Самодельный компьютер – Компьютерные самоделки и поделки для пк, тюнинг компьютерной техники

Радио86РК — советский самодельный компьютер / Habr

Вы когда-нибуть собирали компьютер? Ну хотя бы один раз в жизни. Хотя бы не полностью.

— «Ну конечно!» — скажете вы.

И будете не совсем правы.

Нет, я ни в коем разе не умаляю ваших достижений, однако, в далеком 1986 году в СССР собрать компьютер могли лишь опытные радиолюбители. Это сейчас достаточно купить материнскую плату, процессор, достать пару планок оперативной памяти и жесткий диск на побольше, и водрузить это все в красивый корпус с блоком питания на 500W. Все это, заметьте, делается без помощи паяльника, осциллографа и кучи принципиальных схем.

Лишь немногие читатели Хабра могут похвастаться, что в советское время действительно собирали бытовые компьютеры. Доставали честными и нечестными путями дефицитные микросхемы, вытравливали печатные платы, до ночи воевали с УФ ПЗУ, вооружившись тумблерным программатором или наматывали трансформаторы для блоков питания. Спустя несколько месяцев кропотливой сборки и наладки наконец-то получалось то, что уже можно гордо называть бытовым компьютером. А если удавалось найти или сделать подходящий и красивый корпус для своего творения, то такой компьютер вызывал зависть у всех, кто еще не прокачал свои навыки крафта до 80 уровня.

Одним из наиболее популярных самодельных бытовых компьютеров стал Радио86РК, описание и схема которого были опубликованы в цикле статей в журнале «Радио» № 4-6/1986 г. Два автора этих статей, Г. Зеленко и С. Попов, в соавторстве с В.В. Пановым, впоследствии выпустили книгу «Домашний компьютер» (Издательство «Радио и Связь»), целиком и полностью посвященную компьютеру Радио86РК.

Радио86РК — не первый бытовой компьютер, который предлагался для сборки радиолюбителями. Его предшественником был «Микро-80», состоявший из большого количества модулей, и насчитывавший порядка 200 микросхем. Он был сложен в сборке и наладке, поэтому особого распространения не получил.

Один из авторов компьютера «Микро-80». Изображение взято с сайта http://mrsaing.my1.ru

А вот Радио86РК состоял всего лишь из 29 микросхем и небольшого количества других радиодеталей, был прост в сборке и, если не было допущено ошибок в монтаже, начинал работать сразу после включения питания. Однако, из-за попадавшихся бракованных радиодеталей, Радио86РК мог и не запуститься, и вот тогда приходилось брать в руки щупы осциллографа, и искать неисправность.

Лишь потом, когда государство приняло решение выпускать радиолюбительские конструкторы (и даже производить клоны радиолюбительских бытовых компьютеров) серийно, жить радиолюбителям стало немного проще.

Об одном из клонов Радио86РК, серийно выпускавшемся на производстве, уже было написано на Хабре в обзоре ПК «Микроша» — один из клонов «Радио-86РК», однако у автора этот бытовой компьютер корректно работать отказался из-за выкушенных конденсаторов КМ, которые, из-за содержащихся в них драгметаллов, в свое время, видимо, сдали в цветмет.

Микроша. Изображение взято с сайта wikipedia.org

К тому же, «Микроша» лишь частично совместим со своим прародителем, поэтому многие программы и игры для Радио86РК, не смогут запуститься на нем без соответствующей адаптации.

Помимо «Микроши», на страницах Хабра был обзор радиолюбительского компьютера Орион-128, за основу которого, судя по всему, был взят Радио86РК. Орион-128 имел гораздо больше оперативной памяти, чем Радио86РК, к нему подключался ROM-диск и дисковод, также была возможность подключить через специальный контроллер жесткий диск до 10Mb.

Но до сих пор никто не написал обзор про родителя всех этих многочисленных клонов, а именно про Радио86РК. Сегодня я хотел бы исправить это досадное недоразумение. Итак, начнем.

Технические характеристики Радио86РК.

Процессор: К580ИК80А (КР580ВМ80А) — советский аналог процессора I8080А, работающий на частоте 1.78 МГц. На самом деле, номинальная тактовая частота этого процессора составляла 2.5 МГц, однако для упрощения схемы бытового компьютера Радио86РК было решено отказаться от тактового генератора для видеоконтроллера, и использовать в качестве него генератор тактовой частоты процессора. В связи с тем, что видеоконтроллер переваривал только частоту 1.78 МГц, приходилось довольствоваться заниженной частотой процессора.

ПЗУ: 2 КБ на микросхеме с ультрафиолетовым стиранием К573РФ2 или К573РФ5 (буржуйский аналог — 2716) в которой размещена управляющая программа «Монитор». Во время отладки компьютера, вместо «Монитора», в ПЗУ записывали диагностический тест, проверяющий корректную работу памяти, знакогенератора и клавиатуры. Поэтому данную микросхему обычно устанавливали на панельку.

Оперативная память: в оригинальном варианте — 16 КБ на восьми микросхемах К565РУ3. В доработанном варианте — 32КБ на шестнадцати микросхемах К565РУ6 (напаенных друг на друга вторым этажом). Для нормальной работы компьютера Радио86РК с 32 КБ оперативной памяти было необходимо изменить прошивку ПЗУ «Монитора» в связи с изменением конечных адресов ОЗУ.

Видеоподсистема: построена на связке микросхем КР580ВГ75 + КР580ВТ57. Символы для знакогенератора прошиты в микросхеме ПЗУ К573РФ1. Данная микросхема требовала для своего питания аж целых три напряжения: +5, +12 и -5 вольт, и часто выходила из строя в случае пропадания одного из напряжений питания. Многие радиолюбители заменяли ее на микросхему К573РФ5, благо изменения в схему вносились небольшие. Доступен только текстовый черно-белый режим 25 строк на 64 символа, не смотря на то, что микросхема КР580ВГ75 позволяла реализовать цветное изображение. Для простоты конструкции от цветного изображения решили отказаться.

В связи с дефицитностью микросхемы КР580ВГ75, некоторые радиолюбители заменяли ее на отдельную плату, содержащую около двадцати более распространенных микросхем. Правда после такой замены на компьютере некорректно работали программы, обращающиеся к видеопамяти напрямую, в частности — игры. Без адаптации работали только те программы, которые обращались к видеопамяти через функции ПЗУ.

В качестве монитора использовался обычный телевизор или видеомонитор Электроника МС 6105.

Клавиатура представляла собой матрицу с контактами на замыкание, которая полностью обслуживалась ЦПУ через порт ввода-вывода, выполненного на одной из микросхем КР580ВВ55 (всего таких микросхем в компьютере две). В клавиатуре чаще всего использовались герконовые кнопки от калькуляторов, которые не отличались плавностью хода, зато имели высокую надежность.

В качестве источника звука использовался вывод процессора INTE (на котором формировался сигнал «разрешение прерываний»), переключаемый командами EI/DI. Поскольку прерывания в компьютере не использовались, этот вывод был свободен. Не пропадать же добру, ведь правда?

Блок питания: один из наиболее важных узлов компьютера, проектировавшийся с максимально возможной надежностью, ведь из-за его неисправности могли выйти из строя довольно дефицитные и дорогостоящие микросхемы. Дело в том, что для своей работы компьютер Радио86РК использовал три напряжения питания (-5В,+5В и +12В), причем первым должно подаваться напряжение -5В, а затем +5В и +12В. Сниматься же они должны в обратном порядке. Также допускается одновременная подача и снятие всех напряжении, а при пропадании одного из них должны сниматься и все остальные.

В качестве внешнего устройства для хранения программ и данных применялся бытовой кассетный магнитофон.

Периферийные устройства (например, принтер) подключались свободному порту на второй микросхеме КР580ВВ55.

Внешний вид Радио86РК.

Говорить о внешнем виде самодельного компьютера не совсем корректно.
Каждый старался как мог, и делал корпус под свой РК86 из того, что под руку попадется. Некоторые вообще не заморачивались, и оставляли компьютер совсем без корпуса, а потом холили и лелеяли его — не дай бог пролить на него пиво чай, или убить статикой.

Радиолюбители, постигшие Дзен, старались спрятать свое детище в корпуса от советских калькуляторов соответствующих габаритов (например, Искра 111М), а те люди, которые умели не только держать в руках паяльник, но и работать с оргстеклом делали свои собственные корпуса.

Радио86РК в корпусе от калькулятора Искра 111М. Изображение взято с сайта http://sfrolov.livejournal.com

А теперь, давайте посмотрим на корпусное исполнение моего экземпляра Радио86РК.

Он сделан из оргстекла, и покрашен в желтый цвет. В верхней крышке корпуса вырезаны отверстия для кнопок и двух светодиодов.

Клавиатура набрана из кнопок от советских калькуляторов. Буквы и стрелки приходилось рисовать на кнопках вручную — сверху таких кнопок имеются прозрачные колпачки, защищающие надпись от стирания. Цифры на кнопках рисовать было не нужно, так как они уже были нанесены заводским способом на кнопки каждого уважающего себя калькулятора.

По бокам корпуса нет ничего интересного, а вот на задней стенке расположились все необходимые разъемы — разъем для подключения магнитофона, телевизора, кнопка «Сброс», и разъем для блока питания.

Корпус блока питания также сделан из оргстекла и покрашен в желтый цвет.

Помимо разъема питания Радио86РК и кнопки включения, на передней стенке корпуса БП имеется розетка +5В, которая, в принципе, не нужна. Но это не баг, это фича (с).

Боковая стенка блока питания — гигантский радиатор. Вот таким образом были решены проблемы с охлаждением.

Что же у него внутри?

Снимаем верхнюю часть корпуса — никаких винтов, просто тянем вверх.

Нашему взору предстает клавиатура, соединенная шлейфом с основной платой компьютера.

Открутив 4 винтика и отсоединив шлейф от клавиатуры, можно добраться до основной платы компьютера Радио86РК. Печатная плата — двухсторонняя, довольно качественно вытравленная. Однако из-за ошибок разводки некоторые дорожки перерезаны и проложены с помощью обычного провода.

Очень многие микросхемы установлены на панельку. Например, процессор.

Оперативная память также гнездится в панельках. Да еще и вторым этажом.

Знакогенератор. Вместо отечественной микросхемы К573РФ1, он выполнен на немецком аналоге U555. Так надежней.

Микросхема К573РФ5 (ПЗУ «Монитора») также заменена на аналогичную ей микросхему 2716.

Генератор тактовой частоты КР580ГФ24. Тоже в панельке.

Клавиатурный порт ввода-вывода. Рядом пустая панелька для такой же микросхемы, предназначенной для подключения 8-ми битных периферийных устройств.

Видеоконтроллер.

Напоминаю, что всю эту красоту радиолюбитель должен собрать сам, руководствуясь описанием и схемами из журнала «Радио». А помочь в кропотливой сборке и наладке должны были справочные таблицы, опубликованные там же.

Это выглядело примерно так.

Делу время, потехе — час.

Многим наверняка будет интересно, во что же играли суровые дядьки, сумевшие собрать бытовой компьютер Радио86РК. Оказывается, для РК86 было написано довольно приличное количество программ, в том числе и развлекательного характера.

Хотите на них взглянуть? Пожалуйста!

Сперва подключим Радио86РК к монитору и магнитофону. Теперь вставляем кассету с любимой игрой, жмем на компьютере кнопку I (начальная буква слова «Input»), после нее не забываем нажать клавишу ВК (возврат каретки, аналог клавиши Enter), и включаем магнитофон на воспроизведение. Монитор волшебным образом перестает выводить что-либо на экран (это особенность работы компьютера), и лишь после загрузки программы изображение снова появляется. Загрузка завершена.

Для запуска программы необходимо нажать кнопку G (начальная буква слова «GO»), и подтвердить команду нажатием клавиши ВК. Иногда необходимо указывать начальный адрес памяти, где располагается программа, но это бывает очень редко.

Давайте же посмотрим, во что можно было поиграть на компьютере Радио86РК.

Червяк.

Крестики-нолики

Цирк

Lode Runner

Pacman

Тетрис

Заключение.

Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать о советском самодельном бытовом компьютере Радио86РК. Возможно кто-то из читателей Хабра в свое время занимался сборкой такого компьютера, или работал на нем. Если вы можете поделиться своими впечатлениями, замечаниями и просто интересными фактами о Радио86РК, я буду вам признателен.

habr.com

Крутой системный блок для PC своими руками

Всем здравствуйте !
Сегодня практически у всех из нас есть компьютеры, зачастую они отличаются друг от друга, по виду, и типу применения, а также мощностью встраиваемой начинки. Благодаря разнообразию предлагаемых корпусов системных блоков мы можем выбрать себе что-то необычное и оригинальное , которое, как мы думаем, будет отличать нас от других. Первое время так и будет, но рано или поздно внешний вид и железо покажется вам недостаточным для повседневного пользования, вам захочется внести какие-то доработки, это может быть апгрейд системы , или же смена корпуса компьютера , на более привлекательный, все это нормально, и если есть возможность это нужно делать. В данной статье автор хочет поделиться своим опытом, в которой подробно опишет свой способ моддинга , что получится в конечном результате, вы можете узнать в конце статьи !

Небольшая предыстория от автора о том, как и почему он решил сделать свой моддинг компьютера .
По словам автора, его система обновлялась 1,5 года назад, и он решил сменить процессор на более мощный, а так же поменять свой старый корпус Super Armor на новый Corsair 900D, и этого казалось бы достаточно было, но автор решил на этом не останавливаться, так как ему хотелось чего-то необычного и особенного, из всего разнообразия вариантов ему понравилась идея настенного компьютера. Таким вот образом начался этот нелегкий проект.

Автором были взяты следующие комплектующие :

Переходим к процессу создания .
Автор начал с того, что сделал фотографии всех комплектующих в их реальном размере , использовал для этого программу Photoshop , так он мог перемещать все детали по рабочему пространству, и смотреть как это может выглядеть. Несколько таких примеров на фото .Распределяя все компоненты, автор хотел добиться максимального заполнения свободного пространства. В окончательной версии трубки охлаждения будут тянуться по всему правому краю, дополнительно будут размещены два термометра.

Далее был взят акриловый лист пластика, на который переносится чертеж материнской платы . Так как видеокарта будет находиться на достаточном расстоянии от материнки, пришлось покупать удлинители для PCIe слота, кабели рекомендуется покупать более дорогие, так как у них более хорошая защита, и они не будут создавать помехи.

Так выглядит часть заказанных комплектующих.

Далее была вырезана акриловая подложка для материнской платы.

Все панели подрезаем под углом 45 градусов, это нужно для того, чтобы свечение на краях было более эффектным .

Далее сверлим отверстия, и устанавливаем крепления для материнки .

Теперь пришло время «дербанить» свой старый компьютер .

На старом компьютере жесткие диски были помещены в специальные боксы Vantec HDCS, они из 2-х 5.25″-х делают 3 бокса для HDD.

Видеокарты.

Далее были изготовлены подложки для всех комплектующих.

Для правильного отражения света, в центре пластин сделан треугольный срез, без него края слегка светятся.

Все панели необходимо отшлифовать влажной наждачной бумагой, с зернистостью 120 .

Далее были сделаны отверстия под крепления.

Подготавливаем детали к покраске, автором был выбран красный цвет.

Далее на листе из ДВП, производим разметку для всех деталей.

Когда разметка готова, вырезаем электрическим лобзиком специальные слоты.

Затем приклеивается рама.

Внутренняя часть вырезов была подкрашена черной краской, специально под цвет карбоновой наклейки.

Теперь переходим к пайке светодиодных лент, временно фиксируем их изолентой, смотрим, что получилось .

Пришло время клеить виниловую пленку, набираемся терпения, так как процесс очень напряженный.

При помощи алюминиевого скотча закрываем led подсветку для жестких дисков.

Далее акриловые подложки были закреплены на свои места . После этого устанавливаем все комплектующие, проверяем подсветку.

После того, когда была получена охлаждающая жидкость и необходимое количество проводов , начинаем подключение. Для того, чтобы провода не провисали, была использована стяжка.

Проверяем водяное охлаждение на герметичность.

Производим первый запуск системы.
Первый запуск не удался, система постоянно висла, две видео карты отказывались работать, всему виной были PCIe-удлинители с ленточными кабелями, которые оказались очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Была попытка сделать дополнительную защиту, при помощи фольги, но особого результата это не дало.

Решить эту проблему помогла лишь покупка очень дорогих кабелей, которые имели необходимую защиту.

Несколько слов напоследок.
Настенный компьютер получился довольно тихим, вся система работает гладко, желаемый результат достигнут !
Автор приводит фото отчет готового моддинга.

Статья окончена, всем спасибо за внимание !
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать мини ноутбук

Привет друзья, сейчас The Wrench покажу вам, как сделать мини ноутбук с помощью LattePanda Alpha. Эта плата является очень мощной. Она имеет 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней и процессор Intel M3-7Y30 с частотой 2,6 ГГц. За обработку графики отвечает встроенный чип Intel HD Graphics 615. Операционная система этого мини компьютера Windows 10. Корпус для этого устройства был изготовлен на 3д принтере, но его можно изготовить из фанеры. Это устройство работает так же, как обычный ПК или ноутбук. Для отображения картинки используется 10,1-дюймовый дисплей, который отображает 1280×800 пикселей. Ссылки на все компоненты этой самоделки есть ниже. На этом компьютере можно заниматься программированием, сёрфингом интернета или играть в нетребовательные компьютерные игры. Эту самоделку можно доработать, сделав повэрбанк на 12 В. Так как этот мини ноутбук потребляет меньше энергии, чем обычный ноутбук, то его время работы на аккумуляторах будет намного больше.

Чтобы собрать это устройство понадобится около 250$

Видео этой самоделки:

Для сборки этого устройства нам понадобится:

1. LattePanda Alpha (одноплатный компьютер) ссылка
2. Дисплей 10 дюймов и плата для него ссылка или ссылка
3. Шнур для подключения дисплея
4. Корпус для ноутбука (ссылка на stl модель для печати на 3д принтере)
5. Разъём для питания
6. Провод
7. Динамики
8. Кнопка (для включения пк без фиксации)
9. Bluetooth клавиатура ссылка

Приступим к сборке!

1. Размещаем главную плату в корпусе и крепим её на винты.

2. Крепим плату для дисплея и два динамика в корпусе.

3. Паяем разъём для питания и разъём 4pin вместе. После припаиваем их к плате дисплея.

4. Крепим плату дисплея в корпусе.

5. С помощью клея закрепляем разъём питания. Подключаем питание к основной плате при помощи шнура 4 pin.

6. Берём кабель HDMI и соединяем две платы.

7. Проводим провод для дисплея и подключаем дисплей. Дисплей закрепим при помощи клея на крышке от корпуса.

8. Берём два болтика и две гайки. Соединяем корпус и крышку.

9. Паяем кнопку к проводам и изготавливаем из пластмассы большую кнопку. Крепим кнопку в корпусе. Эта кнопка будет использоваться для включения ноутбука.

10. Проверяем подключение всех шнуров и надёжность пайки. Закрываем платы и размещаем клавиатуру.

ГОТОВО!
Пробуем запускать. После удачного запуска можно окончательно приклеить (оранжевую)крышку к корпусу.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Что можно сотворить из старого компьютера?

У вас в углу давно пылится старенький компьютер? Я, думаю вам под силу будет дать вторую жизнь комплектующим вашего аппарата. Попробуем сегодня слегка переделать компьютерный блок питания под свои нужды. Самое востребованное напряжение питания многих самоделок и инструментов запитываемых от постоянных источников тока это 3.3 вольт, 5.0 вольт и 12 вольт. Ток желательно 10 ампер. Все это присутствует в компьютерном блоке питания.

Основная наша задача, при изготовлении блока питания, определить необходимые провода в жгуте, найти колодку или разъем для подключения выхода питания.

И так из деталей нам понадобится — старый компьютерный блок питания, колодка или разъем и выключатель (если таковой отсутствует в блоку питания компьютера).

Из инструментов и расходных материалов нам понадобится — паяльник, отвертка, отрезная машинка, напильник, припой и канифоль или паяльная кислота.

Процесс изготовления заключается в следующем:

1. Разбираем компьютерный блок питания.
2. Выпаиваем лишние провода ( Подробно изложено в видеоролике).
2. Подготавливаем штатное место для раздаточной колодки напряжения.
3. Паяем колодку ( Подробно изложено в видеоролике).
4. Штатно собираем блок питания.
5. Проверяем работу блока, снимаем напряжения с колодки раздачи.
6. Пользуемся.

Видео ролик переделки компьютерного блока питания под свои нужды.

Данный аппарат под силу собрать даже начинающему электрику, т.ч. дерзайте.

Просьба к посетителям для которых это элементарные азы электрики, не умничать и не ерничать ( кто то пишет компьютерные программы, кто то ищет знакомые кнопки на клавиатуре), если вы все это знаете просто пройдите мимо, уважайте людей. Все имеют разную подготовку и разную базу знаний, кому то это может пригодится и я буду просто рад. Спасибо Вам.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Поделки из компьютерного «железа» своими руками

Современные технологии не стоят на месте и множество деталей от компьютера остаются на «обочине» прогрессы. Например, моим первым Celeron 466 (как я гордился им) уже можно успешно заколачивать гвозди, или использовать его как подставку. Но настоящие самоделкины найдут его составляющим частям более интересное и оригинальное применение.

Сделать мельницу из старой клавиатуры и оперативных карт (да такие тоже существовали) можно приложив немного усилий и фантазии. Возьмите четыре старые клавиатуры и отделите от них кнопки. Крышу и подставку здания можно выполнить из обычного белого картона. Четыре «оперативки», хорошо, если они будут одинакового размера, послужат лопастями мельницы. Теперь предстоит самый сложный этап работ. Возьмите стальную спицу и пластмассовую шестеренку. Из них выполните ось мельницы. Лопасти закрепите, как показано на рисунке. Теперь мельница из старого компьютерного «железа» готова. Оригинально и необычно получилось, ведь так?

Чтобы сделать держатель для бумаги из старой материнской карты Вам необходимо отделить от нее все лишние части (когда-то они были совсем нелишними). Взять стандартный держатель для листов и отделить от него сам механизм. Затем при помощи клепок или маленьких болтиков закрепить его на плате. Ах, да, чуть не забыл – если на «материнке» остаются какие-то зазубрины, то их можно обработать напильником. Учтите, что плату под листы А4 вы вряд ли найдете, а вот формат Letter – это то, что Вам нужно.

Сделать оригинальную подставку можно из элементов старых дискет и прозрачных прокладок, которые укладываются между CD дисками. Вам понадобится 9 дискет, 9 небольших болтов и 18 гаечек к ним. От дискет отделяется центральная часть, а в прозрачном шаблоне CD симметрично сверлятся 9 отверстий. В них закрепляются болты, на которые, после гайки, надеваются части дискет. Затем надевается вторая прозрачная болванка, с заранее заготовленными отверстиями. Она также закрепляется гайками. Авторская подставка из компьютерного хламья готова.

Не смотря на кажущуюся сложность конструкции сделать часы из старого винчестера не так сложно. Достаточно только просверлить отверстие под ось, на которой будут располагаться стрелки, очистить «винт» от мешающих стрелкам частей и прочно установить их на поверхности при помощи, например, старой сетевой платы.

Из старого компьютерного «железа» можно своими руками сделать огромное множество поделок. С большим выбором таковых Вы, скорее всего, уже встречались на страницах этого сайта, а если нет, тогда чего же Вы ждете?

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Nibbler — компьютер из 17 микросхем. С дискретным TTL процессором / Habr

2 года назад тут писали про самодельный компьютер с процессором на отдельных интегральных микросхемах — BMOW1. С архитектурной точки зрения он был весьма продвинут, однако крайне сложен для повторения.

Автор BMOW1 (Стив Чемберлин — Steve Chamberlin) разработал компьютер Nibbler, состоящий всего из 17 микросхем. Причем — процессор там также собран на дискретной логике.

Что-ж, посмотрим что у него внутри.

Nibbler — 4-х битный процессор. 2 ПЗУ используются для хранения микрокода, 1 ПЗУ для памяти команд — 12 бит адрес, 8 бит команда.
Оперативная память — 12 бит адрес, 4 бита данные. Арифметику считает стандартное АЛУ 74181 (наш аналог К155ИП3).

С внешним миром Nibbler общается через спикер, стандартный текстовый LCD экран HD44700.

Тактовая частота — 2Мгц, каждая команда занимает 2 такта. Конечно, невозможность писать в память кода накладывает серьёзные ограничения на сложность программ — но чем-то приходится жертвовать ради упрощения конструкции. Помимо этого, невозможно читать/писать память по произвольному вычисленному адресу — т.к. банально нет регистров нужной длины.

Редкий случай, когда схема компьютера умещается на одном экране:

Как и BMOW — Nibbler собран скруткой проводов, а не пайкой.

В сравнении с предшественником:

Думаю, собрать такой компьютер из дискретных элементов вполне под силу каждому не затрачивая на это пол жизни 🙂

habr.com

Самодельный компьютерный микрофон из радиохлама

Мой компьютер – это рабочий инструмент плюс толика развлечений. Музыка, кино и фото. Обычный круг задач совершенно не предполагает оцифровки голоса. Наш интернет использует канал связи через GSM сеть и имеет относительно невысокую скорость и немалые задержки между передачей-приемом. Голосовая и видео связь в реальном времени в таких условиях затруднительна. Словом, компьютерным микрофоном никогда не пользовались.

Ребенок любит снимать и монтировать простенькие фильмы со своими куклами и недавно озадачила – нужен микрофон для слов автора и вообще вдумчивого озвучивания своих творений. Пришлось расстараться. Порывшись в коробках с электрическим хламом, нашел целый клубок вышедших из строя разнокалиберных наушников. Они сейчас очень распространены и есть недорогие варианты – пользователи, особенно подростки (основная масса потребителей носимых электронных штучек) редко отличаются аккуратностью и терпением. Наушники у такой публики – расходная статья, а чинить недорогие приборы такого типа довольно муторно. Словом, стекаются и скапливаются в коробке. Среди мелких, втыкаемых чуть не прямо в мозг затычек нашлись и несколько вариантов покрупнее, в том числе и с микрофоном как у авиадиспетчера. Для того же компьютера. Подобрал микрофончик посимпатичнее, на гибком металлическом усике и с поролоновой шапочкой от заплевывания и задувания, отвинтил. Сигнальный разъем (розового цвета) с коротеньким хвостиком тоже взял от этих же наушников. Это исходные части.

Что еще понадобилось для работы

Набор инструментов для электромонтажа, оборудование для деревообработки и покраски. Кусок деревяшки, ЛКМ, мелочи.

Разъем проверил мультиметром, провода соединил на живую нитку и проверил микрофон пробным включением. Ничего, живой, можно применять.

В качестве удлинительного провода подобрал старый экранированный сигнальный шнур. Довольно мягкий. С хвостиком, выходящим из разъема соединил его тщательно – скрепил два конца шнуров за внешнюю изоляцию бандажом из ниток с клеем. Кончики проводов залудил, спаял, заизолировал. Место соединения заизолировал термотрубкой. Проверил готовый кабель мультиметром.

К свободному концу кабеля подключил микрофон (снова на живую нитку) и попробовал вдумчиво оценить его работу. Практика показала, что чувствительность микрофона не слишком велика – он хорошо работает, только находясь у самых губ как в исходной конструкции, здесь же, виделся вариант настольный.

Диаграмма направленности микрофона практически круговая – его чувствительность примерно одинакова как спереди, так и сбоку.

Все говорит о том, что несколько повысив чувствительность микрофона, можно надеяться на удобную работу с ним в настольном варианте.

Микрофонный усилитель

Тип используемого микрофона – электретный. В сущности – это прибор конструктивно похожий на конденсатор. Для согласования высокого сопротивления микрофона со сравнительно низким входным сопротивлением усилителя, используется согласующий каскад, выполненный на полевом транзисторе, который располагается в корпусе микрофонного капсюля. В целом, включение электретного микрофона к звуковой карте компьютера выглядит так.

Особенностью схемы является фантомное питание – постоянный ток для работы транзистора и переменный сигнала, текут по одному и тому же проводу.

Этот источник питания вполне можно использовать и для работы дополнительного усилительного каскада. Каскад разумно разместить, возможно, более близко к микрофону – это уменьшит уровень шумов. Схема электрическая принципиальная однокаскадного усилителя электретного микрофона для подключения к компьютеру выглядит так.

Сигнал с капсюля выделяется на резисторе R1 и подается на базу транзистора VT1 для усиления. Транзистор включен по схеме с общим эмиттером с нагрузкой на резисторы R2 и резистор в звуковой карте. Отрицательная обратная связь по постоянному току через R1, R2 обеспечивает относительное постоянство тока через транзистор. По сравнению с микрофоном без усилителя сигнал увеличился примерно в 10 раз (22дБ). Схема нуждается в экранировании.

Транзистор КТ3102 желательно в металлическом корпусе, но будет работать и в ТО-92. Допустимо заменить на BC547, S9014, можно попробовать и КТ315, КТ312 и т.д.

Мой усилитель предназначался для узкого и длинного отсека в подставке микрофона. Удобным оказалось встречный монтаж самых крупных элементов – транзистора и оксидного конденсатора. Резисторы нашлись не особенно мелкие – МЛТ-0,25, конденсатор С1 в SMD исполнении. Корпус типоразмера 0805 удобно распаивается прямо на проволочных выводах транзистора (показан стрелочкой). Единственный момент – нельзя нажимать на середину сборки – получается длинный рычаг и от SMD конденсатора отрывается одна из контактных площадок.

Усилительный каскад включен сразу же после микрофона на ножке. Пробным включением убедился в работоспособности схемы и ее преимуществе перед простым включением электретного микрофона.

Подошва

Подошва микрофона сделана из куска подвернувшейся под руку толстой березовой доски при помощи торцовочной (маятниковой) пилы. После нескольких итераций удалось подобрать симпатичные углы скосов для такой толщины основания. Работать следует очень аккуратно – заготовка маленькая и штатными средствами фиксировать ее сложно. При каждом резе, деревяшку обязательно нужно хорошо упереть о вертикальный упор иначе ее может вырвать из рук с непредсказуемыми последствиями.

Паз – отсек для укладки и фиксации кабеля и усилителя сделан в толще деревянной подошвы. Высверлил для этого ряд глухих отверстий с некоторым перехлестом. Сверлил на станке, спиральным сверлом по дереву ø10 мм. 3000 об/мин. В твердой древесине получается вполне аккуратно.

Готовую подошву пошкурил двумя номерами шлифовальной бумаги и отделал. Собственно, в это самое время занимался отделкой других деревяшек, получилось за компанию. Кроме прочего, попробовал на подошве новую морилку и лак. Красил и крыл лаком из маленького пневматического распылителя – простого аэрографа, с самодельным компрессором.

Сборка

К задней вертикальной стенке подошвы, над выходным отверстием отсека привинтил ножку микрофона. Длинным тонким саморезом, плюхнув предварительно термоклея.

Вывод микрофона укоротил, разделал конец, концы проводков залудил. Оба кабеля сформовал в одну сторону и распаял к выводам усилителя. К общему выводу усилителя припаял отрезок луженной проволочки (стрелка на фото). Проверил пробным включением, изолировал усилитель термотрубкой.

Завернул усилитель тонкой медной лентой с липким слоем, мы такую применяем для витражного дела, хотя она именно для экранирования. Загнул на экран вывод общего провода, припаял. Проверил работу пробным включением.

Плюхнул немного термоклея на дно усилительного отсека и аккуратненько вдавил в него сам усилитель. Проверил работоспособность, уложил провода и залил отсек термоклеем полностью. После застывания, острым ножом срезал выступы. Предполагались три резиновые ножки-пятачки, но хорошо стоит и так.

Выводы

Микрофон работает хорошо, дочь очень довольна.

Из моментов отрицательных, стоит отметить экспериментальную отделку – оказалось, что красивейший финский лак Яло, дающий на голых деревяшках покрытие очень похожее на вощение, плохо работает с морилками. На спиртовой и на водной основе. Даже высохшую краску он растворяет и затягивает в поры торцевых срезов древесины. Вплоть до полного обесцвечивания. И даже предварительная грунтовка не помогает.

Babay Mazay, декабрь, 2019 г.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru