее винтами в слотах расширения корпуса. В этом месте корпуса присутствуют заглушки – разовые или съемные. Перед выламыванием разовых примерьте, куда будет вставляться видеокарта, чтобы не удалить лишнюю, иначе в этом месте останется дырка. Расшатывайте заглушку осторожно. Чтобы не повредить элементы на материнской плате, поворачивайте наружу корпуса.

Подключение остальных кабелей питания и их укладка

Подключаем к видеокарте шлейфы PCI-E. Они чаще всего разборные: 6+2 пин. Важно не перепутать шлейфы CPU и PCI-E в случае использования модульного БП. Как правило, разъемы на панели блока питания подписаны, коннекторы промаркированы. Возможно и отличие в цветовом оформлении.

Вместе со шлейфом SATA подключаем питание к накопителям. Коннекторы у них могут быть прямые или угловые. Используйте те или иные в зависимости от ориентирования разъемов на материнской плате и расположения накопителей в корпусе.

При наличии подсветки или реобаса корпуса используем как коннекторы SATA, так и 4-пин коннекторы Molex. Последние часто используются и для корпусных вентиляторов.

После подключения кабелей аккуратно укладываем их за поддоном материнской платы и фиксируем стяжками.

В бюджетных моделях иногда нет возможности протянуть кабели за задней стенкой. В этом случае их придется собрать в пучки и уложить так, чтобы они не препятствовали потокам воздуха. Неиспользованные кабели можно разместить за корзиной для жестких дисков.

Организация охлаждения корпуса

Корпус комплектуется разным количеством вентиляторов. Минимальный набор: один вентилятор на вдув, установленный на лицевой панели, и один на выдув, установленный на тыльной или верхней панели корпуса. Если корпус не оснащен вентиляторами «из коробки», обязательно докупите.

Если вентиляторов нечетное количество, то большее количество ориентируем на вдув, создавая тем самым повышенное давление в корпусе. Если сделать наоборот, то воздух будет засасываться из всех щелей, обходя пылевые фильтры, а его поток будет неоптимален.

Желательно использовать системы регулировки оборотов (реобас), чтобы оптимально настроить скорость вентиляторов для наилучшего сочетания температура/шум. Так же подойдут вентиляторы 4-pin с авторегулировкой — материнская плата самостоятельно будет управлять числом оборотов в зависимости от нагрева комплектующих.

После этого можно установить боковые стенки, подключить питание и периферийные устройства и включить компьютер. Если все сделали верно, и комплектующие исправны, то ваш новый компьютер должен стартовать с одним коротким сигналом спикера. Далее вам предстоит процедура установки операционной системы.

В случае возникновения проблем со сборкой, можно собрать комплектующие вне корпуса, установив только процессор с охлаждением и одну планку оперативной памяти, подключив все к блоку питания. При удачном старте поочередно подключаем накопитель и видеокарту.

Заключение

Не бойтесь учиться новому, многие операции выполняются достаточно просто. В ПК почти все разъемы и слоты сделаны так, что вставить и подключить что-то не так практически невозможно. В инструкциях к комплектующим обычно все этапы сборки и подключения подробно расписаны и проиллюстрированы. Главное не спешить и быть аккуратным и внимательным. Удачных экспериментов!

Посмотрите, насколько просто изготовить самодельный корпус для электронной самоделки своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

У каждого радиолюбителя, который погружается в мир электроники, рано или поздно возникает желание оформить свои электронные поделки в красивые корпуса. При этом возникает проблема выбора. Обычно их размеры очень ограничены, а качество оставляет желать лучшего. Корпуса же хорошего качества стоят очень дорого. Поэтому у меня появилась мысль, а почему бы не начать делать качественные корпуса своими руками.

Порывшись в интернете, к большому сожалению, не нашёл ничего толкового. Все мануалы сводились к тому, что если у вас есть лазерный резак, сделать элегантные коробки из плексигласа не составит большого труда.

Но так как у меня, как и у большинства читателей, нет лазерного резака, принял решение разработать технологию изготовления самодельных корпусов, используя для этого доступные ручные инструменты.

Они получились не такими уже и элегантными, как если бы я использовал лазерный резак, но зато достаточно крепкими.

  • Обломки плексигласа (оргстекла) любой толщина. Использовал 3 мм и 5 мм;

  • Акриловый клей, но если нет возможности «достать» его, можно использовать супер-клей;

  • Нож-резак для оргстекла;

  • Наждачная бумага и надфиль;

  • Металлическая линейка;

  • Тонкий маркер.

Прежде всего, нужно определить размеры изготавливаемого корпуса (в моём случае 10 х 6,35 х 6,35 см).

Разметим плексиглас в соответствии со схемой.

В качестве направляющей будем использовать старое ножовочное полотно. Резак должен идти перпендикулярно поверхности оргстекла. Процарапаем (прорезаем) примерно половину от общей толщины. Затем доломываем его осторожным движением. Зачистим край среза наждачной бумагой или надфилем.

Вырежем все шесть сторон. Лучше сделать их немного больше, уменьшить их мы всегда успеем.

Отшлифуем заготовки. Они должны быть с прямыми углами и перпендикулярными сторонами.

Воспользуемся изолентой, чтобы собрать детали корпуса воедино. Проклеим все стыки клеем, но без фанатизма, пролитый лишней клей в дальнейшем может «вылезти боком».

Из-за того, что не учёл толщину оргстекла, торцевые стеночки получились меньшего размера.

Примечание: во избежание трудностей при монтаже, учитывайте толщину материала.

Независимо от того, насколько сильно вы будете стараться, у вас все равно не будет идеальных кромок. Поэтому хорошенько обработаем края, сделав их, как можно более ровными.

В случае, если клей попадёт на внешние поверхности, придётся приложить достаточно усилий, чтобы сошлифовать остатки клеевого состава.

Для того, чтобы закрепить крышку на корпусе необходимо изготовить опоры. Возьмём кусок толстого оргстекла, вырежем четыре кубика, а затем отшлифуем их края. Вклеим их ниже уровня верхней кромки, чтобы она располагалась заподлицо со сторонами короба. Установим крышку, просверлим четыре отверстия, а затем вкрутим в них шурупы.

БлагоДарю вас за просмотр и искренне надеюсь, что эта статья поможет вам при изготовлении собственных поделок. МозгоЧины, а какие вы корпуса используете для своих электронных самоделок?

(A-z Source)


ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

About alexlevchenko
Ценю в людях честность и открытость. Люблю мастерить разные самоделки. Нравится переводить статьи, ведь кроме того, что узнаешь что-то новое — ещё и даришь другим возможность окунуться в мир самоделок.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о