Сшить юбку из стрейчевой ткани – Сшить юбку: подборки мастер-классов, статей, публикаций о рукоделии и творчестве

Юбка карандаш выкройка для начинающих. Пошаговая инструкция пошива. Видео

Знаменитый модельер Кристиан Диор всегда утверждал, что любую фигуру можно сделать привлекательной при правильно подобранном фасоне юбки. Если модный бутик не оправдал ожидания, то стоит попробовать сшить изделие самостоятельно.

Содержание статьи:

Как выбрать правильную ткань

Не секрет, что юбка-карандаш подходит как стройным, так и полным девушкам. При выборе ткани необходимо учитывать не только форму фигуры, но и сезон, в который будет носиться вещь, ее предназначение.

Основные правила:

• Не стоит покупать сыпучие материалы (например шифон, жоржет). Они плохо держат форму и требуют использования подкладочной ткани.
• Для пошива летних и весенних нарядов лучше использовать трикотаж, вискозу, лен, коттон. Для зимних – габардин, бархат, твид, шерсть.
• На стройных бедрах лучше смотрятся жесткие ткани, на полных – с мягкой фактурой.

Юбка-карандаш считается офисным вариантом, поэтому рекомендуется выбирать либо однотонные варианты, либо в строгую клетку.

Универсальный черный и белый цвет можно комбинировать с любым верхом.

Однако если изделие пошить из яркой материи, дополнив, например, ассиметричной оборкой, то оно отлично может смотреться и в праздничном образе.

На заметку! В летних выходных нарядах лучше исключить однотонность и отдать предпочтение интересным расцветкам. На зиму можно сшить стильную юбку из кожи, дополнив ее меховой жилеткой.

Пошаговая инструкция по изготовлению выкройки юбки-карандаш для начинающих

В первую очередь нужно реально оценить свою фигуру и определиться с размером: замерить обхват талии (ОТ) и бедер (ОБ), длину от талии до самой широкой точки бедер (Д1), длину всей модели (Д2).

Чтобы получилась правильная юбка-карандаш, выкройка для начинающих изготавливается на ¼ часть модели.

Пошагово это будет выглядеть так:

1. На листе ватмана строится прямоугольник шириной ¼ ОБ + 4 см и длиной Д2 + 21 см.
2. От верхней точки прямоугольника вниз откладывается длина Д1.
3. Для определения линии талии необходимо данные ОТ поделить на 4 и прибавить к результату 3 см. Итоговое значение отложить от правого верхнего угла по линии и поставить точку Т, которую на выкройке соединить плавной линией с Д1.
4. На нижней части отступить от угла 6 см и поставить точку Н, которую плавно соединить с Д1.

Выкройка готова. Осталось ее вырезать и наложить на ткань.

Пошаговая инструкция по пошиву юбки

По выкройке пошив юбки-карандаша даже для начинающей швеи станет несложным и быстрым процессом. Сначала стоит определиться с размером материи: ширина должна быть равна половине объема бедер с учетом припусков на швы, а длина отреза — двум длинам юбки с небольшим запасом на подвороты.

Далее можно выполнять следующие действия:

1. Ткань сложить пополам (лицевыми сторонами друг к другу) по всей ее длине.
2. Выкройку уложить от одного края отреза таким образом, чтобы сгиб ткани совпадал с внутренней частью выкройки. Обвести ее мелом. Повторить то же самое и на втором краю отреза.
3. Обе заготовки выкроить портняжными ножницами.
4. Две половинки заготовок сложить лицевыми сторонами, обметать швы, а затем прострочить на швейной машинке.
5. Для оформления пояса верхнюю часть юбки следует подвернуть дважды по 3 см во внутрь и прострочить стежком «зигзаг». Те же действия проделать с нижней частью юбки, только загнуть уже по 2 см.

Такой вариант пошива подходит для простого фасона юбки из эластичной ткани на стройную фигуру.

При выборе более плотной ткани рекомендуется вшить в боковой шов молнию.

Юбка-карандаш с завышенной талией

Чтобы женщина с полными бедрами могла позволить себе подобный фасон, ей следует шить изделие с завышенной талией.

Для этого в описанной выше инструкции придется сделать некоторые изменения:

1. Верхнюю горизонтальную линию талии нужно поднять на 5-7 см и поставить там точку Т2.
2. Точку Т необходимо сместить влево на 0,5 см.
3. Точки Т2, Т и Д1 соединить округлой линией.

Внимание для начинающих! При раскрое материи для юбки-карандаша важно отступить от выкройки 1,5 см на припуски.

Перед тем, как окончательно сшивать юбку, следует сделать предварительную примерку и подогнать модель под свою фигуру. При необходимости в пояс можно вшить широкую эластичную резинку или сделать сбоку молнию. Это позволит юбке лучше сесть и выгодно подчеркнуть даже полные бедра.

Юбка с одним швом

Чтобы разнообразить свой гардероб, необязательно покупать множество различных фасонов одежды. Это можно сделать и с помощью одних только юбок-карандашей, пошитых по одной выкройке для начинающих, но различными способами.

Одношовное изделие — самый простой вариант.

Итак, разложив правильно выкройку на ткани, можно облегчить себе пошив юбки, сделав ее с одним швом. Для этого отрез нужно выбрать по ширине равной длине юбки (с учетом подгибов на пояс и подол), а саму выкройку сделать не на ¼ часть, а на половину модели.

Останется вырезать заготовку и образовавшуюся на месте стыка выкроек выемку, обозначенную линией Т-Д1 (или Т2-Т-Д1). Это и будет боковая вытачка. Сострачивая соединительный шов, следует втачать в него молнию.

В таком фасоне имеются свои вариации: можно шов сместить с боковой части назад, а чтобы вытачка не получилась впереди по центру, то ее можно распределить с двух сторон, уменьшив глубину каждой из вытачек наполовину.

Юбка на кокетке

Элегантно смотрится изделие с кокеткой. Выполнить его не так сложно: за основу берется простая юбка-карандаш (выкройка для начинающих, описанная выше).

Кокетка может быть различной по конфигурации (простая или фигурная) и по размерам, но в ее область обязательно попадут вытачки (хотя бы частично). Разрезав выкройку, на кокетке закрываются растворы вытачки.

Если часть вытачки остается на основном полотне, то убирать ее не нужно.

Модель с кокеткой будет отлично смотреться в варианте с завышенной талией. Однако в этом случае не стоит делать подвороты на пояс, рекомендуется использовать с внутренней стороны флизелин.

Также кокетку можно дополнить шлёвками, которые надежно зафиксируют ремень на поясе. Их длина должна быть равна ширине пояса + 2 см на швы.

Если изготавливать модель с оборкой (воланом), то место соединения кокетки с основным полотном юбки отлично подойдет для вставки такого дополнения. Это поможет придать изделию особое очарование и скрыть такой недостаток фигуры, как одинаковая ширина бедер и талии.

Также с помощью оборки можно удлинить изделие даже из плотной зимней ткани, защитив тем самым колени от холода.

Как пошить юбку без выкройки

Не только настоящие мастера могут пошить наряд «на глаз», т.е без использования выкроек, лекала. Юбка-карандаш – это тот вариант, когда даже начинающая швея легко справится с задачей.

Самый простой алгоритм действий таков:

• Сначала нужно замерить обхват бедер и определиться с длиной модели. Стандартная длина — до колена или чуть ниже колена.
• Разложив на столе ткань в один слой, вырезать 2 прямоугольника, где основание должно равняться половине объема бедер + 2 см, а высота – длине юбки + 3 см.
• Сметать оба полотна и надеть для контрольной примерки.
• Чтобы определиться с линией изгиба от талии до бедра, лучше использовать булавки. Ими обычно закалывают лишнюю ткань.
• Сняв заготовку, с помощью мелка обозначить линию (по булавкам) и затем отрезать лишнее, оставив 1,5 см на швы.
• Теперь можно сострачивать полотна и вшивать сбоку молнию.
• Из ткани вырезается прямоугольник длиной равной обхвату талии и шириной 4 см. Его следует пришить по верхней части с внутренней стороны юбки – таким способом обозначится пояс.
• Нижнюю часть юбки достаточно слегка подвернуть и прошить.

Вся процедура займет не более 2 часов с учетом отсутствия навыков у начинающей швеи.

Профессионал, конечно, справится быстрее.

Юбка-карандаш с запахом

Без выкройки можно сделать еще один интересный вариант юбки-карандаша – модель с запахом.

Далее выполнить следующие действия:

• Нижнюю и боковые стороны прямоугольника ткани подшить.
• Обернуть себя отрезом материи так, чтобы один верхний угол прямоугольника приходился на правую сторону талии, а второй угол лег на левую сторону. Таким образом получаем нужную форму юбки. Чтобы зафиксировать края полотна, можно использовать булавки.
• Определив на задней части юбки ее середину, сделать разрез на длину молнии, которую затем и вшить.
• Отдельно вырезать из ткани прямоугольник (по косой) длиной в обхват талии и шириной 3 см. Его необходимо приметать к юбке (от молнии до молнии), сложив детали лицевой стороной вовнутрь.
• Второй край пояса подогнуть и прострочить, а сам поясок перевернуть на внутреннюю сторону юбки и там закрепить.

Любой из описанных выше фасонов станет отличным дополнением в гардеробе женщины. Сочетать юбку-карандаш можно с различными блузами (как обтягивающие, так и напускные варианты), нарядными или деловыми пиджаками и жилетками.

Также изделие можно дополнить накладными или вшитыми карманами, отделать декоративными пуговицами. Главное — даже самая простенькая модель способна сделать женщину элегантной.

Полезные видео-ролики с инструкцией для пошива юбки-карандаш

Юбка-карандаш. Выкройка для начинающих — в этом видео:

Как самостоятельно сшить юбку-карандаш:

lifegirl.ru

👌 Выкройка юбки карандаш из трикотажа, хенд мейд

Если вы на уроках труда в школе строили прямую классическую юбку, то я более, чем уверена, что для многих такое построение показалось сложным делом. 

Построить выкройку трикотажной юбки-карандаш намного проще. Передняя часть и задняя часть — это одна и та же деталь. Плюс к этому не нужно делать вытачки на талии, что также упрощает построение изделия, которое можно производить сразу на ткани.

1. ОТ — 74см
2. ОБ — 100см
3. Длина изделия — 52см
4. Ширина пояса — 4см
5. Высота бедра — 27см

На лоскуте ткани (или на бумаге) горизонтально откладываем ОБ/2-2=48 (см).

Дальше 48-35=13 (см)
13/2=6,5 (см)

 С каждой стороны теперь откладываем на линии талии по 6,5 см. Соединяем линию талии с линией бедер.

Удачного построения и шитья!

Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!

alimero.ru

Как сшить юбку карандаш для начинающих

Добрый день, дорогие швеюшки. Сегодня рассмотрим самую нужную и базовую вещь гардероба — юбку карандаш. В чем же прелесть этой модели, ее плюсы и ньюансы шитья такой юбки? Модель юбки карандаш прекрасно смотрится на фигуре, ее можно шить из самых разнообразных тканей — от костюмных классических до трикотажных тканей с яркой текстурой. И одна и та же модель будет выглядеть из разных тканей  абсолютно по-разному.

Поэтому так важно разобраться с построением выкройки и научиться шить юбку карандаш.

И сегодня мы рассмотрим этот процесс подробней.

Выкройка юбки карандаш

Для того, чтоб юбка сидела на вашей фигуре идеально — строим выкройку на себя, по снятым меркам.

Если вы никогда прежде этого не делали, вам нужно будет пройти три этапа:

После того, как вы определитесь с нормой заужения юбки к линии низа (обычно это 3-4- см на чертеже с одной стороны юбки), нужно определиться с разрезом — будет ли это просто разрез, или разрез со шлицей.

Я шью юбку со шлицей, поэтому шлицу также достраиваем на чертеже.

Определяемся с высотой посадки юбки на вашей фигуре.

Другими словами: где будет пояс?

Есть четыре варианта обработки верха юбки:

1. Пояс на талии
2. Пояс ниже талии (на бедрах)
3. Юбка на обтачке
4. Юбка на резинке

В зависимости от выбранного варианта корректируем нашу выкройку.

Я шью юбку из стрейчевой ткани на поясе, который расположен ниже талии на 5 см. Ширина пояса 3 см.

Как сшить юбку карандаш для начинающих пошагово

Как выбрать ткань на юбку?

Ткань для юбки выбираем, исходя из предпочтений ваших в одежде, и посадки юбки на фигуре.

Например, если это классический вариант юбки-карандаш, то выбираем костюмную ткань, посадка юбки на талии.

Также эту модель можно сшить из стрейчевой ткани на резинке, с посадкой юбки на талии или на бедрах.

Шьем юбку карандаш

Выкраиваем переднюю часть юбки:

Вырезаем две половины задней части юбки со шлицей:

Выкраиваем переднюю часть пояса (2 детали) и заднюю часть пояса (4 детали). Дублируем детали, так как пояс состоит из внешней и внутренней частей.

Проклеиваем на деталях внешнего пояса верхний срез долевой кромкой. Долевая кромка должна четко попадать в то место, где затем будет прокладываться машинная строчка. Это нужно для укрепления пояса, так как я шью их тянущейся ткани (чтоб при носке пояс не растягивался).

Проклеиваем детали шлицы дублерином.

ШЛИЦА пошагово — смотрите весь процесс подробно здесь  и здесь.

Теперь нужно пришить пояс к верхнему срезу юбки.

Сшиваем все части пояса в одну деталь (пришиваем к части переда пояса части пояса  спинки).

Сшиваем обе части пояса (внешний и внутренний) по верхнему срезу, складывая их лицом к лицу, иглой машинки попадаем четко в долевую кромку.

Затем выворачиваем пояс на лицевую сторону, прометываем верхний край пояса, чтоб не топорщился.

Прошиваем прокладочной строчкой, отступив от края 2 мм, с обеих сторон пояса нужно оставить по 3 см (не прошивать эти участки прокладочной строчкой, так как нужно будет вшивать молнию и выворачивать пояс в этих местах).

Получится красивый верхний край пояса:

Затем пришиваем пояс к юбке. Для этого накладываем пояс лицевой стороной к юбке, прошиваем.

Затем по лицевой стороне пояса делаем прокладочную строчку, чтоб зафиксировать припуски (припуски пояса подвернуть к верхнему краю юбки, чтоб припуски с обеих сторон были спрятаны в пояс).

Вшиваем в юбку потайную молнию.

Открытые участки на поясе возле молнии подворачиваем вовнутрь и прошиваем ручным швом.

На резинке эта модель юбки смотрится наиболее хорошо на мой взгляд:

Получилась прекрасная юбка карандаш, которая может стать основой вашего базового гардероба. Шейте со мной!

На видео смотрите, как сшить юбку карандаш без выкройки:

Поделиться ссылкой:

xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai

Ткань для юбки: выберем из какой ткани можно сшить юбку

Ткань для юбки: выберем из какой ткани можно сшить юбку, сколько нужно материала для юбки солнце, в пол и другие фасоны- вся информация в статье. На современном рынке ткань для юбки представлена в солидном разнообразии – можно выбрать вариант из нескольких десятков предложенных, учитывая фасон, стиль, пошив, назначения нового предмета гардероба.

Если нет представления о том, из какой ткани можно сшить юбку первый раз, то предпочтение лучше всего отдать шелку, вискозе, джинсовой ткани, габардину, трикотажному текстилю. Опытные же хозяйки могут использовать кожу, сатин, шифон, жаккард, бархат и другие, более сложные в использовании тканевые материалы. Подробнее обо всех материалах читайте в специальном разделе «Ткани для одежды».

Основные разновидности

Среди наиболее распространенных видов текстиля, используемого для пошива, можно выделить:

• Хлопок. Как правило, применяется плотный хлопок. Если требуется пышная юбка из плотной ткани, то лучше использовать именно этот текстиль. Отличный вариант для летних моделей. Приятен на ощупь, пропускает воздух.
• Лен. Также подходит для создания летних или демисезонных моделей. Материал считается благородным, комфортным. Способен пропускать влагу и воздух.
• Бархат. Бархат для лета практически не используют. Скорее, это вариант для создания торжественного наряда. Поверхность бархата имеет густой мелкий ворс, формирующий красивые визуальные переливы.

• Шелк. Выбирая, из какой ткани лучше шить юбку-солнце, в последние годы всё чаще предпочтение отдается именно шелку. Это натуральное легкое полотно, с помощью которого можно сделать красивое и струящееся изделие.
• Шерсть. Стильный, популярный и, главное, теплый материал. Шерстяная материя при пошиве используется для создания зимних моделей.
• Стрейч. Ткань для юбки стрейч используется достаточно часто. Текстиль представлен в виде синтетических эластичных материалов (лайкра, спандекс, эластан).

• Атлас. Гладкий блестящий материал, используемый при пошиве праздничных и повседневных моделей. Имеет благородный, эстетичный внешний вид, блестящую поверхность.
• Жаккард. Материал, который входит в категорию «элит». Именно поэтому очень важно рассчитать при пошиве, сколько нужно ткани на юбку из жаккарда. В большинстве случаев, используется при создании моделей на выход. Отлично смотрится юбка в пол из плотной ткани жаккард.
• Вельвет. Качественный и красивый. Модели из него получаются изысканными, но лаконичными на внешний вид. Вельвет неплохо облегает фигуру, придает изделию скромный оттенок шика.

На нашем сайте вы можете просмотреть фото юбки из тонких и плотных тканей, что позволит сделать правильный выбор в пользу того или иного вида текстиля.

Характеристики и преимущества тканевых материалов для юбок

Юбочный текстиль, вне зависимости от его вида, должен быть устойчив к истиранию и выгоранию. Кроме того, материал должен обладать такими характеристиками, как воздухопроницаемость, износостойкость, устойчивость к многократным растяжениям.

При этом далеко не все виды тканевого текстиля, которые используются для создания юбочных моделей, в полной мере соответствуют этим характеристикам.

Свойства и рабочие показатели в полной мере будут зависеть исключительно от выбранного типа материала, т.к. форма и исполнение модели – это второстепенное.

Практически все виды текстиля, используемые для создания предметов женского гардероба, могут быть окрашены в разные цвета. На нашем сайте можно найти фото юбки из ткани в полоску, из разноцветного текстиля и т.п.

Как правильно выбрать?

Выбор того или иного вида текстиля для пошива во многом будет зависеть от того, какой именно фасон предполагается использовать.

• Например, для моделей солнце или полусолнце подходят шифон, батист, тонкий трикотаж и даже шерсть.
• Для «карандашей» неплохим вариантом станут любые материалы, которые будут плотные и не теряющие форму (плотный шелк, трикотаж, твид, вельвет, хлопок, лен). В рамках этого фасона также может быть выполнена комбинированная юбка из кожи и ткани, но создают подобные модели обычно только профессионалы.
• Тюльпан. Для «тюльпана» нужны материалы, которые будут создавать мягкие складки или будут хорошо драпироваться. Это шелк, хлопок с добавлением искусственных нитей, вискоза, сатин.

• Юбка со складками. При пошиве таких моделей предпочтение отдается синтетике и смешанным вариантам.
• Узкая. Текстиль для таких моделей должен быть мягким и эластичным, поэтому выбирают здесь обычно трикотаж средней плотности, мягкое кружево.
• Пачка. Пошив осуществляется традиционно из полупрозрачного воздушного текстиля (шифон, сетка, фатин).

Подберите себе юбку по типу фигуры и тогда можете определиться с тканью:

xtkani.ru

Как правильно работать с шёлком.Полезные советы.

Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:

Работа с шелком. Часть 1.

• Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)

• Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)

Работа с шелком. Часть 2

• Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

• Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)

• Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.

Работа с шелком. Часть 3

• Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)

• Подгиб подола, обработка горловины и пройм.

• Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость

Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать

Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).

Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада — ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.

В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза(легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

Цвет подклада: в тон основной ткани.

Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

либо в тон верхней ткани

либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.

Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.

Внимание – стирать надо правильно:

• Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса)

• Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.

• Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать!

• Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды.

Короче уход как за волосами.

Сушить тоже как волосы

• Под лучами солнца нельзя

• Рядом с батареями отопления тоже не надо

• В тенистом и прохладном месте – самое то.

Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!!Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:

Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

«зацементировал» морщинки на ткани.

Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.

Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.

А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.

Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.

Итак…

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.

Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:

• Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.

• Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.

• Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ — на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.

• Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.

Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надодо раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.

Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)

Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.

Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)

Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взятьбисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.

И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.

Также старайтесь не переделывать швы при пошиве – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.

Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.

И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.

Подготовка швейной машинки.

Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.

Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).

Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).

Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.

Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки

Потренируйтесь стачивать детали:

Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).

Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.

Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.

Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом

Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.

Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:

• При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.

Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.

• И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
• Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
• 

• Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.

  Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка. Какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока).

  А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.

  И вот после этого мы и начнем шить чудесные модельки платьев и туник и шелка (такие как на фото вверху)
  Мы уже знаем из первой и второй части статьи:

  
  
  • как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
  • как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
  • как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
  • как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
  • какие нитки и иголки не портят шелк,
  • как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
  • как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна относительно другой и не давали утяжку.

  И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

  
  
  • какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
  • как обрабатывать горловину и проймы,
  • как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
  • как обрабатывать края среза, если нет оверлока
  • как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна

  Виды швов для шелка.

  Если шелковая ткань не просвечивает:

  Тут все просто:

  Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

  А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

  Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

  Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

  Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

  Если оверлока нет, то:

  
  
  • Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
  • Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

  Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

  • Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

  Французский шов (состоит из 2 швов).

  Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

  Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

• 

• Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

  Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

  И строчим шов по намеченной линии (рис – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

  Такой шов выглядит очень аккуратно.

  Запошивочный (быстрый) шов.

  Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

  Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежним швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

• 

• Как обработать низ шелковых изделий.

  Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

  Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

• 

• В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

  Существуют следующие виды обработки низа:

  Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

  Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

  Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

  Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

  Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

  Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

  Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

  Как обрабатывать горловину и проймы и петель

  • У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сквозь прозрачную ткань.
  • Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
  • сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
  • строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
  • Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

  Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

• 
• Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распаривателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.

• А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

  Как прятать узелки на прозрачной ткани.

  Расскажу на примере вытачек – вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обычно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завязять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

  Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

  И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

  А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

  Как удалить пятно на шелке.

  Итак… ПЯТНО!!!

  Как же его отстирать?

  Если нельзя в горячую воду,

  нельзя с порошком

  и нельзя тереть руками?

  Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

  ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

• Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

  Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

  Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

  Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

  Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

  Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

  Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

  И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

  Шелковая блузка протерлась – что делать.

  Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

  Неужели выбрасывать..?

  Нет – будем спасать.

  Вариант 1. Добавить элементы кроя.

  
  
  • Задрапировать в этом месте складочки.
  • Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
  • Если протёртость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами.
  • 

  • Вариант 2. Скрытая аппликация.

    
    
    • Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, выреза по контуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
    • Или разбросать там-сям пайетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание!

    В общем, вариантов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

    Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

    Удачного вам пошива и носки!

  • Автор: Ольга Клишевская.

www.livemaster.ru

Шьём юбку из 3D трикотажа за час

Сегодня хочу поделиться процессом создания несложной юбочки из 3D трикотажа.
3D трикотаж представляет из себя два слоя материала: непосредственно сам трикотаж и сетка, на начальном этапе (при производстве) «склеенные» между собой, и имеющих одинаковый рисунок.

Итак, что нам понадобится:
1) Сам трикотаж. У меня 2 длины юбки (1м), так как одной ширины мне показаллось мало на сборку.
2) Декоративная резинка для пояса, примерно 65 см (по обхвату талии), 4 см шириной.
3) Нитки. У меня нитки отдельно для стачивания трикотажа, сетки, и для отделки. Но это не обязательно, можно обойтись одним цветом.
4) Иглы для трикотажа.
5) Ножницы.
6) Линейка или сантиметр.
7) Мел или мыло (я не использовала).
8) Ручная игла, булавки.
Из оборудования:
1) Швейная машинка для стачивания.
2) Оверлок.
3) Трикотажная машинка для обработки низа и притачивания пояса (не обязательна).
4) Утюг.

Первое, что хочу сказать — особенностью данного трикотажа является то, что изготовление изделия из подобных материалов производится через оба слоя, не разделяя их между собой. И только когда изделие готово, только тогда сетка отделяется от основного полотна, чем и создается эффект 3D. Это если необходима фиксация обоих слоёв по боковым швам. Однако, в каждом отдельном случае варианты обработки могут меняться. В зависимости от желаемого результата.

Шаг 1. Подготовка материала
В идеале перед началом работы желательно материал или продекатировать, или простирнуть. Но т.к. этот трикотаж синтетический, я ни того, ни другого не делала, потому что при стирке он вряд ли сядет.

Делим наше полотно на 2 длины изделия. У вас должно получиться 2 отреза длиной по 50 см, и шириной по 150 см (по вашей ширине материала).

Далее нам нужно стачать эти отрезы по боковым швам. Однако, здесь есть одно «но».
Мы должны отдельно стачать между собой основу и отдельно стачать между собой сетки.

Шаг 2. Стачивание швов
Вдоль кромок каждого полотна отделяем сетку от основного трикотажа примерно на 10 см от края (а), чтобы было удобно подлезть на машинке. У меня сетка по ширине оказалась немного уже основы, поэтому я ещё обрезала немного (б, в).

а) б) в)

Далее складываем полотна кромками, лицом вовнутрь (г), и отворачиваем отделённую снову обоих полотен так, чтобы нам было удобно сколоть сетку (д), прострочить её (е), и обрезать шов как можно тоньше (ё). Заутюживаем шов (ж), пока не стачана основа. Утюг в режиме «синтетики».

г) д) е)

ё) ж)

Аналогичным образом стачиваем основу. Я это делала при помощи оверлока, 4-хниточной строчкой. Обратите внимание, что стачаную сетку нужно убрать между слоями основы, чтобы она не попала в шов (з, и). Заутюживаем швы (й).
У вас должно получиться 2 шва стачивания сетки, и два шва стачивания основы.

з) и) й)

Теперь Шаг 3. Изготовление пояса

Поясом у нас служит декоратичная резика, поэтому ничего особенного делать не придётся. Нам необходимо соединить резинку, просто замкнув круг. Для этого делаем нахлёст одного края резинки на другой примерно на 2 см, и фиксируем, скалываем (или смётываем) (к).
На машинке выставляем мксимальную ширину зиг-зага, а вот длину стежка — минимальную (можно как для петли). Это нам позволит сделать равномерый застил, который аккуратно закроет срез резинки. Центральное положение иглы должно соответстввать срезу резинки (л). Закрываем подобным образом оба среза резинки (м,н — изнанка).

к) л) м) н)

Шаг 4. Сборка

Для того, чтобы сделать равномерную сборку, по верхнему срезу полотнищв юбки прокладываем две параллельные строчки (о), желательно, контрастными нитками (чтоб удобнее потом их было удалить). Длина стежка 4-5 мм. Для удобства дальнейшего монтажа изделия лучше срочки сделать в 4 приёма, так сказать. От бокового шва до центра, от центра до бокового шва (повторить 2 раза). И затем так же параллельно. Чтоб при стягивании нитки не путались. Стягиваем, равномерно распределяя сборку (п).

о) п)

Шаг 5. Соединение с поясом

Полотно юбки должно быть немного длиннее резинки (р), чтобы при одевании позволять резинке растягиваться.

р)

Делим полотнише юбки и резинку на 4 равные части (с), чтобы удобнее было распределить сборку, и чтоб резинка имела одинаковое натяжение. Скалываем и намётываем. Намётку располагаем между строчками сборки (т). Т.к. этот трикотаж не пускает стрелок, и ничего с ним неприглядного не происходит, я решила верхний срез юбки настрочить прям поверх резинки, оставляя срез открытым. Это позволило избежать дополнительной толщины шва, и упростить обработку 🙂 Стык резинки располагаем сзади.

с) т)

Далее я настрачивала полотно юбки на пояс на трикотажной машинке, нитками в цвет рисунка ткани (у,ф — изнанка).
Строчки сборки и намётки аккуратно удаляем.

у) ф)

Однако, если у вас таковой нет — ничего страшного. Вы можете настрочить либо обычной строчкой (лучше двойной параллельной), немного натягивая резинку, либо бельевым зигзагом (х).

х)

Шаг 6. Заключительный
Теперь, когда все слои нашего 3D трикотража закреплены в нужных нам местах (по боковым швам и поясу), мы можем смело отделить сетку от основы по всей длине юбки (ц, ч).

ц) ч)

Можно на этом этапе остановиться, а можно подшить низ на основном материале юбки. Мне хотелось, чтобы уровни слоёв юбки были разными, поэтому я подшила низ на трикотажной машинке, подгиб составил 2-2,5 см (ш). Приутюживаем. Опять-таки, не имея трикотажной машинки, вы можете подшить низ швом вподгибку с закрытым срезом, или не подшивать вовсе.

ш)

Вот такая эффектная и озорная юбочка у меня получилась! При ходьбе сетка создаёт эффект 3D изображения, что очень свежо и оригинально смотрится среди изобилия окружающих вещей!

Дерзайте, пробуйте, не бойтесь новых материалов!
Творческого вам вдохновения!
Надеюсь, этот мастер-класс был полезен для вас! 🙂
С уважением, Мария.

www.livemaster.ru