Построить будку: Ничего не нашлось по запросу Postroiki Chertezh Budki Dlya Sobak %23I

чертежи и фото примеры данной садовой постройки

Для того что бы построить будку для собаки своими руками, прежде всего необходимо разобраться в тонкостях создания данной садовой постройки. Место для собачьего жилья должно быть подобрано правильно, а материал должен быть теплым и уютным. В общем, лучше по полочкам разложить все нюансы создания собачьей будки своими руками, чем мы сейчас и займемся.

Будка для собаки своими руками

Выбираем размеры будки для собаки

Размеры будки для собаки

Первым делом необходимо определится с размерами будки для собаки. Для этого определяемся с тем, какая у вас собака по размеру. Существует 3 типа собак: маленькие, средние и большие. Соответственно, к представителям маленьких относят такс и подобных ей собак, к средним – немецких овчарок, к большим – кавказских овчарок.  Исходя из этой классификации, принято делать будки следующих размеров:

• Для маленьких собак: 700*550*600 мм (где длина первая, а высота последняя)
• Для средних собак: 1200*750*800 мм
• Для больших собак: 1400*1000*950 мм

Размеры собачьей будки разрешается корректировать, опираясь на габариты вашего собственного пса.

Для того, что бы правильно определить размеры будки необходимо придерживаться данной методики:

• Для того что бы правильно подобрать ширину лаза, измеряйте ширину груди пса и добавьте к данному значению 5-8 см.
• Идеальная высота лаза – на 5 см ниже высоты холки пса.
• Высота будки должна составлять высоту собаки в холке + 5-8 см.
• Глубина будки равняется ее высоте (за исключением некоторых пород собак, которые диктуют свои собственные размеры будки)

Расчет размера будки

Как уже говорилось ранее, размеры будки можно немного «подвигать», но только к большему значению, тем более, если будка строится для щенка.

Во время сооружения будки необходимо осознавать такие моменты:

• Жилье для собаки должно быть удобным, что бы она могла лечь, развернутся либо привстать.
• Входное отверстие не должно быть узким, лучше наоборот, слегка расширить его для удобства
• Будку необходимо оббить утеплителем, что бы собака не мерзла в зимнюю пору
• Стены и крыша должны обеспечивать надежную защиту от ветра и осадков
• Материал изготовления будки должен быть экологически чистым, что бы собака не попортила свое здоровье во время обитания в будке (лучше всего использовать древесину)
• Будка должна правильно располагаться на приусадебной территории (сторона должна быть не ветреная, а пес обязан видеть все происходящее на территории)
• Крыша может быть как односкатная, так и двухскатная, большой разницы нет
• Для удобства, сделайте под крышей будки небольшой чердак, в который можно складывать игрушки для пса, посуду и прочие принадлежности
• Лаз необходимо сооружать в направлении длинной стенки, что бы собака могла удобнее залазить в будку

Если вы владелец большого пса, будку рекомендуется строить в вольере для собаки, который так же не сложно построить своими руками.

После того, как определились с размерами будки, переходим к зарисовке чертежа, при помощи которого легче построить будку своими руками.

Чертежи будки для собаки

Чертеж будки для собаки №1

Чертеж будки для собаки №2

Как только чертеж, а значит и вид жилья для пса будет выбран, переходим к созданию будки своими руками.

Материалы и инструменты, необходимые для того, что бы сделать будку собаке своими руками

Для того, что бы сделать будку  своими руками, необходимо использовать экологически чистые материалы, лучше всего использовать дерево (хвойные породы). Для построения используют вагонку, толщиной  12,5 мм (внешняя обшивка), а также двп, дсп, фанеру и половую доску. Так же понадобятся бруски размерами 100*100, 40*40 и 100*50. Для создания внешних углов и декора будки используют деревянный уголок, а так же симметричный плинтус и декоративные рейки.

Что бы утеплить будку (а это необходимо обязательно сделать), используют пергамин, пенопласт и минеральную вату. Кровельным материалом будки послужит оцинкованный профлист либо шифер. Не рекомендуется использовать в данных целях битумную черепицу и рубероид, т.к. по привычке собака будет грызть их и тем самым вредить своему здоровью.

Инструменты, которые нам понадобятся для того что бы сделать будку своими руками, следующие:

• Лопата
• Молоток
• Пила
• Карандаш
• Строительный уровень
• Рулетка
• Ножовка либо циркуляр
• Оцинкованные гвозди
• Краска (пинотекс)
• Олифа
• Антисептическая пропитка для древесины

Как сделать будку для собаки: пошаговая инструкция

Первым делом нарезаем доски. В том случае, если крыша будет односкатная, задняя стенка будки должна быть короче передней, что бы скат дождевой воды был за будку.

Подготавливаем деревянные бруски для каркаса будки. Лучше сделать длину брусков с небольшим запасом.

Сколачиваем каркас будки в соответствии с ранее приготовленным чертежом

каркас будки

Обшиваем каркас будки с внутренней стороны досками, сразу же рекомендуется сооружать крышу. Для того что бы собака не поранилась, доски необходимо ошлифовать.

В передней стенки будки сооружаем лаз, торцы которого тоже необходимо обработать

Теперь переходим к утеплению: полы, стенки и крышу обязательно утепляем пенопластом, поверх которого закрепится внешняя стенка из досок.

Утепляем пол будки

После этого обшиваем внешнюю часть будки при помощи выбранного вами материала (двп, дсп, вагонки и т.д.). Если позволяют материальные средства, рекомендуется использовать деревянный сайдинг.

Обшиваем и утепляем каркас будки для собаки

Далее приступаем к герметизации щелей и швов, что бы ветер и осадки не ухудшали уютное местонахождение собаки. В качестве герметика можно использовать рейки, плинтуса, штапики и т.

д., главное, что бы они были деревянными.

После герметизации переходим к кровле крыши. Для этого лучше всего использовать шиферные листы.

Ну и, в конце концов, остается обработать готовую будку для собаки антисептиком и установить постройку на кирпичи либо поддон, что бы пол не прогнивал на сырой земле

Вот и все, будка для собаки своими руками готова! Остается только покрасить ее и установить на подходящее место!

готовая будка для собаки

Фото будок для собаки

Будка с небольшим деревянным настилом

Деревянная будка для собаки

Еще одна похожая статья: скворечник для сада своими руками, заходим и читаем!

Будка для собаки своими руками: советы кинолога

Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.

Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.

Каких размеров должна быть собачья будка

Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.

Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.

Промеры собаки:

• h – высота в холке
• L – длина туловища
• H — высота в холке + длина шеи

Размеры будки:

• Высота внутреннего пространства: H + 10 см.
• Ширина: высота в холке (h).
• Длина будки: длина туловища (L) + 10-15 см.

Размеры лаза:

• Верхняя граница лаза: на уровне высоты в холке (h)
• Нижняя граница лаза: в 10-15 см от пола.
• Ширина лаза: ширина груди + 3-4 см.

Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.

С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?

Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.

В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.

О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.

А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.

Какая технология оптимальная

Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь. Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.

Об утеплении

Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.

Нужно ли что-то внутри будки?

Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.

А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?

Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.

Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.

Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа

Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.

Классическая односкатная конура (листайте вправо)

]]>

Двускатная будка с крытой терраской (листайте вправо)

]]>

Будка для собаки своими руками из из подручных материалов

 В теплое время года, еще большее количество людей перебираются на дачи. При этом они привозят с собой и домашних животных – кошек и собак. Свежий воздух полезен не только людям, но и животным. Кошек принято держать дома, а вот собак стараются держать на улице. Это не значит, что вы выгоняете собаку. На улице собака может больше двигаться, не только с вами, но и самостоятельно. Но, при этом, собаке необходимо создать место, где бы она могла отдохнуть или скрыться от непогоды. И таким местом должна стать будка. По крайней мере, именно в будках обычно живут собаки…

Типы будок для собаки

В настоящее время, в большинстве случаев, используются два типа будок. Это традиционная, однообъемная будка, которую чаще называют конурой.

 В ней есть свои плюсы и минусы. Так они миеет традиционный вид, простую конструкцию, что облегчает ее изготовление и уход за местом. Минусом такой будки для применения в северных районах, будет слабая защищенность животного в период холодов.
 Второй тип – это уже настоящая будка, имеющая два помещения – тамбур и спальное место. В такой будке, если ее еще и утеплить, собаке не страшен никакой холод.

Поскольку второй вариант более интересен и функционален, мы и рассмотрим, как его построить своими руками.

Размеры будки для собаки

 Размеры будки, в целом, а также отдельных помещений, выбираются исходя из антропометрических данных (размеров собаки) ее будущего хозяина, т.е. собаки. При этом необходимо учитывать, что все ниже перечисленные размеры, приведены для внутреннего пространства будки.  Не забывайте о том, что утеплитель и применяемый строительный материал имеет свою толщину, которая «съест» часть пространства.
 Высота будки рассчитывается из роста собаки в холке, плюс 15-20 см. Это комфортное расстояние, которое позволит собаке спокойно сидеть в будке на подстилке, не касаясь потолка.
 Глубина будки делается такой, чтобы собака могла спокойно лежать на боку, вытянув лапы, и при этом не касаться стен. Опять же берем рост собаки в холке и добавляем 10-15 см.
 Ширина спального места рассчитывается из расстояния от кончика носа до копчика собаки, с добавлением 10-15 см. Общая же ширина будки складывается из ширины спального места и ширины тамбура. Ширина тамбура зависит от комплектации собаки.

Как построить будку своими руками: общие рекомендации

 Очевидно, что будка представляет собой прямоугольную конструкцию с плоской крышей, либо что-то подобное. Крышу необходимо сделать со скатом, так чтобы на ней не задерживалась дождевая вода и другие осадки.

Как уже упоминалось, будка состоит из двух помещений – тамбура и спального места. (см рисунок ниже)

Назначение тамбура защищать будку от сквозняков и поступления холодного воздуха. Хотя обычно тамбур не утепляют, но для сохранения тепла в будке, на входе в тамбур вешают плотную ткань.

Вообще, это условие не обязательное, поскольку собаки создания любопытные и им хочется наблюдать за всем происходящим на территории участка, а занавесь этому мешает.   
 Для каркаса будки используется брус размерностью 50х50 мм, а для обшивки лучший вариант – вагонка. Возможен вариант внутренней обшивки с использованием влагостойкой фанеры. Это пример будки, обшитой фанерой.

Для внешней обшивки прекрасно подойдет деревянная вагонка или пластиковая евровагонка.

В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт или обыкновенные опилки.

Пол делается из шпунтованной половой доски. Для изготовления крыши используется брус 50х25 мм, обшитый с двух сторон 10 мм фанерой. Крышу делают откидной, чтобы была возможность уборки и дезинфекции будки.
 После того, как подготовлены материалы, начинается сборка будки. Сначала изготавливаются рамы, которые затем обшиваются вагонкой и фанерой. Таким образом, получаем панели боковин, и передней и задней стенок. Затем скрепляем рамы между собой. Затем делается пол. Доски по размеру закрепляем между нижними брусками. 
 Внутреннее пространство стен-панелей заполняется утеплителем. На фото представлен вариант комбинированного заполнения. Верхняя часть заполняется минватой, нижняя – пенопластом. Пенопласт необходимо вырезать на 2-3 мм больше внутреннего размера. В этом случае, он будет плотно сидеть между брусками.

 
Затем обшиваются стены снаружи. В данном случае используется отрезки оцинкованного профлиста. 

 
Затем утепляется пол с использованием пенопласта…

…и обшивается фанерой

К низу будки необходимо прикрепить бруски. Такие бруски будут дистанционировать будку над землей. Такое расстояние предотвратит скопление влаги, уменьшит влияние теплоемкости земли на климат внутри будки.
 Крыша собирается следующим образом. Собираем раму, потолок подшивается фанерой. Затем внутреннее пространство заполняется минватой. Верх рамы закрывается фанерой или настилом из вагонки.  Для фиксации крыши на будке можно закрепить ее на петли, либо установить на потолке крыши базирующие бруски, которые будут предотвращать ее сползновение с каркаса будки.
 Осталось установить крышу на место и будка готова.   Если будка будет стоять на улице, под открытым небом, то стоит прикрыть крышу кровельным материалом, например рубероидом, профлистом или битумной плиткой. Все это были лишь общие рекомендации, а теперь рассмотрим и конкретный пример изготовления будки для собаки своими руками.

Как сделать будку для собаки из доступных материалов двухобъемную. Пример с пошаговыми фотографиями

Первоначально делаем каркас из бруса. Верх и низ зашиваем досками, можно б/у. При этом используем парозащитную пленку.

Внутрь полости прокладываем минеральную вату, а сверху (низ и верх), закрываем пленкой. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не набрал влаги и не потерял своих свойств.

Заживаем щит со второй стороны.

На низ будки, по углам, устанавливаем опоры из бруса. Так нам удастся приподнять будку над землей, обеспечив вентиляцию и предотвратив гниение.

Так как будка будет двухскатная, задаем углы с помощью каркасного строения.

Также устанавливаем каркас и на вход будки.

Как и в случае с основанием, используем пароизоляцию.

Обшиваем будку изнутри. В нашем случае это вагонка, но можно применить и то, что попадется вам под руку: старые доски, фанеру и тому подобные материалы.

Почти закончили обшивать.

Изнутри красим будку…

…приступаем к крыше. Вначале устанавливаем доски изнутри.

Затем вновь используем пароизоляцию и утеплитель.

Зашиваем будку сверху. Используем все ту же вагонку.

Теплое помещение (объем) готов, приступаем к «тамбуру» конуры.

Здесь применение утеплителя и пароизоляции уже не обязательно.

Все зашиваем, доводим до логического завершения.

Остается облагородить нашу будку, покрасив ее морилкой и покрыв лаком.

Теперь ждем 2-3 дня, пока все не высохнет и не выветрится. Можно звать проверяющих, то есть вашего питомца, и сдавать объект.

Подводя итог о будке для собаки

 Подводя итог, стоит сказать о том, что будка это не некая форма проявления внимания и любви к вашей собаки. Ведь у плохого хозяина собака явно будет терпеть все лишения и непогоду где придется, но никак не в подобной будке, что мы привели выше. На самом деле здесь дело не только в вашей карме, если так можно иронично сказать, но и в том, что собаке будет в такой будке намного удобнее и безопаснее. Это мы говорим о погодных условиях, когда на улице зима или резкие перепады температуры. Такая будка способна предоставить вашему питомцу прекрасную защиту от непогоды, а значит сохранить ему здоровье, а вам верного друга, незаменимый «звонок», да еще и охранника территории.

Как сделать будку для собаки своими руками

В вашей семье наконец-то появился долгожданный щенок. Это радостное событие, особенно для вашего ребенка, однако оно накладывает обязательства и, конечно же, ответственность. И первый вопрос, возникающий в этом случае: «А где же будет жить наш питомец?». Ну, конечно же, в будке! Поэтому мы в своей статье постараемся пошагово рассказать, как построить будку для собаки, которая будет теплой и уютной.

Виды будок

Прежде, чем что-то сдать, нужно определиться, что вы хотите сделать, потому видов собачьих будок великое множество. И здесь все зависит от нескольких факторов: от породы собаки (большая – маленькая) и финансовых возможностей хозяина. В результате может получиться или обыкновенная примитивная деревянная коробка, либо дизайнерский маленький замок, в котором будет жить ваш любимец. Все их условно можно разбить на несколько видов:

• однообъёмные будки
• будки с тамбуром;
• односкатные;
• двускатные.

Мы же будем придерживаться золотой середины с тем, чтобы вашему псу можно было удобно расположиться в своем жилище, отдохнуть. Ну а для вас, соответственно не было бы слишком разорительно. Выглядеть они могут так:

Материалы и инструменты

Прежде, чем собственно приступить к строительству будки, определитесь с местом, где она будет стоять. Жилище вашего питомца должно органично вписаться в ландшафт вашего двора, в то же время быть удобным для собаки. Например, неподалеку должно быть какое-то строение, в тени которого в жаркое время года собака сможет отдохнуть, это не должна быть низина, т. к. будет скапливаться влага и т. д. Определились? Ну, тогда к строительству.

Для того, чтобы построить будку, вам потребуются некоторые инструменты:

• пила;
• молоток и гвозди;
• шуруповерт и саморезы;
• карандаш с рулеткой.

Размер, создание чертежа

По своей сути, будка – это прямоугольная конструкция, которая имеет или плоскую крышу или двускатную.  Общую схему будки для собаки можно изобразить следующим образом:

Сразу же оговоримся, в нашем суровом климате желательно строить будки для собак утепленные и с тамбуром, поскольку он защитит от сквозняка и холодного ветра. Лучшим материалом для изготовления будки считают дерево хвойной породы. Для каркаса берут брус 40х40 мм или 50х50 мм, для пола цельные доски, для обшивки изнутри можно использовать вагонку или фанеру (но только влагостойкую), снаружи применяют как деревянную, так и пластиковую вагонку. Металлом обшивать не рекомендуется, так как на летнем солнце будка превратится в сковородку. Крыша обязательно должна быть съемной, для того, чтобы наводить порядок. Для удобства крепят петлями. Её также изготавливают из цельных досок. Утеплитель может быть разный: пенопласт, минвата. В качестве утепляющего изделия можно использовать и опилки. Утеплитель закладывается между слоями.

Какой же должен быть размер будки для собаки? Несмотря на то что у вас еще щенок, вы должны исходить из размеров взрослого пса. У каждой породы они приблизительно одинаковые. Итак, измеряем высоту собаки в холке добавляем 10-15 см. Для того, чтобы рассчитать глубину и ширину будки, собаку укладывают набок. И также к полученным размерам добавляем 5 –10 см. Не забудьте о тамбуре, в зависимости от комплекции собаки, его ширина может быть 40-60 см. Делаем чертёж будки для собаки.

Сборка конструкции

Изготавливаем панели. Прежде чем заняться изготовлением панелей, мы должны решить, какой будет крыша: односкатной или двускатной. Потому что если крыша будет односкатной, то и боковые панели у нас должны быть непрямоугольными, так как у неё должен быть наклон для стекания воды, скат крыши должен уходить назад. Если же конура будет стоять где-то в вольере под навесом (о то как сделать вольер для собаки читайте здесь), то крышу можно делать без наклона. Для изготовления панелей берём бруски, нарезаем их по размеру и собираем четыре рамы, из которых мы будем делать стены. Крепление производим саморезами при помощи шуруповерта.

Обшиваем внутреннюю часть вагонкой или фанерой. При этом внизу оставляем небольшой промежуток с тем, чтобы можно было в него плотно всунуть половые доски.

Обшитые панели соединяем саморезами. Чтобы получился правильный прямоугольник, проверьте «косину» рулеткой с угла на угол, расстояние должно быть одинаковым.

Понизу вставляем наши половые доски и крепим их. Пол лучше делать из шпунтованных досок – и щелей меньше будет, и коготь вашего питомца не застрянет нигде.

Теперь утепляем наше строение. Плотно укладываем минвату или пенопласт в полученные панели.

Обшиваем снаружи.

Теперь можно заняться изготовлением крыши. Нужно заметить, что односкатную крышу сделать несколько проще, чем двускатную. Также делают раму, внутри можно подшить фанерой, внутренне пространство заполняют утеплителем. Крышу, как мы уже замечали выше, крепят при помощи петель, для того чтобы проводить уборку дезинфекцию. После окончательно установки её целесообразно накрыть рубероидом или другим влагонепроницаемым материалом.

Пол также нельзя оставлять без утепления. Для этого ставят будку набок, укладывают утеплитель и подшивают.

Делаем внутреннюю перегородку с лазом. Перегородку можно сделать съёмной, для того, чтобы её можно было убрать в летний период.

После окончательной сборки, будку нелишне будет обработать какой-либо антисептической пропиткой для дерева. Тёплая будка для собаки готова. Лаз закройте плотной тканью, привесив её сверху. Снизу сделай какое-то утяжеление. Такой же плотной тканью можно закрыть и внутренний лаз. Это уменьшит теплопотерю. Устанавливать на землю будку не рекомендуется, так как будет намокать пол, установите её на подпорках. Несмотря на то, что у вас теплый пол, подстилка все же необходима. Желательно, чтобы она была изготовлена из легко стирающегося материала. Матрац, может быть и теплее, но менее гигиеничнее. Перед конструкцией положите деревянный щит, где собака может прилечь. Если будка у вас стоит не в вольере, сделайте от задней стенки водоотводный желоб или трубу.

выбор места и размеров, изготовление конуры

Собака ценится людьми из-за наличия у нее множества качеств: помимо верности она отлично охраняет и сторожит, является прекрасной ищейкой, хорошей подругой на охоте, заботливой няней. Вдобавок к этому сегодня эти четвероногие друзья выполняют роль спасателей и санитаров, применяются как саперы и диверсанты, но, прежде всего, они ассоциируется у большинства из нас с милым и забавным домашним животным.

Если вы планируете изготовить своими руками будку для собаки, то вам нужно позаботиться о том, чтобы она учитывала все ее потребности, по крайней мере, потому, чтобы вы могли ради искренней дружбы устроить для нее удобное место для отдыха или ночлега. Имейте в виду, что, если вы сделаете для своего питомца жилье, которое будет ему по вкусу и потребностям, то собака будет хорошо справляться со своими обязанностями.

Будка и конура

Неправильно считают те, кто отождествляет будку и конуру. Различие между ними непосредственным образом связано с естественными привычками собак. В то же время ученые придерживаются единого мнения касательно происхождения домашних собак: их прародителем считается обыкновенный серый волк и его подвиды, к которым стоит отнести полярного волка, мелвильского островного волка и других. Не исключено, что в процессе эволюции не обошлось и без койота и шакала. И в чем можно быть точно уверенным, так это в том, что австралийские динго это дикие потомки собак, которые спустя столетия были одомашнены первобытными людьми.

Возвращаясь к будке и конуре, нужно отметить, что у каждой из них имеются свои особенности. Это, в свою очередь, определяет разделение этих сооружений на подвиды. Определяющее значение здесь приобретает порода, пол, происхождение собаки, а также место размещения будки или конуры на участке, а также особенности климата территории. Чтобы собачья будка была построена по всем правилам, необходимо при изготовлении этого сооружения принять во внимание каждый из вышеописанных факторов.

Общие сведения

Выбирая для будки место, нужно позаботиться о том, чтобы она находилась в тени: наши четвероногие друзья мало потеют, и чтобы понизить температуру своего тела, они начинают тяжело дышать, вытаскивая наружу язык. Если у вас нет возможности найти тенистое местечко для установки там будки, то позаботьтесь о сооружении навеса над входом и порога, чтобы защитить лапы собаки от контакта с раскаленной землей.

Если будка предназначена для питомца мелкой породы, нужно максимально расширить порог, чтобы тем самым ваш питомец смог соскочить на землю и полностью вылезти из своего жилища. Тратить время и силы на изготовление пандуса нет никакой необходимости, поскольку это сооружение не позволит с комфортом лежать вашему четвероногому другу.

Если конура сооружается для девочки, то нужно позаботиться о наличии специального отнорка для выводка. Помимо этого, вблизи лаза нужно установить стационарную кормушку с поилкой. Это даст ряд преимуществ:

• Когда щенки будут начинать есть, их мать будет иметь возможность наблюдать за ними;
• Это позволит избежать сильного разбрасывания корма, потому это решение будет актуально до того момента, пока щенки не научатся есть аккуратно.

На территории с обильными осадками конуру для собаки густопсовой породы рекомендуется сооружать с тем расчетом, чтобы у нее были такие элементы, как навес и порог, формирующие вместе полноценную веранду. Следует иметь в виду, что на состоянии этих животных крайне негативно сказывается намокание шерсти. Свое название густопсовые собаки получили из-за шерсти с густой мягкой подпушью и мягкой ости, которая не слишком превышает по длине подпушь.

Нередко владельцы решают построить будку для собаки, которая выполняет роль временного жилища. Скажем, если владелец переезжает на дачу, то устраивает загон для своего питомца. На такой случай необходимо будке добавить не только брезентовую штору, но и запирающуюся дверцу, чтобы в нее не попал случайный мусор или ее не захватили нежелательные поселенцы.

Место

Выбирая различные варианты конструкции для собачьей будки, нужно в первую очередь учитывать место, которое вы отведете для нее на участке. Если придомовую территорию часто подтапливает во время осадков, то вполне логично разместить будку на взгорке. Целесообразным представляется решение отвести для будки место, удаленное на достаточное расстояние от скотного двора, птичника, голубятни и иных объектов, где держат домашних животных.

Правила выбора места

Следует побеспокоиться о том, чтобы из будки был хороший обзор. Чтобы не пришлось впоследствии тратить время и деньги на обустройство будки на новом месте, рекомендуется учесть при выборе места следующие критерии.

Идеально, когда собака может наблюдать из своей будки вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно.

Хорошо, если ей будет предоставлена возможность при любой попытке со стороны злоумышленников пресечь нежелательное вторжение. Для таких ситуаций рекомендуется размещать будку вблизи ворот с калиткой. Однако здесь нужно помнить про одно важное обстоятельство.

Чаще всего дома строятся таким образом, что главный вход располагается с южной стороны или по ветру. В то же время ворота устраивают против него. Первый вариант идеален для собаки, поскольку дверь конуры будет располагаться на северной стороне, в результате чего собака не будет ослеплена солнечным светом. При этом благодаря забору ей будет обеспечена тень и определенная прохлада во время летней жары.

Второй же вариант менее предпочтителен по той причине, что дверь будки будет постоянно задуваться, в результате чего псу будет не так комфортно из-за холода. Помимо этого, есть опасность того, что крышу может снести. В этой связи, если был выбран подобный вариант, рекомендуется оснастить будку крышей в виде домика, также нужно позаботиться об утеплении конструкции, вход нужно сделать максимально узким, чтобы при этом была обеспечена возможность для беспрепятственного прохода в конуру собаки.

Также конуру для собаки можно расположить прямо у входа в дом. Хотя такой вариант обеспечивает не такой хороший обзор для вашего защитника, поскольку собака не сможет наблюдать проходы на задний двор, однако, это позволит защитить будку большую часть времени от сильного ветра, а в зимний период тепло, которое отражается от стен строения, будет частично обогревать собачью будку. Для такого варианта рекомендуется сделать конуру собаки с плоской крышей, а вход максимально расширить, чтобы в летние месяцы ваш питомец не слишком перегревался и мог спать на крыше, которая сослужит ему роль балкона.

Как сделать будку своими руками?

Чтобы построить хорошую будку для хаски или алабая, нужно учесть ряд моментов. Основное внимание нужно уделять не комфорту для питомца, ведь сторожевые и служебные собаки отличаются достаточной выносливостью. Куда большее значение приобретает обеспечение чистоты, сухости и свежего воздуха. Соблюдение этих условий позволит защитить животное от появления возбудителей заболеваний и паразитов. На основании этого можно прийти к заключению, что хорошая будка для алабая должна соответствовать следующим требованиям:

1. Подпол нужно устраивать таким образом, чтобы он предусматривал вентиляцию, а это делается путем приподнимания конуры над землёй: в качестве опоры можно использовать слеги (полозья), шанцы (подпорки по углам) или кирпичи;
2. Во время устройства пола следует предусмотреть слой гидроизоляции, разместив его с внешней стороны, чтобы можно было при необходимости заменить его;
3. Обязательно нужно сделать будку для собаки теплую. Поэтому следует позаботиться об утеплении стен и их защите от влаги, для этого нужно их сделать двойными, включить в конструкцию слой гидроизоляции либо использовать в качестве материала брус и бревно;
4. Создавая внутреннюю обшивку, нужно позаботиться об отсутствии у нее щелей. Эта необходимость обусловлена тем, чтобы не дать возможности зародышам заразы устроить для себя в них гнезда;
5. При устройстве потолка нужно предусмотреть, чтобы он был плоским, теплым и съемным. Если конура для собаки устанавливается на ветру и крыша выполнена в виде домика, то нелишним будет чердак, который обеспечит дополнительную защиту от холода;
6. Имеет смысл соорудить будку для собаки со съемной крышей, чтобы можно было регулярно проветривать ее и упростить процедуру уборки;
7. Окрашивание и обработка антисептиками должны проводиться лишь снаружи, а внутренняя обшивка не должна быть затронута. Для дезинфекции внутреннего пространства следует использовать специальные антисептики для собачьих будок, которые можно приобрести в зоомагазинах;
8. Если был выбран вариант будки «двушка», то нелишним будет в нём окошко в спальне, что даст возможность собаке без лишнего беспокойства узнавать, кто находится у ворот;
9. Для будки-домика необходимо предусмотреть крышу в съемном варианте, которая должна быть защищена от влаги и быть устойчивой к ветровым нагрузкам.

Размеры

Во время определения размеров будки ориентируются на обмерные характеристики собаки. Здесь заслуживают внимание следующие обмерные параметры животного:

• L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
• H – полная, до макушки, высота.
• h – высота в холке.
• Wd – ширина груди.
• S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если владелец решил завести хаски или алабая еще щенком, то при выборе размеров нужно исходить из того, чтобы они должны быть подходящими для взрослого животного. Обычно ориентируются на средние размеры, соответствующие конкретной породе. Однако лучше всего получить рекомендацию по этому вопросу, придя в кинологическую организацию или службу. Местным специалистам не составит труда сказать, до каких размеров может вырасти ваш питомец.

Правила расчета размеров будки

Иногда приводимый чертеж и описание будки содержит поправки к размерам, скажем, + 10 см, -5 см и пр. Они должны быть соблюдены в обязательном порядке, поскольку не лучшим вариантом будет будка, которая является слишком большой для собаки, так как в этом случае в нее будет проникать холодный воздух. При расчете размеров необходимо придерживаться следующих правил:

• глубина должна соответствовать значению L+5 см;
• высота должна быть такой же, как и показатель H;
• ширина должна соответствовать 3Wd;
• за ширину лаза берут значение Wd+5 см;
• высота лаза должна быть равна h.

Заключение

Человек, который решил завести себе хаски, должен понимать, что питомцу придется обеспечить соответствующий уход. Среди всех вопросов, которые должны быть решены, в первую очередь, важным является устройство жилья для четвероногого друга. Будка — самый распространенный вариант для дачи или частного дома. Однако изготовить ее не так-то просто, поскольку нужно решить множество вопросов.

Помимо того, что нужно подобрать правильное место для собачьей будки, важно не ошибиться с размерами конуры. И чтобы быть уверенным, что вашей собаке будет в конуре комфортно и тепло, рекомендуется произвести замеры ее параметров. Необходимо помнить о том, что будка, которая слишком велика, ничем не лучше тесной конуры, а потому к этому вопросу нужно подходить со всей серьезностью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить самую простую будку для собаки своими руками

У каждого члена семьи должна быть своя комната. Хорошо, если и у собаки есть собственная жилплощадь! Задача хозяина – позаботиться о том, чтобы в будке питомцу было просторно, комфортно и тепло в самые лютые морозы.

Как построить самую простую будку для собаки, как определиться с размерами и чем утеплять жилище любимца, разберем в статье.

Домик для собачки: для чего

Конура – это место, где питомец сможет спрятаться от непогоды, отдохнуть и поспать. Возможно в ней будут жить щенки, поэтому жилье нужно строить и с учетом потребностей самых маленьких питомцев.

Будка или вольер

Выбрать между будкой или вольером для питомца непросто. В первую очередь надо учесть габариты пса и его подвижность. Если животное крупное, ему нужно постоянно бегать и двигаться, то лучше сделать вольер для собаки, где достаточно пространства для игр. С другой стороны, сделать вольер для собаки своими руками сложнее.

Конура по сравнению с вольером теплее и не займет много места во дворе. Но проектируя домик для домашнего питомца, надо правильно подобрать размеры будки.

Определяем габариты по размеру питомца

Чтобы питомцу было не тесно в собачьей будке, руководствуются следующими расчетами:

• высота – это рост собаки в холке + 5 см;
• ширина равна росту питомца + 5 см;
• длина равна длине тела пса + 5 см;
• параметры лаза – высота равна высоте будки, а ширина – это ширина груди питомца + 5 см.

Важно! Данные параметры являются рекомендуемыми. Меньше домик сделать нельзя, иначе псу будет некомфортно. Больше можно, но не сильно, иначе собака не сможет согревать воздух внутри своим теплом.

Выбираем место для постройки

К выбору места для строительства собачьей конуры стоит подойти серьезно. Выбрать самое оптимальное место помогут правила:

• территория, на которой будет стоять построенная конура, должна хорошо просматриваться;
• расстояние от жилища пса до хозяйского дома – 10–15 м;
• будка не должна стоять на солнцепеке, поскольку большинство пород переносит жару гораздо хуже, чем холод;
• строить надо рядом с деревом или забором для тени;
• хороший вариант – установка будки на возвышенности; так вода не стекала под основание.

Строим простую будку своими руками

Если постараться, сделать будку для собаки самому можно за два часа. Разберем, что необходимо учесть при строительстве.

Чертеж будущего домика

Без эскиза не стоит строить даже такое простое сооружение. Чертеж будки сделать несложно и выполнить его можно где угодно, даже на бумаге в клеточку. Если планируется более мудреная конструкция конуры, лучше найти готовые чертежи.

Даже пользуясь собственными набросками, необходимо учесть следующие параметры:

1. Конура в основании должна быть квадратной или приближенной к форме квадрата. Пусть питомец удобно разместится как вдоль, так и поперек жилища.
2. Если конура предназначена для мамы со щенками, лучше прибить на расстоянии от пола и стен небольшие рейки. Так собака не раздавит потомство.

Подробные рекомендации, касающиеся каждого этапа строительства, рассмотрим ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для постройки

Чтобы сделать самую простую будку для собаки своими руками, понадобятся:

• ножницы по металлу;
• деревянные бруски;
• саморезы по дереву;
• утеплитель,;
• наждачная бумага для зачистки досок;
• специальная антисептическая пропитка для обработки жилища и лакокрасочные материалы.

Самый лучший материал для стен –листы ОСБ или ДСП. В них нет щелей, что обеспечит защиту от сквозняков и попадания осадков.

Делаем каркас

Бруски для всего каркаса и скрепления стен нужно брать прочные и без сучков, древесина не должна содержать сильных запахов и посторонних примесей.

1. Перед возведением каркаса расчищают и в случае необходимости выравнивают площадку.
2. Собирают основание. Периметр делают из брусьев, скрепляют их саморезами.
3. Ставят вертикальные стойки из брусьев и соединяют их с основанием металлическими уголками. Сверху стойки скрепляют перекладинами по всему периметру – получился основной каркас.
4. Для придания жесткости делают дополнительные перекладины посредине стоек.

Важно! Брусья для будки лучше всего брать из хвойных пород деревьев.

Делаем пол и крышу

Доски для пола обрабатывают наждачной бумагой и антисептиком. Укрепляют их на нижнем периметре каркаса.

С наружной части стенки будки обшивают досками, а изнутри листами выбранного материала. В каждой стене между наружной и внутренней частью прокладывают утеплитель.

Крышу можно сделать односкатной или двускатной. Но в любом случае откидной, предусмотрев подпорки. Так удобнее очищать жилище пса и проводить своевременную дезинфекцию.

Утепляем собачий домик

Теперь поговорим об утеплении. Собаки переносят холод лучше, чем жару, но они точно также бывают подвержены простудным заболеваниям и могут замерзнуть. Стоит помнить, что самый толстый слой утеплителя не убережет от холода гладкошерстного пса, поэтому держать такие породы на улице нельзя.

Важно! Металл при изготовлении нужно использовать по минимуму, иначе зимой животное может замерзнуть. Для утепления подойдут гипоаллергенные материалы без запаха.

В будке рекомендуется использовать натуральную подстилку. От традиции отдавать собаке старый свитер и другие теплые вещи лучше отказаться. Лучшая подстилка для собачьей будки – это не шерстяные вещи и не опилки, а ячменное сено.

Минеральная вата

Минеральная вата – самый надежный и самый ходовой материал, служащий отличным утеплителем. Минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Материал гигроскопичен, а значит, его нужно максимально изолировать от любой влаги, а также не допустить контакта материала с кожей питомца.

Из четырех видов – стекловата, шлаковата, каменная вата, и базальтовая – предпочтение отдают первому материалу.

Пенопласт или пенополистирол

Для утепления подойдет беспрессовый пенопласт, которым защищают упаковки с бытовой техникой. Материал не подвержен гниению, биологическому воздействию, мало весит.

Если в местности, где планируется построить конуру, погода меняется резко и неожиданно, материал справится с любыми перепадами температур.

Ветошь или войлок

Ветошь – самый доступный материал для утепления. Войлок хвалят за его экологичность. Но при этом оба утеплителя подвержены разрушению: войлок часто съедает моль, а ветошь разваливается со временем сама собой.

И войлок, и ветошь впитывают влагу и запахи, поэтому придется либо чаще очищать будку, либо отказаться от этих утеплителей вообще. Использование войлока требует дополнительного заделывания швов монтажной пеной.

Занимаясь изготовлением собачьей будки, не следует пренебрегать ни одним параметром: соблюдать рекомендации по размерам, учитывать особенности материалов.

Собака – это полноправный член семьи, которому для жизни и несения охранной «службы» также нужны комфортные условия. А если очень постараться, то любую будку можно сделать красивой и симпатичной, так что она будет хорошо смотреться во дворе.

Мне нравитсяНе нравится  

Как построить будку для собаки своими руками: инструкция

Перед строительством будки для собаки своими руками, нужно определиться: что хотелось бы соорудить, подойдёт ли это для питомца по размерам и как получится в финансовом раскладе. Также необходимо правильно выбрать место, где она будет располагаться, чтобы животному было комфорта в любое время года.

Выбор места для строительства будки

Первое, на что нужно обратить внимание — это на направление ветра, а точнее, откуда чаще всего он дует. Конура не должна продуваться, иначе животному будет холодно, и внутрь будет попадать дождь и снег. Будку лучше расположить на светлом участке, но при этом недалеко должно быть дерево или другое сооружение, от которого будет тень. Это необходимо для того, чтобы летом, в жаркую погоду, собака могла отдыхать не в нагретой конуре.

Собачий дом следует установить на возвышенном месте, тогда стекающая вода не сможет скапливаться под ней. Строят будку на южной стороне участка и близко к входу в дом. При этом собака должна видеть из конуры большую часть двора и калитку или ворота. Этот критерий обязательно нужно соблюсти. Собаки всегда выбирают те позиции, в которых у них есть максимальный обзор, даже если они живут в маленьких квартирах.

Подбор размеров будки

Прежде, чем построить своими руками собачий домик, необходимо определиться с его размерами, так как он должен подходить по параметрам для взрослой собаки. Тесная или, наоборот, слишком большая конура не будетудобна для питомца, в ней он будет чувствовать себя неуютно.

По высоте собачью будку делают на 15-20 см выше роста собаки в холке (не учитывается толщина подстилки). Когда животное сидит в конуре, оно не должно доставать головой до потолка.

Длину домика подбирают так, чтобы она была больше на 15 см, чем длина животного, начиная от основания хвоста, и заканчивая носом. Ширина будки определяется по размерам собаки, когда она лежит на боку с вытянутыми лапами. Для этого делают замеры от холки до кончиков передних лап, и прибавляют 20 см. Вход делается на 5-10 см меньше полного роста, а ширина — на 10 см шире объема собачьей груди.

При строительстве будки нужно ориентироваться на климатическую зону проживания. В более тёплом климате к размерам домика можно добавить 5-10 см, чтобы было свободно и не жарко. Для северных регионов конуру лучше обшить теплоизоляционными материалами.

Если ориентироваться по породам собак, то размеры будок можно разделить на несколько групп:

 

Размеры пород	Размеры собачьей конуры, см (длина, ширина, высота)	Параметры входа, см (ширина, высота)
Небольшая	70-50-60	30-45
Средняя	115-80-85	40-50
Крупная	140-115-100	50-70

Для маленьких пород собак, таких как мопсы, таксы или пекинесы, конура будет, как часть декора для дачи или квартиры.

Составление чертежа будки

Чтобы не ошибиться с расчётами во время строительства собачьего домика своими руками, необходимо составить подробный чертеж постройки. В нём указываются размеры конструкции с учётом параметров животного. Также он поможет высчитать нужное количество стройматериалов.

Прежде, чем составлять чертёж, необходимо измерить питомца в длину, по ширине и по обхвату грудной клетки.

Инструменты и расходные материалы для будки

Для строительства собачьего домика лучше всего подходят деревянные стройматериалы. Именно из них можно соорудить нормальную по микроклимату постройку, так как дерево обладает хорошей циркуляцией воздуха.

Для работы понадобятся:

• Половые доски.
• Бруски — 10×10 см, 10×5 см и 5×5 см.
• Вагонка или доски, толщиной 2 см для стен.
• Кровельный материал, но не железный.
• Влагостойкая фанера.
• Утеплитель минеральный.
• Гвозди или шурупы.

Теплоизоляционные материалы стоит выбирать только натуральные, но не на основе стекловолокна. Доски должны быть оструганными, без торчащих сучков, чтобы животное не поранилось.

Из строительных инструментов потребуются:

• Измерительная рулетка и карандаш.
• Ножовка.
• Молоток или шуруповёрт.

Если будка будет окрашиваться или покрываться лаком, то ещё нужны краски, лак и кисточки.

Строительство собачьей конуры

Выбирая, какую построить будку, следует ориентироваться на то, чтобы собаке было в ней удобно и безопасно. По внешнему виду конура может быть с тамбуром или без него, с двухскатной или односкатной крышей.

Начинают строительство с подготовки необходимых деталей, сверяясь с чертежом:

• Бруски, длиной 120 см — 5 шт.
• Бруски по 80 см — 8 шт.
• Доски для пола 8 шт. — 15×80 см.
• Стойки для стенок по 45 см — 8 шт.
• Стропила по 55 см — 6 шт., со спиленными углами с 2-х сторон под 45°.
• Доски для крыши 10 шт. — 15×150 см.
• Влагостойкая фанера на стены — 120×240 см, 1 лист, толщиной не меньше 9 мм.

Используется брус, сечением 10×10 см, так как будка по параметрам рассчитывается на крупную собаку. Обшивку стен можно сделать также из досок, толщиной 2,5 см. Если будет делаться утепление стен, то потребуется ещё лист фанеры, чтобы закрыть теплоизоляционный материал.

Этапы строительства:

• Собирается основание будки.
• Устанавливаются стены.
• Изготавливается крыша.
• Проводится утепление.
• Обшивается отделочным материалом.

Летний вариант собачьего домика

Собирать будку своими руками начинают с рамы для пола. Два бруса по 120 см и два по 80 см закрепляются в прямоугольник. Для усиления рамы по её середине крепим поперечный брус, длинной 120 см. Настилаем доски для пола. Все крепёжные детали (гвозди, шурупы) следует крепить плотно, чтобы не было торчащих шляпок и острых концов.

Из восьми стоек и брусков по 80 см делается передний и задний каркас конуры. В задней части располагают на равном расстоянии 4 вертикальные планки. В передней части с такими же четырьмя вертикальными стойками определяют вход в будку. Лаз в конуру может быть по центру или смещён к одной из сторон. С учётом параметров питомца, отмеряется ширина входа. После этого каркасы закрепляют на основании.

Соединяют передние и задние стенки с помощью двух брусков по 120 см, устанавливая их сверху. На конструкцию будки крепятся стеновые панели, изготовленные из влагостойкой фанеры.

Сверху к каркасу на равном расстоянии устанавливаются стропила для укладки кровельного покрытия. На них горизонтально крепится по 5 досок с каждой стороны. Их укладывают снизу-вверх с небольшим нахлёстом, то есть «ёлочкой». Нижние доски должны выступать за боковые стены на 2,5 см, а с торцов домика — на 15 см. Конура для летнего проживания или тёплого региона готова.

Утеплённая будка

Если собачий домик будет использоваться в холодной климатической зоне, то её рекомендуется теплоизолировать. Для этого дополнительно потребуются брусья, натуральный утеплитель, пароизоляционная плёнка, степлер строительный, доски (вагонка или влагостойкая фанера).

Укладку теплоизоляционного материала делают после изготовления чернового пола будки. На готовое основание крепятся бруски по всему периметру. Их толщина должна быть не меньше теплоизоляции, чтобы чистовой пол не утрамбовывал утеплитель. Стелется пароизоляционный материал и крепится при помощи степлера. Сверху на него укладывается утеплитель и накрывается пароизоляцией. После чего настилается чистовой пол.

Снаружи стены собачьей будки обшиваются вагонкой. На внутреннюю часть стен скобами закрепляется пароизоляционная плёнка. После этого устанавливается утеплитель и снова закрывается пароизоляцией с помощью скоб. Стены изнутри обшиваются досками или влагостойкой фанерой.

Также утепляется и крыша будки. Над входом в конуру вешается плотная ткань или силиконовый полог, чтобы защитить животное от ветра.

Оборудование для конуры в вольере: особенности и преимущества

В вольере для собаки обязательно должна находиться будка. Для регионов с холодным климатом, конуру утепляют натуральными теплоизоляционными материалами. Крышу делают обычно односкатной, чтобы легче было убираться внутри. Будку устанавливают на высоту кирпича. Перед ней делают деревянный настил.

Чтобы собака не замерзала даже в самые холодные дни, будку оборудуют панельными или плёночными обогревателями, а также можно установить кабельный тёплый пол.

Инфракрасные панельные обогреватели удобны и безопасны в применении. Они легко закрепляются и имеют толщину всего 2 см. Максимальная температура нагрева +50°, что позволяет не закрывать её защитным каркасом. Панель оборудована терморегулятором и имеет хорошие противопожарные характеристики.

Благодаря бесшумному типу работы, инфракрасные панельные обогреватели не будут создавать неудобства питомцу. К тому же, они не боятся повышенной влажности.

Плёночные обогреватели имеют малый расход электроэнергии, но при этом они равномерно обогревают поверхность и не пересушивают воздух. Монтируют их так, чтобы они были надежно защищены от механических повреждений. Устанавливать следует только на ровную поверхность, а места соединения проводов тщательно изолируют.

Также можно использовать нагревательные кабеля, отопительные приборы на батарейках или подключают нагревательные элементы (батареи) к центральному отоплению дома. В последнем случае потребуется защитная решётка для обогревателя, чтобы животное не пострадало.

Уход за будкой и как приучить к ней собаку

Летом нужно каждый месяц проводит санитарную уборку конуры от паразитов и опасных бактерий. В остальные сезоны года достаточно прибираться один раз в 3 месяца. Запускать собаку в будку можно только после полного высыхания препаратов.

Если питомец не хочет жить в конуре, то его нужно приманить к ней. Положить внутрь любимые игрушки или лакомства. Также можно давать корм только возле будки.

Что такое вокальная будка и как создать свою

Технология

изменила запись вокала до уровней, превосходящих воображение всего несколько лет назад, сделав возможным превратить самый глухой скрипач в виртуозную высоту звука с помощью нескольких экранных переключателей и фейдеров. Но есть один аспект записи вокала, который упорно остается старой школой и не может быть заменен внедренным аппаратным или программным обеспечением: вокальная стенд. Следуя моей статье Vocal Recording 101, позвольте мне поделиться своими мыслями о том, как построить вокальную будку.В этой статье я расскажу вам об основах построения голосовой будки. Мы коснемся небольшой теории звука и рассмотрим материалы и методы, которые принесут вам наилучшие результаты при создании собственной кабины для записи вокала.

Вокальная кабина вполне может стать следующим этапом вашей музыкальной продюсерской карьеры. Наличие собственной вокальной будки, несомненно, является лучшей экономией денег, когда дело доходит до записи, потому что рано или поздно вам понадобится больше контроля над процессом записи, и какая-то будка может помочь.

Что такое кабина для записи вокала?

Для достижения наилучшего качества записи вокала необходимо максимально контролировать область вокруг микрофона.

Audio имеет плохую привычку отскакивать от поверхностей и повторно входить в запись, немного измененную. Так что все, что может остановить это, отлично для продюсера. Еще лучше, если вы также можете предотвратить попадание любого внешнего шума в запись, вы будете в отличной форме, чтобы записать этот идеальный вокал.Вот где вступает в игру голосовая будка. Как вы знаете, будка — это определенное пространство, которое окружает человека, чтобы лучше облегчить его действия, и голосовая будка не является исключением из этого определения. Вокальные кабины бывают разных форм, размеров и конструкции. Цель голосовой будки — максимально контролировать все, что происходит вокруг микрофона, изолируя микрофон от внешнего мира и гарантируя, что звук не отскакивает от микрофона и обратно. Вокальные кабины бывают примерно двух типов: закрытые / изолированные кабины и специально отведенные, частично закрытые помещения.

Основы работы с вокальной кабиной своими руками

Первое решение, которое вам необходимо принять при планировании собственной голосовой будки, — это ее размер. На самом деле это очень сложное решение. Если стоимость материала является вашей главной заботой, тогда ваш выбор будет невелик. Я работал в очень маленьких голосовых кабинках, и вы были бы поражены тем, как быстро пространственные ограничения начинают создавать проблемы. Если заглушающий материал находится очень близко к источнику звука, трудно устранить возникающие отражения, придавая голосу странную текстуру.Итак, постарайтесь растянуться настолько, насколько можете себе позволить. Дополнительные затраты непропорциональны, и в конечном итоге они принесут дивиденды.

Материалы

Строя вокальную будку, вы должны знать, какие материалы использовать. Следовательно, нам нужно подумать о том, что именно в любом конкретном материале сделало бы его хорошим или плохим, если бы он использовался в конструкции вашей вокальной будки. Предположим, вы хотите построить герметичную кабину, которая предотвратит все или большую часть внешних помех и уменьшит реверберирующий звук, возвращающийся в микрофон.Звук — это волна энергии, которая сжимает и разжимает воздух вокруг источника, и эта колеблющаяся кинетическая энергия проходит через атмосферу к вашим ушам. Это демонстрируется тем фактом, что звук не может проходить через вакуум.

Поскольку звук — это энергия, материал, который вы используете в конструкции вокальной изолирующей кабины, должен быть высокой плотности. Чем больше масса, тем выше качество остановки звука. Поэтому ваша дверь должна быть из особо плотной древесины, желательно из цельной.Если вы когда-нибудь открываете дверь вокальной кабины в студии звукозаписи высокого класса, вам кажется, что вы открываете дверь хранилища в Форт-Ноксе. Фактически, у большинства ведущих студий есть две двери в кабине для записи вокала. Это непрактично в бюджетной вокальной кабине.

Примеры материалов

Чем плотнее материал, тем лучше его звукоизоляция. Давайте посмотрим на основные материалы, которые вы будете использовать:

• Древесина — сосна хорошего качества или более тяжелая
• Акустический гипсокартон
• Rockwool
• Акустическая мастика
• Дверь из цельного дерева
• Уплотнитель двери из неопрена
• Акустическая плитка

Не буду вдаваться в подробности о винтах и ​​клее , крепления, проводка и т. д., так как эта статья является скорее руководством по принципам создания голосовой будки своими руками, чем практическим руководством по сборке.

Разрывы

Итак, в вашей герметичной голосовой будке, сделанной своими руками, первое, что нужно учитывать, — это зазоры. Дома, когда вы слышите звук с другой стороны двери, значительная часть шума идет под дверью или через край между дверью и рамой. Однако вы можете сказать, только если прижались к нему ухом. Это потому, что, как только шум проходит через зазор, он излучается наружу и, кажется, не исходит из какого-либо определенного места. Итак, дверь вашей голосовой будки должна очень хорошо вписываться в раму.Затем вам нужно будет поместить вокруг рамы звукоизоляцию. Полосы из неопрена из акустической пены идеальны и недороги.

А теперь о самой конструкции!

Конструирование рамы

Сначала вам нужно построить каркас. Было бы очень полезно соорудить свою вокальную будку в углу комнаты. Было бы еще более полезно, если бы стены этой комнаты были прочными, то есть из кирпича, бетона и т. Д. Итак, предположим, вы можете построить вокальную будку в углу.Это дает то преимущество, что у вас есть две поверхности, на которых вы можете начать свою рамку.

На этом этапе важно отметить, что если у вас нет опыта в строительстве или строительных навыков, лучше всего получить помощь от кого-то, у кого они есть, по крайней мере, с постройкой каркаса. Легко неверно оценить прочность соединения, углы и требования к армированию и в конечном итоге получить конструкцию нестандартной формы или, что еще хуже, привести к ее разрушению.

Возвращаясь к материалам, выбирайте достаточно прочную древесину.Если это сосна, попробуйте найти сосну лучшего качества, обычно это можно определить по весу (масса = поглощение энергии). Также посмотрите вниз по длине бруса, чтобы убедиться, что она прямая. Вам нужно будет выбрать размеры каркаса, соответствующие толщине наполнителя из минеральной ваты. В идеале ваша древесина будет 4 на 2, а минеральная вата будет толщиной 100 мм. Стандартная минеральная вата очень эффективно поглощает звук, но вы можете использовать специально разработанную акустическую минеральную вату, которая еще лучше.

Способ / конструкция рамы

Итак, брус вашего каркаса, который примыкает к стене, должен прилегать к стене ребром.Это означает длинные шурупы или другие средства крепления к стене. Это даст вам глубину 100 мм, в которую будет аккуратно вписываться минеральная вата. Когда ваш каркас готов, самое время прикрепить гипсокартон. Важно использовать акустический гипсокартон, ведь обычный гипсокартон обладает качествами, которые вызовут у вас головную боль при записи. Акустический гипсокартон имеет разную плотность и текстуру, более хорошо поглощает звук.

Выровняйте край гипсокартона акустической мастикой, чтобы обеспечить герметичность прилегания.Закрепите доску снаружи двух отдельно стоящих стеновых рам, затем вставьте каменную стену. Снова выровняйте край доски мастикой, прежде чем закрепить ее на каркасе. Несмотря на то, что две угловые стены сплошные, выровняйте их также минеральной ватой и накройте акустическим гипсокартоном.

Строительство крыши

Это оставляет вам еще одну поверхность, с которой нужно иметь дело: крыша вашей вокальной будки. Что с этим делать, также зависит от конструкции комнаты. Если потолок прочный и не слишком высокий, вы можете построить каркас полностью вверх и сделать то же самое, что и каркасные стены.Не забудьте использовать минеральную вату половинной толщины, так как ваша рама будет иметь половину толщины (в данном случае 50 мм). Если у вас высокий потолок или подвесной потолок, укройте и выровняйте вокальную будку так же, как стены.

Звук похож на воду — даже через крошечные зазоры он будет просачиваться внутрь. Поэтому обязательно заделайте каждое соединение акустической мастикой. Это относится к отверстию, которое вы сделаете для ввода кабелей. Лучше просверлить отверстие в раме, а не в стене. Кроме того, подождите, пока все остальное будет на месте, прежде чем закрывать отверстие.Раньше я прокладывал кабели в будку и запечатывал ее перед тем, как все проверять. Затем, решив, что стол, микрофон и выдвижную коробку необходимо переместить, мне пришлось вырезать герметик, чтобы ввести больше кабеля.

Я использую 8-жильный кабель хорошего качества. Я делаю это даже с одним микрофоном в голосовой кабинке, поскольку опыт показал, что я планировал заранее. Вы удивитесь, для чего будете использовать будку. Это может быть даже несколько инструментов, певцов и т. Д., И мы будем очень благодарны за наличие достаточного количества кабелей.Вполне возможно добавить окно в вашу вокальную будку, сделанную своими руками. Но это снижает эффективность кабины, если вы не используете двойное или даже тройное стекло и не устанавливаете его под углом, чтобы отклонять звук от источника.

Накладка на интерьер

Пока мы рассмотрели звукоизоляцию и звукоизоляцию. Хорошая новость заключается в том, что конструкция, которая обеспечивает хорошую звукоизоляцию, также способствует поглощающим качествам, необходимым для обработки звука, находящегося в стенах вокальной кабины, но не полностью. Облицовка внутренней части вашей вокальной кабины акустической пеной устранит любые преломления звука, создаваемые источником. Но акустическая пена, как и все остальное, бывает разных видов. Выбирайте хорошо, вам нужен не слишком легкий пенопласт.

Наиболее распространенным источником звука, который вы будете записывать в своей голосовой кабинке, будет человеческий голос. Человеческий голос охватывает широкий спектр и может достигать уровня низких частот. Это потребует контроля из вашей голосовой будки. Легкие акустические плитки обычно предназначены для поглощения или отклонения более высоких частот.Вокалисту с глубоким округлым голосом легко создавать резонирующие тона с особенно глубоким звучанием. Это может создавать точки резонанса (когда конкретный материал имеет собственную частоту, на которой он будет вибрировать) во всем, кроме самого плотного материала. Если он подвержен этой частоте, он будет вибрировать в соответствии с источником звука с раздражающими последствиями.

Более тяжелые акустические плитки способны улавливать более широкий диапазон частот. Если ваш бюджет ограничен, установите басовые ловушки в каждом углу акустической кабины.Басовые ловушки действуют именно так, как звучат — улавливают басовые звуки. Мы помещаем их в угол, потому что именно там нарастают и возвращаются более низкие частоты. При установке бас-ловушек размещайте их на расстоянии 5-8 см от стены.

Как насчет портативной голосовой будки?

До сих пор я сосредоточился на месте, где можно построить постоянную вокальную изолирующую будку. У многих производителей может не быть бюджета или места для этого.

Существуют варианты переносных голосовых кабин, и щит, изображенный выше, является примером.Менее чем за 100 фунтов стерлингов вы можете уменьшить окружающий звук вокруг микрофона. Прелесть в том, что вы можете взять его куда угодно. Но это будет лишь шагом к достижению идеального вокального звучания. Помимо отсутствия изоляции, у вас есть близость экрана к микрофону, что ограничивает ваши возможности.

Если вы не можете выделить место в доме постоянно, все же стоит подумать о создании зоны, которая поможет изолировать пространство вокруг вокального микрофона.Если вы все еще можете построить панели в стиле стен нашей изолированной вокальной будки, то есть из дерева и минеральной ваты, вы можете поставить на них ноги и использовать их как переносную вокальную будку. Хотя у вас не будет полной изоляции, вы сможете управлять некоторым окружающим звуком вокруг микрофона, и эксперименты могут дать впечатляющие результаты. Портативные панели также уменьшают внешние шумы, в частности низкие частоты, но не так хорошо, как герметичная вокальная изоляция.

| cta-link type = ’artist-development’ |

Заключение

Итак, как вы видите, это скорее руководство по концепции построения вокальной будки, чем подробная техническая инструкция.Когда у вас есть базовые концепции — акустические принципы, материалы и т. Д., У вас будет гораздо больше возможностей для создания собственной вокальной будки в любой ситуации. Продолжайте экспериментировать и находить, что лучше всего подходит для ваших записей, используя эти советы в качестве руководства. Удачной записи!

Теперь вы, надеюсь, можете приступить к работе над своей собственной вокальной кабиной, и нам не терпится услышать потрясающий вокал и песни, которые вы будете записывать! Позвольте нам помочь вам усилить вашу музыку, сотрудничать с другими и даже показать вашу музыку на телевидении, в фильмах и т. Д.Почему бы не попробовать Music Gateway бесплатно?

Ваша музыкальная карьера

Вперед.

«Чтобы добиться успеха в этом бизнесе, необходимо убедиться, что у вас есть все, что нужно для успеха. ”

Чего вы можете ожидать от наших информационных бюллетеней:

• Новости отрасли и советы
• Возможность представить свою музыку и сотрудничать с другими
• Бесплатное программное обеспечение и ресурсы
• Бесплатное членство в Music Gateway

Вы уверены, что это правильный адрес электронной почты?

Спасибо! Информационные бюллетени будут отправлены по адресу:.
Это правильный адрес электронной почты? Если нет, то можете поправить. Нежелательная почта? Черт возьми, мы тоже это ненавидим!

Нажмите здесь, чтобы получать нашу рассылку!

Новости и возможности

Спасибо! Информационные бюллетени будут отправлены по адресу:.
Это правильный адрес электронной почты? Если не, вы можете это исправить.

Попробовать бесплатно

Все, что нужно для продвижения и заработка.

Зарегистрируйтесь сегодня для получения полностью бесплатной 14-дневной пробной версии Music Gateway.

• Лицензия на музыку для фильмов, телевидения и рекламы
• Управляйте музыкой и метаданными
• Отправить музыку лейблам и издателям
• Создание плейлистов для демонстрации представителям A&R
• Сотрудничать с другими и предлагать работу
• . ..и многое другое!

Начать бесплатную пробную версию Кредитная карта не требуется.

Скачать бесплатно

Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ набор художников .

Получите бесплатный набор артистов, когда зарегистрируетесь в полностью бесплатная 14-дневная пробная версия Music Gateway.

• 5ГБ + образцов
• Плагины VST
• Производственные файлы и шаблоны Midi
• Отраслевые руководства и инструкции
• Список кураторов Spotify
• …и многое другое!

Начать бесплатную пробную версию Кредитная карта не требуется.

Возможно, вас заинтересуют некоторые из наших услуг. ..

---

---

Проектирование вокальной будки | Акустическая звуковая будка

Независимо от того, проектируете ли вы вокальную будку или изолированную комнату для инструментов, желаемый результат один и тот же: комната должна препятствовать тому, чтобы внешний шум загрязнял запись, а сама комната не должна вносить аномалии в голос или инструмент.

Определение размера комнаты Вокальные кабины обычно представляют собой небольшие помещения, предназначенные для размещения одного или двух человек, в то время как изолированные комнаты должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было разместить ударную установку, гитарный усилитель и т. Большинство голосовых кабин имеют размер от 3 на 4 до 4 на 6 футов. (От 92 см x 122 см до 122 см x 155,5 см)

Конструкция стен и пола В идеале вы захотите построить «комнату в комнате», в которой стены вокальной будки отделены от студии так, чтобы они не были связаны друг с другом.То же самое и с полом. Профессиональные студии будут «плавать» по полу, возводя стены на U-образных резиновых изоляторах.

Конструкции стен и потолка могут быть выполнены с различной степенью изоляции. Стандартная конструкция стены с однослойным гипсокартоном с каждой стороны стены будет минимальной. Усилить изоляцию можно, применив второй слой гипсокартона для увеличения массы. Имейте в виду, что звук — это энергия, и чем больше у вас массы, тем больше энергии потребуется, чтобы стена вибрировала и пропускала звук.

В базовой конструкции помещения используется по одному листу гипсокартона с каждой стороны стены.

Увеличение массы с помощью второго куска гипсокартона улучшит изоляцию.

Конструкция стены со смещенной стойкой отделяет внутреннюю стену от внешней для максимальной изоляции.

Вы можете значительно улучшить изоляцию помещения, разделив внутреннюю и внешнюю стены с помощью упругого канала или конструкции стены со смещенной стойкой.Позволяя каждой поверхности плавать независимо, энергия должна работать в два раза больше, чтобы заставить обе поверхности вибрировать. Изменение массы одной стены путем изменения толщины гипсокартона приведет к несоответствию импеданса. Это помогает устранить вибрацию от сочувственной работы. Наилучшая изоляция будет достигнута, если вы сможете как увеличить массу, так и разделить поверхности стен и потолка.

Другие вопросы, которые необходимо учитывать После того, как вы определили размер комнаты и конструкцию стен, вам следует рассмотреть некоторые из проблем, с которыми вы столкнетесь при разработке проекта.

• Расположение дверей В небольшие комнаты лучше всего попасть через дверь, которая распахивается наружу из комнаты. Некоторым это может показаться очевидным, но было много вокальных кабин, двери которых открывались внутрь, что затрудняло вход и выход, особенно когда люди, микрофонные стойки и пюпитры мешают! Раздвижные стеклянные двери могут быть эффективными, но они требуют больше места и, конечно же, имеют гораздо большую отражающую поверхность. Убедитесь, что уплотнитель вокруг двери прочный, чтобы не пропускать воздух.
• Размещение окна Окно в основном используется как средство для просмотра руководителя оркестра, музыкантов или продюсера. Вам нужно будет расположить угол обзора так, чтобы человек, находящийся в изолированной комнате, мог видеть других, чтобы легко улавливать визуальные подсказки.
• Освещение Маленькие помещения, как правило, очень быстро нагреваются. Поэтому лучше всего использовать освещение с низким энергопотреблением. Кроме того, следует избегать использования диммеров, поскольку они часто создают электромагнитные поля, которые могут вносить гудение и гудение в запись.
• Электрооборудование Убедитесь, что у вас есть легкодоступные электрические розетки, расположенные достаточно высоко, чтобы можно было эффективно подключать усилители и эффекты. Настенные силовые шины — отличное решение. Последнее, что вам нужно сделать, это открыть дверь и принести шнур питания! Убедитесь, что все выпускные отверстия закрыты, чтобы не пропускать воздух.
• Вентиляция Вентиляция — один из самых сложных аспектов строительства изолированной комнаты. Маленькие комнаты, как правило, очень быстро нагреваются, и свежий воздух в комнате сделает талантливым и бодрым.Лучший способ создать воздушный поток — это построить лабиринты для впуска и выпуска воздуха, при которых свежий воздух будет входить низко на уровне пола и выходить высоко на потолке, используя естественную конвекцию, чтобы помочь системе. Два или три низкоскоростных вентилятора с большим выпускным отверстием обычно работают лучше, чем один мощный вентилятор, который должен вращаться с более высокой скоростью.

Акустическая обработка внутренней части комнаты Распространенная проблема, встречающаяся в большинстве комнат с голосовым за кадром, заключается в том, что они имеют тенденцию звучать квадратно.Это связано с комбинированным эффектом размеров комнаты и качества акустического материала, используемого для управления отражениями в помещении.

Достаточно рассчитать резонансную частоту внутри комнаты, чтобы определить, где будет проблема. Физический размер типичной голосовой будки будет производить стоячие волны в диапазоне от 150 Гц до 350 Гц. Это заставляет голос быть подчеркнутым в нижнем среднем диапазоне.

Размер комнаты	Метрическая	Резонанс
8 футов	2.44 метра	141 Гц
7 футов	2,13 метра	161 Гц
6 футов	1,83 метра	188 Гц
5 футов	1,52 метра	226 Гц
4 фута	1,22 метра	283 Гц
3 фута	0,91 метра	377 Гц

В этой таблице показаны размеры комнаты и результирующие стоячие волны, которые будут возникать внутри. Стена высотой 1,83 метра будет создавать резонанс на частоте 188 Гц.

Выбор подходящих звукопоглощающих панелей При обработке внутренней части вокальной кабины имеет смысл выбрать поглощающий материал, который действительно работает в вокальном диапазоне. Хотя это кажется очевидным, в большинстве вокальных кабинок используются материалы, которые не могут поглощать критически важные нижние средние частоты, где энергия голоса наиболее распространена.

Проблема усугубляется использованием низкокачественных акустических материалов с низкой плотностью.Пены низкой плотности толщиной 1 и 2 дюйма обычно неэффективны ниже 500 Гц. Когда они применяются внутри вокальной кабины, они удаляют только высокие частоты, не затрагивая нижнюю часть среднего диапазона. Объедините это с проблемой, вызванной геометрией комнаты, и результаты будут предсказуемыми … комната звучит плохо!

Теоретически «плоская» реакция помещения

Пик резонанса из-за геометрии помещения

Влияние низкокачественных поглощающих панелей

Частотная характеристика результирующей комнаты

Если вы рассмотрите частотную характеристику типичного человеческого голоса, мы увидим, что большая часть энергии сосредоточена между 200 Гц и 1500 Гц.Если вы вернетесь к размерам комнаты и результирующим резонансным частотам, легко понять, как создается квадратный тон «грудного горба» в большинстве вокальных кабин.

Теперь, если мы усредним голос, а затем наложим характеристики двух акустических панелей, чтобы предсказать, что произойдет, панель Broadway поглотит большую часть энергии голоса примерно до 200 Гц, в то время как пена будет поглощать только частоты выше 500 Гц. В этом заключается проблема: обычные панели из пенопласта ничего не делают для уменьшения накопления низких частот в комнате, и в результате получается чрезмерный бас, известный как грудной горб.

Для вокальных кабин, у которых есть эта проблема, прекрасным дополнением является Tri-Corner Trap Primacoustic Cumulus ™. Инновационный дизайн позволяет расположить Cumulus вверх, в наиболее эффективном положении из всех треугольников. Звук естественным образом собирается в углах, поскольку стены и потолок вместе действуют как волноводы. Глубокая воздушная полость за панелью создает эффективный басовый уловитель, который помогает контролировать низкие частоты; проблема, которая обязательно будет присутствовать в любой маленькой комнате.

Прямоугольная вокальная кабина

Рекомендуемые товары

1 коробка с 2-дюймовыми контрольными колоннами (12 панелей) 1 коробка ловушек с кучевым треугольником (2 панели) 1 коробка импилеров

Как построить звуковую будку на дешевой

Tap … Tap … Эта штука включена?

Здесь, в ThoughtLab, мы обычно занимаемся дизайном веб-сайтов и разработкой программного обеспечения, но время от времени нам требуется озвучка для видеороликов, которые мы производим.На этапе разработки концепции видеопроизводства не всегда имеет смысл арендовать время в профессиональной студии только для того, чтобы услышать первые черновики своих идей. Для тех времен и для каждого домашнего аудиофила у нас есть решение!

Сегодня мы рассмотрим проект ThoughtLab «Высококачественная звуковая будка по дешевке». Это отличный проект, если вам нужна звуковая будка с отличным качеством звука при ограниченном бюджете. Кроме того, у этой простой конструкции есть бонус в том, что звуковую будку можно сложить для экономии места.

Для этого проекта вам понадобятся дрель, лобзик, степлер и лезвие бритвы.

Общая конструкция звуковой кабины очень проста. Вот простая диаграмма, наглядно иллюстрирующая компоновку коробки.

Для этого проекта мы рекомендуем использовать фанеру от 1/2 до 5/8 дюйма. Чтобы сэкономить время, вы можете заказать в местном магазине товаров для дома все необходимое.
Вам потребуются следующие отрезки.
4 — 4X6’6 ”- стороны
1 — 4’X4’ — верх

Ключевым компонентом эффективности вашей звуковой кабины будет звукоизоляционный материал.Мы решили использовать продукт на основе пены с открытыми ячейками, который разрезают на панели размером 2х4 дюйма, произведенные Auralex. Мы забрали наш из Guitar Center. Этот материал может сильно различаться по цене, но вы можете начать свою будку примерно с 2–5 долларов за квадратный фут.

При закрытой двери в будке очень темно, поэтому мы установили свет. Чтобы сохранить тему дешевизны, мы использовали алюминиевый светильник в виде ракушки за 8 долларов из нашего местного магазина товаров для дома. Мы просто вырезали отверстие в верхней части, приклеили его горячим клеем и использовали компактную люминесцентную лампу, чтобы свести к минимуму тепло в нашей небольшой, закрытой и хорошо изолированной коробке.

Мы используем несколько различных аппаратных средств для этой сборки, которые легко доступны в вашем местном хозяйственном магазине.
4 — Угловые кронштейны (3,50 доллара США)
4 — L-образные кронштейны (3 доллара США)
2 — петли ворот (8,00 долларов США)
1 — Коробка с винтами ¾ ”(5,00 долларов США)

Шаг первый: возьмите пенопластовые панели и с помощью степлера прикрепите их к доске. Большинство скобозаборников имеют регулируемую глубину, чтобы приспособиться к разным размерам скоб. Если ваш регулируемый, вы захотите отрегулировать его, чтобы под ним оставалось место для сжатой пены, чтобы он случайно не порезал ее.

Вот и наши панели с прикрепленным к ним пенопластом, все готовые к сборке. Если вы прикрепите петли к опущенным доскам, вам будет легче встать и собрать.

Вы также можете увидеть наш самокат Geek Scooter на заднем плане. Обязательно ознакомьтесь с частью 1 и частью 2 нашего военного вождения, звонков по Skype, сборки самоката для компьютерных игр с записью телепередач.

Приложив несколько дополнительных рук, поднимите стены и соедините их L-образными скобами и винтами.Если пена слегка раздавлена ​​внутри, ее можно исправить, вырезав небольшой участок с одной стороны, чтобы учесть перекрытие.

Здесь у нас есть изображение сверла для ввинчивания кронштейна в дерево… Теперь есть одна хитрость: сначала прикрутите кронштейн к одной из панелей отдельно. Затем убедитесь, что вы учли любой пробел, который может вам понадобиться для другой панели. Как только это будет сделано, вам, вероятно, нужно будет вставить вторую панель на место, потому что пена упругая.Здесь может быть полезна вторая пара рук.

Когда все четыре стены будут стоять, пусть кто-нибудь встанет в центре и поставит на них верх. Человек в центре может поднять его, чтобы другой человек мог прикрутить последние винты, чтобы скрепить его.

Вот готовая звуковая будка с установленным верхним светом. Убедитесь, что вы установили свет перед тем, как надеть верх… это просто облегчает жизнь.

Еще один снимок звуковой будки бедняка.Как видите, он на самом деле довольно вместительный. Я полагаю, если бы вы хотели сэкономить на материальных затратах, вы бы действительно могли сделать коробку 3×3 … но тогда вы бы просто получили капризный голосовой талант …

Итак … следующий шаг — использовать звуковую будку. Мы действительно полюбили Adobe Audition за запись и редактирование. Это делает очистку звука очень простой и удобной для пользователя (особенно если вы привыкли к другим инструментам в арсенале Adobe. Следует отметить важность хорошего микрофона с хорошей подставкой и защитным экраном.Это уменьшит любой шум вашего голоса, который может вызвать вибрацию подставки…

Джонатан Поет для вас.

Мы никогда не утверждали, что Джонатан хороший певец . .. Но он храбрый, что согласился записаться!

Этот плохой мальчик официально окупился на своей первой генеральной репетиции! Мы записали несколько актеров озвучивания для веб-сайта, который мы сделали для Winder Farms. К сожалению, этот веб-сайт с тех пор был утерян для Интернета (это было много лет назад), но вы можете идти в ногу со всеми нашими новыми проектами, будучи нашим другом на Facebook и просматривая наше портфолио.Расскажите нам в комментариях, как выглядел ваш стенд!

Строительство вокальной будки «сделай сам»

В этом месяце команда всего за один день превратила маленькую пустую комнату в профессиональную вокальную будку!

Пол Джойнер, преподаватель музыкальных технологий, попросил нас помочь в создании вокальной кабины, чего мы никогда раньше не делали с нуля. Поскольку мы смогли поговорить с ним на этапе планирования, он смог спроектировать комнату, в которой оставалось достаточно места для акустической обработки, которую многие люди не принимают во внимание.Как правило, вам приходится покрывать стены обработкой от трех до шести дюймов, а это означает, что размеры комнаты уменьшаются на 30 сантиметров в каждом направлении! Маленькая пустая кабина быстро превращается в непригодный для работы шкаф, если вы не учитываете пространство, необходимое для обработки комнаты.

Вокальная будка Пола должна была быть создана в пространстве позади его существующей диспетчерской студии, и он обнес эту зону стеной и облицовал ее гипсокартоном до нашего приезда. По нашему предложению, он также установил в будку стандартную внешнюю стеклянную дверь с двойным остеклением, чтобы обеспечить необходимую степень звукоизоляции, сохраняя при этом физическую прямую видимость для исполнителя.Пол поднял потолок к двери кабинки и также застелил ковер на полу из ДСП, но это было все, что он сделал до нашего приезда. Поэтому по прибытии нам представили пустую комнату размером около пяти футов на пять футов шесть дюймов, с высотой потолка от семи футов сзади до примерно восьми футов спереди. Как и ожидалось, пение в этой пустой комнате звучало как пение в шкафу — очень реверберирующее, с ярко выраженным эффектом прямоугольности и явными звонкими и резонансными артефактами.

После того, как деревянный каркас был закреплен на месте с помощью комбинации шурупов и креплений для полой стены, Пол и Хью сложили слой каменной ваты, чтобы образовать заднюю часть ловушки. Я знаю, что некоторые люди экспериментировали с ковровым покрытием. стены кабин, но опыт показывает, что такой подход редко дает полезные результаты. Carpet поглощает только высокие частоты, поэтому средние и низкие частоты продолжают резонировать, как и раньше, создавая квадратный звук без лишнего шума на верхних частотах. Кроме того, есть те, кто покрывает все это материалом Rockwool, но, если он не очень толстый, он все равно не решает проблемы с низкими частотами должным образом и может заставить комнату казаться очень мертвой и гнетущей.То же самое часто бывает и с тонкой акустической пеной, которая убирает все, что выше 300-400 Гц, но оставляет бунт на низких частотах. Что нам нужно, так это смесь поглощения и отражения с достаточным количеством низкочастотных ловушек, чтобы поддерживать равномерное поведение комнаты вплоть до самых низких вокальных частот и выше.

За последние несколько лет ряд акустиков экспериментировали с подвесными листами барьерного мата для поглощения низких частот. Барьерный мат в основном состоит из винила, содержащего минералы или свинец, и обычно его вес составляет от 5 до 10 кг на квадратный метр.Он немного похож на линолеум, но его высокая масса и разумная гибкость делают его очень полезным материалом во всех областях акустики. Преимущество этого материала заключается в том, что он позволяет построить ловушку с гораздо меньшей глубиной панели, чем требовалось бы для простой панели Rockwool, но при этом он по-прежнему обеспечивает такие же низкие характеристики.

Мы решили построить ловушку, чтобы закрыть большую часть задней стены. Мы выбрали заднюю стенку отчасти потому, что она обеспечивала наибольшую площадь поверхности для обработки, но также потому, что это стена позади певца. При использовании кардиоидного микрофона именно отражения из-за головы и тела певца попадают в микрофон и вызывают наибольшие проблемы. Поглощение этих отражений, чтобы они не попадали обратно в микрофон, имеет огромное значение. При записи в открытых помещениях вы можете значительно улучшить звук, повесив за певцом толстое одеяло, но мы знаем, что многие люди по ошибке кладут одеяло перед певцом (за микрофон), поскольку интуитивно чувствуют, что это будет помощь.Это может немного помочь, но поверхность позади певца — самая важная.

Здесь вы можете увидеть общий дизайн басовой ловушки, которую Пол и Хью построили для вокальной будки Пола Джойнера. В ловушке, которую мы планировали, использовалась плита Rockwool высокой плотности сзади, с подвесной занавеской из барьерного коврика и двумя дополнительными занавесками. фетрового коврового покрытия высокой плотности спереди. Ключевым моментом здесь является то, что войлок и барьерный коврик остаются свободно свисать внутри панели и, таким образом, могут немного двигаться, поглощая низкочастотную энергию.У нас было около шести дюймов глубины, поэтому мы построили деревянный каркас глубиной шесть дюймов, высотой шесть футов и шириной четыре фута. Идея заключалась в том, чтобы скрутить боковые панели на месте и прикрепить их к задней стенке до того, как мы представили акустические материалы. Углы каркаса были укреплены металлическими скобами, приобретенными в местном магазине «Сделай сам», а к внутренним задним краям боковых панелей были прикреплены планки для облегчения крепления к стене. Барьерный коврик на удивление тяжелый, поэтому важно укрепить углы рамы и убедиться, что рама очень надежно прикреплена к стене.

Расстояние между обрешетками, используемыми для крепления боковых панелей, и стеной было установлено на 47 дюймов, что в точности соответствует тому, чтобы можно было вклинить блок изоляционной плиты стены полости ROCKWOOL между ними. Другой набор планок был помещен внутри переднего края этих боковых панелей и отодвинут на толщину рейки, чтобы мы могли закрепить несколько горизонтальных удерживающих деревянных полос поперек переднего проема перед установкой окончательного косметического покрывающего материала. Это предотвратит повреждение покровного материала войлоком, висящим за ним, а также обеспечит некоторую защиту от артистов, опирающихся на ловушку.Наша рама также включала пару небольших горизонтальных деревянных опор в верхней части боковых панелей, расположенных так, чтобы можно было вставить пару отрезков реек спереди для поддержки наших акустических штор.

После того, как мы прикрепили каркас к стене, используя смесь креплений для полых стен и привинтив их непосредственно к деревянным стойкам за гипсокартонной стеной, мы вклинили Rockwool на место, где она надежно закрепилась без необходимости использования какого-либо клея. Если у вас чувствительные руки, вы должны использовать перчатки для работы с Rockwool, хотя плита гораздо менее «неприятна», чем неплотная изоляция чердака, когда дело касается сбрасывания волокон.Тем не менее, рекомендуется носить маску и защитные очки, так как свободные волокна и пыль имеют тенденцию заполнять воздух, когда вы работаете с плитами. По словам одного крупного поставщика акустических материалов, тесты явно показывают, что Rockwool не представляет прямого риска для здоровья, хотя все же является неприятным раздражителем.

Нам нужно было отрезать последний кусок плиты Rockwool, чтобы он соответствовал доступному пространству, и моя ленточная пила сделала это очень аккуратно.Пол также использовал его, чтобы разрезать любые панели из пенопласта, которые нужно было модифицировать, но если у вас нет ленточной пилы, электрический нож для резки очень эффективен. Подойдет даже обычный нож для хлеба, но результат не такой аккуратный.

После того, как Rockwool был на месте, мы взяли одну из планок для вешалок и закрепили верхний край коврового войлока с одной стороны, а матовый барьер — с другой, используя простой ручной степлер. Рейка была шириной в один дюйм и обеспечивала правильное расстояние между материалами. Затем мы использовали кнопки с плоской головкой, чтобы укрепить скрепленное соединение — барьерный коврик слишком тяжел, чтобы его можно было удерживать только скобами.Мы использовали барьерный мат, который весил 5 кг на квадратный метр и имел встроенное тканевое армирование, чтобы предотвратить его деформацию под собственным весом (как это часто бывает с некоторыми неармированными барьерными матами). (Пол купил этот коврик на сайте www.siderise.co.uk, который представляет собой кладезь строительных материалов и информации для студии. Однако, хотя они будут отправлять вам заказы, они не принимают кредитные карты, поэтому вам нужно отправить Проверьте заранее.Они также могут предоставить очень ценную помощь по телефону и дать совет через свой технический отдел.)

После того, как Rockwool был на месте, слои подкладочного войлока коврового покрытия и барьерного покрытия были подвешены к планкам в верхней части ловушки и оставлены свисать.

После того, как мы задвинули нашу первую «занавеску» (ковровое покрытие сзади, барьерный коврик впереди), мы взяли вторую однодюймовую рейку и прикрепили к ней еще один лист коврового войлока. Затем его вставляли с войлоком спереди так, чтобы он висел примерно на дюйм перед барьерным матом. Тип коврового войлока, который мы использовали, — это пушистый коричневый материал толщиной около полдюйма, который пахнет так, как будто он сделан из переработанных мокрых лабрадоров! Современные пенопластовые подкладки не подходят для этого применения, хотя в ловушках такого типа можно использовать тяжелые ковры с пористой тканевой основой — как и нелюбимые пуховые одеяла! Опять же, при работе с ковровым войлоком образуется много пыли, поэтому маска и защитные очки — довольно разумная идея! Сзади к передней части почти завершенная ловушка теперь состояла из слоя плиты из минеральной ваты высокой плотности толщиной около двух дюймов, плотно прижатой к задней стене, свободно свисающей завесы из войлочной подкладки, одного листа барьерного мата, а затем еще одного листа. фетровой подложки с зазором в один дюйм между каждым слоем.

После того, как поверх барьерного покрытия был добавлен еще один слой войлока, планки были прикреплены к передней части сифона, и для аккуратной отделки они были прикреплены к муслину. Чтобы закончить сифон, мы прикрутили несколько защитных планок спереди, один с тщательно откалиброванной средней высотой ягодиц, другой на уровне плеч, и еще несколько для защиты промежуточных пространств. Затем мы натянули на раму кусок муслина и скрепили его скобами. Здесь нужно позаботиться о том, чтобы ткань была натянута равномерно и на ней не было неприятных складок.Не экономьте на скрепках! Когда это было плотно, мы обрезали излишки ножом Стэнли и использовали угловую полоску из ПВХ, опять же купленную в местном магазине DIY, для очистки краев. Углы шлифовали с помощью дешевой и удобной торцовочной пилы. Мы использовали контактный клей, нанесенный мастиковым пистолетом в складку пластиковой полосы, чтобы удерживать накладку на месте, и закрепили углы малярной лентой, пока клей не схватился.

Готовая ловушка действительно выглядела неплохо, и на этом этапе комната звучала намного лучше, но нам все еще нужно было разобраться с другими стенами.Для потолка мы решили попробовать панель из пенопласта с пирамидальным профилем от Making Waves Audio, поскольку их британский дистрибьютор организовал для них отправку нескольких образцов. Панель была около квадратного метра и четырех дюймов толщиной, и она идеально вписывалась в пространство потолка, не разрезая, оставляя немного голого гипсокартона по краю. Мы не хотели покрывать всю оштукатуренную поверхность, так как необходимо некоторое отражение в средних и высоких частотах, чтобы комната не казалась слишком гнетущей. Мы могли почувствовать разницу, как только установили это, и это тоже выглядело довольно круто!

Для стен мы использовали несколько трехдюймовых панелей Auralex, которые мы отодвинули от стены для лучшего поглощения низких частот. Однако у нас не было места для использования трехдюймовых прокладок из пенопласта, поэтому мы разрезали их на однодюймовые кусочки, снова используя мою ленточную пилу. Мы приклеили по одному в каждом углу и по одному в центре каждой панели. Даже использование интервала в один дюйм значительно улучшает эффективность этих панелей, а аэрозольный клей Auralex без проблем приклеивает их к стенам. Две панели размером 4 x 2 фута были прикреплены вертикально к одной боковой стене, но на другой было небольшое окно, поэтому мы установили только одну панель с этой стороны, а затем использовали несколько меньших панелей, вырезанных из более тонкого листа пирамиды Making Waves Audio. -профильный пенопласт для разрушения оставшихся плоских поверхностей вокруг окна и на стене вокруг двери.Их снова приклеили непосредственно к стене с помощью клея-спрея Auralex.

Чтобы проверить свою работу, мы установили микрофон Пола Rode K2 в кабине, а затем по очереди входили и говорили, пока остальные слушали через студийные мониторы. Поскольку мы не могли наклеить пену на саму стеклянную дверцу, мы закрепили перегородку из пенопласта Auralex «бабочка» на стойке микрофона, чтобы помочь поглотить отражения, проникающие со стороны двери. Разница между исходной пустой комнатой, с которой мы начали, и обработанной комнатой была огромной, как мы и ожидали, но мы все равно были удивлены тем, насколько хорош был результат.Даже если загнать микрофон в один угол и поставить как можно дальше от него в другом углу (примерно в трех футах), получился приятный чистый звук без намека на коробочку в маленькой комнате. В то же время внутри будки оставалось достаточно отражающих поверхностей, чтобы звук не был гнетущим мертвым, и в комнате было довольно приятно петь и разговаривать.

Итак, хотя наша конструкция ловушки была в некоторой степени экспериментальной, конечный результат был настолько хорош, насколько мы могли надеяться, и все это было довольно просто сделать.Мы оставили деревянную раму незавершенной, чтобы она соответствовала другим голым деревянным поверхностям в комнате, но было бы просто покрасить или окрасить древесину, чтобы получить панель, которая действительно выглядела бы очень профессионально.

Готовая вокальная будка с улавливанием басов на задней стенке, обработкой акустической пеной боковых стенок и потолка, а также поролоновой перегородкой типа «бабочка», прикрепленной к стойке за микрофоном. Во время наших тестов мы заметили, что пол В будке было довольно шумно, и она могла немного гудеть в ответ на постукивание ногой.Мы спросили Пола, что он там делал, и он сказал, что сделал пол из двух смежных слоев ДСП, но не склеивал их вместе. Мы предложили добавить дополнительный слой для увеличения массы, если это возможно, но в любом случае использовать дополнительные шурупы для более прочного соединения слоев. Также может помочь установка толстой подкладки под ковер в будке. Без этого существует риск, что микрофон уловит постукивание ногой. Доступно толстое и тяжелое покрытие из переработанных автомобильных шин, которое было бы еще лучше в этом случае, и вы можете получить его у ряда поставщиков акустических и строительных изделий.

Пол уже установил пару соединительных точек XLR в стене, чтобы он мог передавать сигналы наушников и микрофона в кабину и из нее — хотя только по одной из них. Чтобы добавить гибкости, мы посчитали, что он также должен предоставить доступ к гитарным кабелям, проводам динамиков и так далее — в конце концов, вокальная будка — отличное место для установки гитарного усилителя, если вы хотите сидеть в студии и записывать во время мониторинга. звук через студийные мониторы. Простым решением было бы просверлить в стене отверстие достаточного размера, чтобы в него можно было вставить кусок пластиковой сливной трубы (1.25 или 1,5 дюйма), через которые можно пропустить кабели (и заглушки на их концах!). Куски пены могут быть вставлены в трубу с каждого конца, чтобы предотвратить серьезную утечку звука. Пол подумал, что это хорошая идея, потому что он уже обнаружил, что система, которую он установил, была немного негибкой, когда он хотел использовать свой ламповый микрофон — многополюсный кабель XLR сильно отличается от обычного микрофонного кабеля. Для наших тестов нам пришлось поставить микрофонный блок питания в кабине.

Полная работа заняла у нас всего четыре часа (часть из которых была занята поеданием шоколадных «Хобнобов» Пола, чаепитием и разговорами), так что такая работа легко под силу любому, кто чувствует себя комфортно, занимаясь элементарными делами своими руками.Если есть повод для подчеркивания, так это то, что для вокальных кабин требуется приличная толщина акустической обработки, чтобы они не казались квадратными. Однако в то же время вам нужны отражающие поверхности, чтобы рассеять атмосферу «мягкой клетки». Самой большой частью нашего проекта была ловушка на задней стенке, общая стоимость которой составила около 120 фунтов стерлингов, хотя в конце у нас оставалось достаточно минеральной ваты и барьерного мата, чтобы построить вторую ловушку меньшего размера, если потребуется. Если добавить стоимость пенопластовых панелей и клея, общий бюджет на все процедуры составил около 250-300 фунтов стерлингов — небольшая цена, которую пришлось заплатить за превращение пустой оболочки в первоклассную вокальную будку.

Пол Джойнер: «Совет, данный Полом и Хью с самого начала, был неоценим. Басовая ловушка существенно изменила внешний вид и ощущение комнаты, а с добавлением дополнительной пены кабина звучит намного плотнее. I Сейчас я действовал по совету насчет площади пола, и это уже повлияло на некоторых потрясающих вокалистов. В целом, день был очень удачным, и теперь я являюсь владельцем отличного небольшого места для записи вокала. и гитары «.

Как построить кабину для озвучивания своими руками менее чем за 30 долларов

Сделать самодельную переговорную кабину проще, чем вы думаете…

Запись высококачественного звука дома может быть затруднена, если у вас нет подходящей среды для записи подкастов.

Высокие потолки, полированные половицы и большие окна хороши для эстетики, но ужасны для акустики.

Итак, если у вас есть эхо-пространство, вам нужно что-то с ним сделать, потому что в противном случае это будет звучать так, как будто вы записываете свой подкаст в туалете. И хотя подкастинг должен быть интимным опытом, он не должен быть таким интимным.

Где лучше всего записывать?

При записи дома самой сложной задачей может быть поиск комнаты, в которой звук достаточно «мертвый».Это просто означает, что в комнате должно быть как можно меньше эха, желательно его вообще нет.

Если вы только начинаете знакомиться с записью звука, вы можете не заметить этого во время выступления. Но когда вы послушаете, это будет звучать так, как будто вы находитесь намного дальше от слушающего, чем следовало бы.

Причина, по которой вы этого не хотите, заключается в том, что вы хотите, чтобы это звучало так, будто вы правы в ушах аудитории, потому что это помогает вам установить связь.

Echo — это еще и кошмар, когда вы редактируете, потому что все, что вы говорите, сопровождается небольшим звуковым хвостом, который представляет собой звук ваших слов, проносящихся по комнате.Из-за этого очень сложно получить чистый срез.

Так как же избавиться от эха?

Вы можете купить в Интернете дорогую кабину для озвучивания или нанять студию для записи.

Или вы могли бы сделать то же самое, что и я, купить поролон для матраса, приклеить его внутрь картонной коробки и засунуть в него голову.

Выглядит некрасиво, но работает.

Итак, вот как сделать свою собственную кабину для озвучивания дома по выгодной цене в 29,95 австралийских долларов…

Шаг 1. Найдите ящик, достаточно большой, чтобы в него можно было засунуть голову

Я видел несколько руководств, в которых люди делали небольшие диктофоны, которые просто располагались вокруг своего микрофона.Я пробовал это, но пространство, в котором я записывал, было таким эхом, что мне нужно было погрузиться в эту штуку, чтобы спрятаться от реверберации.

Если у вас есть ковры, шторы и низкая крыша, вам может не понадобиться что-то столь всепоглощающее, но если вы находитесь в пространстве, полном окон, половиц и потолка, который находится на полпути к стратосфере, вам нужно принести из больших пушек.

Шаг 2. Найдите дешевую свернутую подстилку для матраса (да, так она называется)

Единственное, что было запутанным в этом материале, — это процесс его поиска.

Я бы посоветовал отправиться прямо в магазин тканей, потому что, спросив 97 работников магазина постельного белья, есть ли у них его запасы, у меня возникло ощущение, что шерсть была основным материалом для подстилки.

Когда я наконец наткнулся на него, его непопулярность означала, что он был на стойке со скидками, поэтому я купил подложку королевского размера за 29,95 доллара. Неплохо, если учесть, сколько стоит акустическая пена (и она в принципе то же самое).

Шаг 3: Купить клей-спрей

Потому что пена совершенно не заинтересована в том, чтобы прилипать к картонной коробке сама по себе.

Шаг 4. Измерьте пенопласт и проверьте его перед наклеиванием

Не поддавайтесь искушению начать распылять все сразу, как только вы достанете это из упаковки. Чтобы все было плотно прилегающим, нужно немного подрезать и поправить, поэтому убедитесь, что это правильно, прежде чем начинать приклеивать.

Шаг 5: Откройте коробку, чтобы прикрепить пену

Я пытался наклеить пену на стенки коробки, пока она была цельной, но это было немного кошмаром, поэтому я просто отрезал одну сторону, чтобы положить ее ровно.Таким образом, я мог также сложить все, что смогу, сверху, чтобы оказать давление, чтобы оно прилипло.

Шаг 6. Прочтите инструкции к клею-спрею

Удивительно, как может случиться, что что-то не работает девять раз, прежде чем вы поймете, что на продукте есть абзац текста, в котором говорится, что делать не следует.

Шаг 7. Заклейте край коробки лентой и проверьте

Поскольку мой микрофон прикреплен к штанге на моем столе, мне нужно было держать заднюю часть коробки открытой, но если вам не нужно беспокоиться об этом, было бы лучше создать закрытый ящик. Мне удалось добиться того же эффекта, сделав изогнутую стену сзади из дополнительной пены, которая у меня была.

Шаг 8: Если вы все еще слышите реверберацию, освободите свой шкаф для белья от каждого полотенца, которое у вас есть, возьмите все подушки в пределах досягаемости рук и зарывайтесь в них

У меня было полотенце, накинутое на заднюю часть коробки, подушка на коленях, дополнительный поролон для матраса, обернутый вокруг головы и плеч, и полотенце на голове.

Я выглядела нелепо, но звучала профессионально, и это главное… верно?

Никто не сказал, что это должно быть красиво

У вас есть животрепещущий вопрос о подкастах? Вышли мне электронное письмо.

Хотите создать собственный подкаст, но вам нужна небольшая помощь? Загрузите мое руководство «Как создать подкаст» или зарегистрируйтесь на мой онлайн-курс по подкастированию PodSchool.

22 DIY идеи о том, как сделать звуконепроницаемую вокальную будку дома

Если вы когда-либо пытались создать профессиональную запись, вы, возможно, столкнулись с ужасным звуком. Решение — построить вокальную будку.В этой статье я обобщу 22 идеи, которые помогут сделать дома звуконепроницаемую вокальную будку, чтобы вы могли решить, какой вариант подходит именно вам.

В плохих условиях на ваших записях слишком много ревербераций и отражений. На заднем плане гудит кондиционер. Шумы трафика проникают в вашу запись и мешают достижению высококачественного звука. Если вы столкнулись с этими проблемами, эта статья поможет вам научиться их решать.

Что такое вокальная будка?

Хорошая звуковая будка сделает две вещи.Во-первых, он предотвратит или значительно снизит улавливание микрофоном внешних шумов. Во-вторых, это остановит реверберацию голоса исполнителя внутри голосовой кабины.

В результате получается чистая и профессиональная запись без лишних звуков. Это цель каждый раз, когда мы включаем микрофон!

Реверберация — это звук, похожий на эхо, который вы слышите, когда хлопаете в ладоши в любой открытой комнате. Эта реверберация может испортить качество записи вашего голоса.

Это может сделать его почти или даже полностью непригодным для использования. Записывая в вокальную будку, мы можем ослабить эти реверберации и предотвратить их чрезмерное улавливание микрофоном.

Вам действительно нужна вокальная будка?

Для разных приложений требуется разная степень качества. Если вы не чувствуете, что запись профессионального качества необходима в вашей ситуации, то вокальная будка вам не понадобится. Если вы хотите создавать записи вокала профессионального качества; тем не менее, потребуется вокальная будка определенного типа.

Независимо от того, сколько вы редактируете или сколько плагинов вы используете в своей DAW, плохая запись никогда не будет звучать великолепно. Единственный наиболее важный фактор в создании превосходно звучащих записей — исключить окружающую среду из уравнения. Вокальная кабина — самый эффективный способ убрать окружающую среду из ваших записей.

Типы вокальных кабинок

Когда дело доходит до решения, какой тип вокальных кабинок подходит именно вам, существует множество вариантов! Здесь в игру вступают ваши собственные потребности и бюджет.

Вам нужно решить, хотите ли вы чего-то более постоянного или чего-то, что можно перенести в новое место. Вам может понадобиться что-то маленькое и не занимающее много места, или пространство может не быть для вас проблемой.

Качество звука может быть самым важным фактором при принятии решения, или это может быть цена. Вот несколько доступных вам типов голосовых кабин.

Постоянная вокальная будка

Большинство вариантов DIY, которые мы рассмотрим сегодня, попадают в эту категорию.Постоянная вокальная будка будет построена один раз и останется там. Кабина такого типа обычно обеспечивает высочайшее качество записи.

Постоянная будка обычно состоит из двух отдельных уровней управления звуком. Стены обеспечат звукоизоляцию.

Это то, что предотвращает попадание нежелательных внешних звуков внутрь, где их может уловить микрофон. Они также могут препятствовать тому, чтобы звук вашего голоса вырвался наружу и мог не беспокоить соседей.

Второй слой находится внутри кабины.Это слой, состоящий из студийной пены, звуковых панелей, стекловолокна или акустических одеял. Этот слой предназначен для гашения звука и не позволяет реверберациям и эхо испортить ваши записи.

Модульная вокальная будка

Модульная вокальная будка обычно покупается. Вы, наверное, сами соберете его, но в нем должны быть все необходимые компоненты. Они часто бывают полупортативными.

Их можно разобрать, а затем собрать на новом месте.Если вас беспокоит возможность переноса будки, возможно, вам стоит рассмотреть этот вариант.

Модульные вокальные кабины часто строятся с каркасом, на который крепятся акустические одеяла. Эти акустические покрытия эффективно снижают реверберацию. Некоторые из более качественных также эффективно снижают приличное количество внешнего шума.

Однако они не обеспечивают такой же степени шумоподавления, как стационарная стационарная вокальная будка. Они также не будут обеспечивать такую ​​же внутреннюю влажность, как кабина, покрытая 2-дюймовыми акустическими панелями.

Этот тип вокальной кабины также имеет тенденцию быть довольно дорогим.

Портативная голосовая будка

Если вы часто путешествуете или не хотите быть привязанным к одному конкретному жилому пространству, то портативная голосовая будка может быть тем, что вам нужно. Переносная будка будет намного меньше постоянной или модульной.

Постоянная вокальная будка обычно окружает исполнителя. Но переносная будка может окружать только голову исполнителя. В качестве альтернативы микрофон может быть окружен переносной коробкой.

Портативные вокальные кабины небольшие и легкие. Они поместятся на заднем сиденье вашего автомобиля для удобства транспортировки. Однако они обычно не предлагают такое же качество записи, как постоянная вокальная будка или даже большая модульная будка. Они могут помочь значительно уменьшить отражения и эхо и по-прежнему быть очень полезными для путешествующего рассказчика или других подобных художников озвучивания.

Портативные вокальные кабины можно приобрести на таких сайтах, как Amazon.com.Их также можно сделать своими руками, и в этой статье мы расскажем об этом типе портативной голосовой будки.

Как построить звукоизоляционную будку

Если вам нужны записи профессионального звучания высочайшего качества, то вам нужно будет построить постоянную вокальную будку. Это даст вам максимально чистую среду записи без посторонних звуков или ревербераций. Давайте обсудим, как бы вы построили свою постоянную вокальную будку.

Шаг 1. Спроектируйте и спланируйте свою будку

Перед тем, как вы начнете строить свою вокальную будку, вам понадобится план.Вам нужно будет учесть множество факторов, чтобы убедиться, что ваша будка будет соответствовать всем вашим требованиям.

Начните с определения размера кабины, которая вам нужна. Будет ли исполнитель сидеть или стоять в будке во время записи? Если вы сидите, вам понадобится достаточно места для стула. Где будет находиться исполнитель и в каком направлении он будет смотреть?

Также обратите внимание на размер и расположение входа. Вам понадобится освещение внутри будки? А как насчет вентиляции? Вам понадобится окно, чтобы увидеть исполнителя внутри?

Если вы находитесь в районе, где мало внешних источников шума, то вам может подойти одинарный слой гипсокартона на внешней стороне будки.Однако, если вы живете в зоне с интенсивным движением, вам может потребоваться двойной слой гипсокартона, чтобы добиться большего снижения шума.

Если внешние шумы очень сильны, вам может потребоваться добавить акустический блокиратор, такой как виниловый рулон из мягкой массы. Они очень эффективно блокируют внешние звуки, но значительно увеличивают стоимость постройки будки.

После того, как вы спроектировали свою будку, самое время приступить к сборке.

Шаг 2: Постройте пол

Если вы собираетесь плавать пол, вам нужно будет начать свою будку, сначала построив пол и установив его на резиновых подступенках.Начните с создания рамы из 2х4 или 2х6.

Прикрепите фанеру к верхней части рамы, чтобы сформировать поверхность пола. Если ваша будка строится на ковре и вы не находитесь в очень шумном месте, вы можете вместо этого построить будку с открытым полом.

Шаг 3: Постройте стены

Начните возводить стены, используя 2X4s. Прикрепите стены по углам. После обрамления можно укладывать гипсокартон на внешние стены. После того, как гипсокартон будет установлен снаружи, добавьте изоляцию из стекловолокна внутри стен.

Установите гипсокартон в интерьере, чтобы закрыть изоляцию в стенах. Завершите гипсокартон и покрасьте.

Шаг 4: Установка ковра

Уложите пенопласт и ковер на пол внутри кабины. Это позволит свести к минимуму отражения от пола. Если вы используете открытую конструкцию пола и опираетесь на ковер, вы можете выполнить этот шаг.

Шаг 5: Установка звукопоглощающих панелей

Здесь мы берем то, что по сути является всего лишь небольшой комнатой, и превращаем ее в акустически приемлемое место для записи.Для вокальной кабины цель состоит в том, чтобы получить «мертвое» пространство, в котором нет реверберации или эха. Обычно это означает, что вся внутренняя часть будки будет обработана акустической панелью.

Вы можете приобрести акустическую пену, такую ​​как Auralex, для управления звуком. Вы также можете приобрести акустические панели из стекловолокна или Rockwool. Однако эти варианты могут привести к увеличению стоимости вашей голосовой будки.

Альтернативой для тех, кто занимается своими руками, было бы создание собственных акустических панелей для установки внутри вашей голосовой будки. Для получения дополнительной информации об акустических панелях и о том, как их построить, прочтите эту статью.

Идеи о том, как построить звукоизоляционную вокальную будку дома

1. Построить звукозаписывающую кабину для изоляции вокала и акустической гитары

Постоянная прямоугольная вокальная будка с электричеством. Эта будка встраивается в угол комнаты и использует две существующие стены угла в качестве первых двух стен кабины. Эта будка имеет длину 6 футов и ширину 4 фута, а пол — открытый.

В этой конструкции используется дверь со сплошным сердечником и прозрачной стеклянной панелью.

Стены были построены сначала из 2X4. Между потолком будки и потолком комнаты, в которой она размещалась, оставалось свободное пространство в один фут.

12 «X 12» студийные пенопластовые панели толщиной 1 дюйм использовались для звукопоглощения внутри.

Постройте эту будку

2. Как собрать SoundBooth на дешевом

Эта будка построена из фанеры и L-образных скоб без обрамления и может быть построена по цене 2–5 долларов за квадратный фут.Интересной частью этой конструкции является то, что эта будка может быть свернута для экономии места, когда она не используется. Когда будка будет готова к сборке, L-образные кронштейны будут прикреплены с помощью отвертки и скрепят углы вместе.

Сверху устанавливается потолочная деталь, закрывающая всю кабину. В этом куске было вырезано отверстие, поверх которого установили дешевый свет, чтобы осветить внутреннюю часть вольера.

Для гашения звука на стенах и потолке внутри кабины использовалась студийная пена Auralex толщиной 2 дюйма.

Постройте эту будку

3. Построение звукоизолированной кабины для самостоятельной работы для вокала

Эта конструкция превращает маленькую комнату в вокальную будку. Помещение было уже полностью закрыто, и в основном требовалась только акустическая обработка. Он был построен с бюджетом от 275 до 325 долларов.

Очень большая басовая ловушка была построена так, чтобы занимать большую часть задней стены. Он был оформлен досками 1X6. Для заполнения басовой ловушки использовались минеральная вата, ковер и винил из мягкой массы. Он служит основным глушителем звука в кабине и предназначен для адекватного поглощения низких частот.

Для обработки потолка использовалась студийная пена толщиной 4 дюйма в стиле пирамиды. На стенах были установлены панели Auralex толщиной 3 дюйма с пространством позади них для лучшего поглощения низких частот.

Постройте эту будку

4. Как построить звуковую будку

Эта будка размером 4х3 дюйма и высотой 7 футов. Он построен в основном из плиты МДФ толщиной ¾ дюйма. Кабина не имеет обрамления, вместо этого она крепится по краям с помощью металлических L-образных кронштейнов.

Эта звуковая будка предназначена для предотвращения утечки посторонних шумов или проникновения внешних шумов.Шумопоглощающие панели толщиной 1 дюйм устанавливаются с помощью смазанных винтов. На пол можно добавить коврик или ковер для дополнительного гашения звука.

Лампы устанавливаются внутри для освещения. Данную звуковую будку можно собрать с помощью шуруповерта при очень скромном бюджете.

Постройте эту будку

5. Превратите шкаф в будку для записи вокала

Эта будка встроена в существующую гардеробную. Поскольку он уже отделен от внешних источников звука, основная задача в этой конструкции — гашение звука.

Для снижения затрат можно использовать подвижные одеяла или пенопласт для ящиков для стен. В качестве альтернативы можно использовать студийный пенопласт 12 дюймов X12 дюймов толщиной 2 дюйма для получения более профессионального внешнего вида и звука.

Пена Studio крепится с помощью клея-распылителя непосредственно на стену. Потолок и дверь также покрыты студийной пеной, чтобы обеспечить сухую среду записи.

Коврик можно положить на твердый пол для дополнительного шумопоглощения.

6.Build Pro Sound Studio & Vocal Booth

Эта вокальная будка была сделана в довольно большой комнате. Это немного более бюджетная сборка, потратившая около 1000 долларов только на студийную пену.

Стены монолитные бетонные. Это, безусловно, помогает избавиться от внешнего шума.

Пол из голой древесины твердых пород, оставленный непокрытым, что добавляет отражения. Это поможет избежать слишком сильного шума после того, как каждая поверхность будет акустически обработана.

Краска «Яичная скорлупа» наносится перед монтажом пены.Все поверхности в комнате покрыты чередующимся рисунком из студийной пены размером 2 дюйма. Пенопласт крепится к стенам с помощью клея-распылителя.

7. Как построить вокальную кабину для записи EASY

Это простая прямоугольная вокальная кабина. Он построен из плит 2X4 и OSB. Окно встроено в одну стену, так что исполнителя можно видеть и пропускать свет.

Пенопласт для наматрасника используется для покрытия внутренних стен и потолка с целью шумопоглощения.Он устанавливается с помощью аэрозольного клея для поделок.

Ковер используется для покрытия пола и дополнительного гашения реверберации.

Это малобюджетный проект, который отлично подойдет тем, кто хочет убрать внешние шумы из своих записей, не нарушая при этом денег на сборку.

8. Как я построил свою вокальную / звуковую будку

Еще один пример очень качественной и эффективной звукоизоляционной будки, построенной в гараже. Эта постоянная будка оформлена в формате 2×3. Черновой пол состоит из двух слоев OSB и слоя изоляции R-13.

Стены залиты утеплителем R-13. Снаружи облицован гипсокартоном. Интерьер двухслойный: гипсокартон и дека.

Используется дверь со сплошным сердечником. На пол прикладывают ковер. Для окна использовались две стеклянные панели.

Для звукоизоляции стен использовалась пена Auralex. 6-дюймовые басовые ловушки использовались по углам для низких частот.

9. Будка для озвучивания «сделай сам»

Эта будка размером 4х6 дюймов была построена примерно за 800 долларов из бруса 2х4 и плит МДФ.

На внешних стенах и потолке изоляция R-5 толщиной 1 дюйм покрывает каркас. Поверх утеплителя монтируется гипсокартон. Сверху для его отделки устанавливают вагонку из дерева.

Внутри стены заполнены противопожарной / звукоизоляцией, а затем облицованы МДФ. Поверх МДФ пришивается толстый ковер.Затем поверх МДФ скрепляются движущиеся одеяла. Наконец, студийной пеной покрываются все внутренние стены.

Два вентилятора устанавливаются в потолок для циркуляции воздуха. Один нагнетает воздух, а другой вытягивает воздух.

10. Постройте вокальную кабину за 500 долларов

Вокальная будка в форме пятиугольника с дверью и окном, встроенная в угол существующей комнаты.

Стены были построены из плит 2X4, OSB и пенополистирола толщиной 1 дюйм.Акустический клей был использован для дополнительной звукоизоляции. Стены монтируются на черный пол 2X4, покрытый OSB толщиной ½ дюйма.
Окно было оформлено так, чтобы отражать звуковые волны и помогать со звукоизоляцией и подавлением фазы.
Четыре вентилятора были установлены для максимальной вентиляции.

Дверь изготовлена ​​из OSB, пенополистирола и гипсокартона.

Студийная пена толщиной 2 дюйма использовалась для покрытия внутренних стен и потолка и обеспечения звукоизоляции. Пол был покрыт ковром.

Постройте эту будку

11. Построение «звуконепроницаемой» домашней студии звукозаписи. Он был сделан из 2х4. Rockwool используется для звукоизоляции внутри стен. Фанера покрывает внутренние и внешние стены кабины.

Ковролин прикреплен к внешней стороне будки скобами. В одной стене установлено окно из синтетического стекла.

Стены монтируются на черновой пол, состоящий из плит 2X4 и фанеры.Стены крепятся L-образными скобами и шурупами.

Внутренние швы заделаны и загерметизированы для обеспечения звукоизоляции.

Внутренние стены и потолок покрыты студийной пеной толщиной 3 дюйма. Для покрытия пола используются шумоизоляционные акустические маты.

Портативная мини-вокальная будка

12. Планы дизайна портативной вокальной изолирующей будки DIY

Эта будка предназначена для размещения на столе или столе. Его можно сложить для удобства хранения и легко транспортировать.

Четыре куска фанеры толщиной ¼ дюйма нарезаются до 12 дюймов в ширину и 24 дюйма в длину. Затем они прикрепляются с помощью двух петель на каждый шов.

Акустическая пена толщиной 2 дюйма используется для покрытия внутренней части каждой доски. Эта пена крепится с помощью аэрозольного клея, двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Ручки расположены на внешней стороне торцевых досок для удобной переноски. К нижней части устройства прикреплены самоклеящиеся резиновые нескользящие захваты.

Постройте эту будку

13.Конструкция кабины для голосового управления

Эта небольшая кабина состоит из трех стен и потолка. Он предназначен для установки на стол или стол. Он очень мало складывается для удобства хранения.

Эта будка построена из пенопластовых панелей. Эти панели состоят из двух внешних бумажных слоев с пенополистиролом посередине. Четыре используются для этой сборки.

Самоклеящаяся липучка используется для крепления краев. Это упрощает разборку для хранения.

Акустическая пена Auralex толщиной 2 дюйма используется для покрытия внутренней части всех четырех панелей.Крепится с помощью клея-распылителя.

Постройте эту будку

14. Портативная мини-вокальная будка

Это очень легкая и недорогая концепция вокальной будки. Он складывается и имеет ручку для удобства переноски. Этот проект можно завершить примерно за 15 долларов. Он предназначен для размещения на столе или столе и создания буквы V вокруг источника звука.

Внешний вид выполнен из длинной и тонкой картонной коробки. Ручка для переноски извлечена из другого ящика.Ручка помещается в соединение V, так что весь блок можно сложить, как скоросшиватель, а ручка торчит из толстого конца.

Звукоизоляционная пена крепится к внутренней части картона с помощью скоб или болтов с шайбами ​​и гайками.

Постройте эту будку

15. Как построить переговорную кабину дома менее чем за 30 долларов

Это очень простой и дешевый проект, сделанный из картонной коробки. Ваш микрофон будет находиться внутри коробки.

Коробка, которую вы используете, должна быть довольно большой, чтобы освободить место для микрофона и пенопласта, используемого для смягчения отражений. Для гашения звука используется дешевая извилистая подстилка для матраса под пену.

Вся внутренняя часть ящика покрыта матрасной прокладкой. Он удерживается на месте с помощью клея-распылителя.

Если реверберации все еще заметны, рекомендуется заполнить шкаф подушками и установить их внутри шкафа.

Постройте эту будку

16.DIY $ 23.00 Мини-звуковая будка

Эта мини-звуковая будка устанавливается на столе или на столе и окружает микрофон. Это один из самых простых в изготовлении конструкций, который практически ничего не стоит. Эта звуковая будка лучше всего работает при использовании микрофона с подставкой.

Звуковая будка состоит из прямоугольного пластикового контейнера емкостью 20 галлонов, стоящего на конце. Для гашения звука использовалась поролоновая прокладка наматрасника. Для прилипания наматрасника к контейнеру для хранения использовался спрей-клей.Наматрасник покрывает всю внутреннюю часть контейнера для хранения.

17. Портативная звуковая будка своими руками — тестирование и обзор

Это простая и небольшая звуковая будка, которую легко транспортировать. Его очень дешево построить, и он будет собран за считанные минуты.

Основная конструкция сделана из накопительного куба от IKEA. Стоит он меньше 5 долларов. Это будет окружать микрофон, который будет установлен внутри.

Кусочки пенопласта Studio разрезаются по размеру каждой панели внутри куба.Две боковые панели удерживают верхнюю панель на месте. Все панели из студийного пенопласта подгоняются под давлением без использования клея или скоб. Панель также закрывает заднюю часть внутренней части куба.

18. Как построить вокальную будку для начинающих

Эта конструкция дешевая, легкая и очень портативная. Он также намного больше, чем многие другие мобильные конструкции, что означает лучшее снижение реверберации и звука помещения. Все материалы доступны в вашем местном магазине бытовой техники или строительных материалов.

Для гашения звука использовались два разных типа защитных одеял от u-haul. Металлические гардинные кольца прикрепляются к одеялам небольшими металлическими зажимами. Это позволяет им висеть на крючках на потолке. Крючки представляют собой самоклеящиеся клейкие крючки.

Пледы висят в форме буквы U позади исполнителя. Они простираются от потолка до пола для максимального снижения реверберации.

19. Как построить вокальную будку в углу

Эта полупортативная угловая будка будет состоять из двух отдельных рам, которые построены из 1X4 и вырезаны на любую высоту, которую вы хотите.

Каждая рама заполнена изоляцией с облицовкой R-13, которая крепится скобами. Затем черные листы натягивали на рамы и скрепляли скобами, чтобы придать законченный вид.

Установлены петли, соединяющие две рамы по одной стороне. Это позволяет закрыть весь блок и хранить его в горизонтальном положении.

Дополнительная верхняя часть также обрамлена из 1X4 и заполнена R-1. Лист натягивается на него и скрепляется скобами. Затем его можно установить поверх основной конструкции кабины, чтобы избежать отражений над головой.

20. Как построить 2 типа вокальных кабин — бесплатно и за 30 долларов . Затем поверх стрелы накидывается одеяло. Подставку для микрофона можно поднять над головой исполнителя, чтобы избежать отражений.

Исполнитель встанет лицом к одеялу. Микрофон ставится вплотную к одеялу.

Для дешевого метода, недорогие деревянные планки для обшивки из строительного магазина используются для обрамления полноразмерной вокальной кабины.Затем одеяла пристегиваются скобами к верхней полосе обрешетки с трех сторон.

Задняя сторона используется как дверной проем. Для этой секции используется толстое одеяло, которое прикрепляется к верхней направляющей.

21. Как сделать вокальную будку дешево из ПВХ

Эта сборка создает квадратную вокальную будку размером 3х3х6 дюймов. Он будет оформлен из трубы ПВХ диаметром 1 дюйм. На стенах будут использоваться акустические одеяла с люверсами. Эта простая конструкция легко разбирается для транспортировки.

Рама из ПВХ будет стоять над головой исполнителя и будет иметь по одной поддерживающей трубе с каждой стороны каждого угла. Одеяла будут прикреплены к верхней трубе каркаса из ПВХ по всему периметру.

Вокруг верхней части конструкции будет прикреплено дополнительное акустическое покрытие, которое будет действовать как потолок, блокируя отражения над головой.

22. Пошаговая самостоятельная звуковая будка по бюджету

Это простая в сборке полноразмерная вокальная будка, которая очень эффективно блокирует шум и уменьшает отражения.Кабина изготовлена ​​из звукопоглощающих одеял высокого качества от производителя. Дополнительное звукопоглощающее одеяло покрывает верх, чтобы действовать как потолок.

Эта будка может быть построена менее чем за 300 долларов. Цена может быть еще ниже, если использовать упаковочные одеяла вместо акустических. Его можно разобрать для транспортировки.

Одеяла, использованные для этой будки, можно найти на сайте vocalboothtogo.com. Кольца для душевых штор используются для прикрепления звукопоглощающих одеял к верхней части каркаса из ПВХ.

Заключение

Существует множество различных вариантов строительства вашей будки. Они сильно различаются по качеству звука, цене и простоте конструкции.

Нужна ли вам портативная будка для записи в дороге или постоянная будка с профессиональным качеством звука, одна из этих сборок обязательно поможет вам начать работу в правильном направлении.

Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею, чтобы помочь другим людям, которые также могут найти ее полезной.Как всегда, приветствуются и приветствуются вопросы и комментарии!

Планы кабины для профессиональной записи вокала

---

Вокал для «2020 Suite» ниже был записан в «кабине»:

Моя домашняя запись пространство в основном используется для озвучивания работы. Озвучивание или озвучивание в домашней студии имеет два основных недостатка:

1. Дневное время — шумные записи : Бытовая техника, драки с детьми, уличное движение и строительный шум гарантированно испортят хороший результат.
2. Ночь — беспокоить других : Чтобы не отвлекаться, я часто записывал голос за кадром поздно ночью. Но мой голос, разносящийся по дому в 1:30, обычно вызывает неодобрение.

Решение состояло в том, чтобы создать пространство для записи с отличным звуком , демпфирующими свойствами, . Обратите внимание, что я избегал использования термина звукоизоляция . По-настоящему звуконепроницаемое пространство требует тысячи долларов. У меня был бюджет на 500 долларов .

Будка для записи вокала своими руками за 500 долларов

Объективы для вокальной кабины

1) Размер: Достаточно большой, чтобы я мог сидеть / стоять и озвучивать голос за кадром, не ударяясь об стену или стойку для микрофона.

2) Комфорт: Я бы проводил много времени в этой будке, поэтому она должна была быть удобной. Освещение должно быть подходящим для чтения сценариев, но не резким. Удобные сидения. Окно для предотвращения клаустрофобии. И вентиляция — из соображений безопасности — потому что кабина по сути является герметичной камерой.

3) Acoustics : Прежде всего, вокальная будка должна быть тихой ; уменьшение внешнего шума от просачивания в мои записи и сдерживание моего голоса, чтобы он не беспокоил других.Не менее важно, чтобы внутренняя часть будки звучала очень нейтрально, а не квадратно или громко.

4) Бюджет : 500 долларов (канадские). Это безумно дешево по сравнению с другими голосовыми кабинками и тарифными планами, но это все, что я могу себе позволить на данный момент. Как и персонаж Мэтта Дэймона в « Марсианин », мне пришлось «научить все это дерьмо».

У меня есть десятилетия живого и студийного опыта записи, так что между мной и моим верным помощником Google , мы смогли придумать план для вокальной кабины , которая будет одновременно тихой и доступной .

Во-первых, некоторые основы (зевота) физики

• Высокочастотный шум (щебетание птиц, тявканье собачек, телефоны и т. Д.) Состоит из звуковых волн малой энергии, которые довольно легко устранить — например, небольшая рябь на поверхности пруда, которую можно заблокировать рукой.
• Низкочастотный шум (тяжелые шаги, грохот транспорта, гулкая конструкция) состоит из высокоэнергетических звуковых волн, и для его уменьшения требуется больше усилий — например, катящиеся, грохочущие океанские волны, которые могут сплющить дом на берегу моря.

Способы устранения нежелательного звука

1. Отмена : Звуковые волны подавляются, когда они встречаются в зеркальном отражении (инверсная фаза) — это называется деструктивной интерференцией. Существуют электронные устройства, которые используют отмену для подавления окружающего шума, но этот процесс приводит к нежелательным звуковым артефактам и ухудшает качество записи, поэтому отмена не является идеальным решением для шумных записей.
2. Отражение : Некоторые материалы обладают высокой звуковой отражательной способностью — обычно это твердые, гладкие, жесткие поверхности, такие как бетон, камень, древесина твердых пород и металл.Эти материалы не прощают ошибок и не резонируют, поэтому звуковая волна сразу же отскакивает (отражается). Это очень полезно, особенно для высокочастотных звуков — поэтому отражение будет частично отвечать за гашение звука в нашей голосовой будке.
3. Поглощение : Некоторые материалы будут поглощать, а не отражать звук, особенно высокочастотные (низкоэнергетические) звуки. Эти материалы имеют тенденцию быть пористыми, как пенополистирол, который мы будем использовать для обработки поверхности, чтобы контролировать отражение внутри голосовой будки.
4. Рассеивание : Различные материалы отражают и / или поглощают разные частоты. Строительство стены из множества слоев материалов с разными свойствами — эффективный способ подавить широкий спектр шума. Эта вокальная будка будет многослойной.

Используя комбинацию методов отражения и поглощения , мне удалось успешно заблокировать значительное количество шума в типичном для человека диапазоне (20-20 000 Гц). Как я сказал с самого начала, это не 100% звукоизоляция, но она достаточно эффективна, чтобы блокировать типы шума, которые вызывали 95% моих проблем.

Размещение

Для снижения затрат и повышения общей эффективности я рекомендую по возможности размещать будку в подвале — там, где стены комнаты сделаны из бетона. Если это невозможно, найдите в доме несколько изолированное пространство — вдали от печей, стиральных машин, водяных насосов и т. Д. — и выберите угол, в котором стены наиболее плотные; возможно, внешние стены вашего дома.

Список материалов

Цены на строительные материалы колеблются в зависимости от сезона и региона, поэтому я не буду публиковать многие затраты.Достаточно сказать, что я сделал свою домашнюю работу и выбрал лучшие материалы для работы в рамках моего бюджета в 500 долларов.

Загрузить список материалов PDF

• Изоляция : 1x пучок. Roxul Safe-n-Sound.
• Рама : 20 еловых шпилек (также известные как «два на четыре»). 96 ″ x 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″.
• Дверной косяк и окно. : 6 сосновых досок премиум-класса. 96 ″ x 6 ″ x 3/4 ″.
• Обшивка двери, плинтус и прочее. планка : плоский плинтус из сосны 12 шт.(без свитков). 96 ″ x 3 ″ x 1/2 ″.
  • АЛЬТЕРНАТИВНО, вы можете сэкономить много денег и сделать свою собственную обрезку, продольно разрезав 2 × 4. Это хороший способ потерять палец / руку / глаз, поэтому будьте осторожны, выбирая этот маршрут.
• Напольные покрытия : Ламинат. 20 кв. Футов
• Гипсокартон : 3 листа гипсокартона. 96 ″ x 48 ″ x 5/8 ″.
• Другая древесина :
  • 4 листа OSB (ориентированно-стружечная плита). 96 ″ x 48 ″ x 3/4 ″.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: В видео я использовал 1/2 ″ OSB, но при заднем взгляде 3/4 ″ было бы лучше.
  • 1x лист еловой фанеры. 96 ″ 48 ″ x 1/2 ″.
  • 1x небольшой лист МДФ. 24 ″ x 24 ″ x 1/2 ″
• Стекло : 2 панели. 22 ″ x 8 ″ x 1/4 ″.
• Акустический герметик : 2 тюбика по 300 мл Acousti-Seal.
• Строительный клей : 4 тюбика по 300 мл Клей для пенопласта.
• Прозрачный силиконовый герметик для окон : 1 тюбик 300 мл.
• Распыляемая вспененная изоляция : банка 454 г.
• Прорезиненная вспененная лента с закрытыми ячейками : 1x рулон. 100 футов x 1/2 дюйма шириной, 1/4 дюйма шириной x 1/8 дюйма толщиной.
• Винты :
  • 4 ″ шурупы для дерева. 1/4 фунта
  • 3 ″ шурупы для дерева. 1/2 фунта
  • 2-1 / 4 ″ шурупы для дерева. 1 фунт
  • Винты для гипсокартона 1-5 / 8 ″. 1/4 фунта
• Гвозди для отделки : 1/4 фунта
• Дверные петли : 2 стандартных петли 3-1 / 2 ″.
• Вентиляционные крышки : 2 решетки. 4 ″ x 10 ″.
• Магнитная защелка шкафа : 4 шт.
• Выключатели света : 2x
• Крышка переключателя : 1x двухпозиционный.
• Распределительная коробка : 1x двухклавишный.
• Компьютерные вентиляторы : 4 тихих вентилятора. 80 мм, 12 В постоянного тока.
• Светодиодные ленты : 2x поверхностный монтаж, 12В. Примерно 12 дюймов в длину и 1 дюйм в ширину.
• Провод : 50 футов. 2-жильный изолированный медный провод 16AWG *
  • * ПРИМЕЧАНИЕ. Все электрические компоненты в этой кабине рассчитаны на 12 В постоянного тока. Полный ток потребления меньше 0.2 ампера. Если вы не знаете, что это значит, проконсультируйтесь со специалистом-электриком.
• Блок питания : 1x 500 мА, 12 В постоянного тока.
• Акустическая пена : 48 панелей. Акустическая пена для клина размером 12 ″ x 12 ″ x 1 ″.

ПРИМЕЧАНИЯ о материалах:

1. Акустический герметик ЧРЕЗВЫЧАЙНО БЕСПЛАТНО работать. Я не уверен на 100%, что он эффективен при использовании в том виде, в каком мы его используем. Если бы я повторил это снова, я бы подумал о замене его строительным клеем.
2. Проконсультируйтесь с местными электротехническими правилами относительно использования ламп и вентиляторов на 12 В постоянного тока. Если вы не знакомы с электрикой, подумайте о найме электрика.
3. Кстати о дешевизне… Я покупал на месте, где мог, но некоторые вещи были доступны только онлайн, а некоторые другие были слишком дорогими для покупки на месте.
   • Примечание: я купил вентиляторы 12 В постоянного тока на ebay. Они приехали из Китая и стоили 1,50 доллара США, включая доставку.
   • Я совершил покупки по всему миру и нашел лучшее предложение по акустической пене на The Foam Factory: http: // www.thefoamfactory.com/acousticfoam/wedgefoam.html
4. Переработайте или обновите, если возможно. Я собрал светодиодную панель с выброшенного ноутбука и использовал ее в качестве потолочного светильника для поверхностного монтажа.

Этаж

Постройте черный пол

Черный пол — это основа вашей голосовой кабины. Все остальное построено на этом. В этом черновом полу не должно быть скрипов или движений, поэтому не жалейте шурупов. Немного клея не повредит.

• Начните с наброска размеров, которые будут работать в вашей студии. Используйте изображение выше в качестве руководства.
• Отмерьте и отрежьте шпильки. Разложите их, чтобы убедиться, что все сочетается друг с другом.
• Прикрутите его 3-дюймовыми шурупами.
• Из оставшихся концов 2 × 4 постройте вентиляционный лабиринт. (подробнее об этом в разделе вентиляции ниже)
• С помощью кольцевой пилы 2-1 / 2 ″ просверлите одно вентиляционное отверстие для воздухообменника сбоку от каркаса черного пола.Отверстие должно быть на расстоянии 3 ″ от правого угла.
  • Тщательно Измерьте ТОЧНО, где находится это отверстие — вам нужно будет просверлить гипсокартон здесь позже.
• Переверните каркас чернового пола — нижней стороной вверх — и приклейте полоску прорезиненной ленты из вспененного материала с закрытыми порами на каждый сегмент нижней стороны. Это еще больше снизит вероятность появления скрипов на черновом полу и поможет предотвратить раскачивание. Это также создаст уплотнение против реального пола комнаты и улучшит поток воздуха через вентиляционный лабиринт.
• Переверните раму чернового пола так, чтобы она снова была лицевой стороной вверх — с лентой на нижней стороне.
• Вырежьте лист OSB 3/4 ″ точно по размеру. Положите его на каркас чернового пола, чтобы проверить размер — он должен идеально подходить без выступа — затем снимите его и отложите в сторону.
• (ОСТОРОЖНО — это грязный шаг). Нанесите обильную полоску акустического герметика на всю верхнюю поверхность каркаса чернового пола. С помощью осторожно расположите OSB поверх каркаса чернового пола.Прикрутите кучу шурупов 1-3 / 4 ″. Сотрите герметик, который выдавился между OSB и рамой.
• Наконец, просверлите в новом полу два отверстия диаметром 3-1 / 2 дюйма для воздуха (см. Диаграмму выше).

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры на диаграммах грубые / округлые, т. Е. Неточные, поэтому не используйте их. Каждая комната индивидуальна, поэтому измеряйте ее самостоятельно.

Стены

Сделайте стены-рамы

• Левая (короткая) стена представляет собой простой прямоугольник.У меня ширина 30 дюймов, но измерьте вашу, чтобы она соответствовала вашему пространству. Измерьте расстояние от поверхности черного пола до потолка помещения.
  • В моем случае потолки в комнатах 7’6 ″. Если у вас действительно высокие потолки, сделайте стены кабины настолько высокими, насколько вам нужно — 8 дюймов, вероятно, будет хорошо.
• Точно так же дверная рама представляет собой простой прямоугольник шириной примерно 26 дюймов с заглушкой на 6 дюймов сверху.
  • Эта дверная коробка шириной 26 дюймов позволит установить дверь только на 19 дюймов после того, как мы построим звукоизоляцию.Если вам нужна более широкая дверь, скорректируйте размеры соответствующим образом.
• В правой стене есть проем 9 ″ x 23 ″ для окна и еще один лабиринт вентиляции, аналогичный черному полу.

Накройте стены-рамы

• Обрежьте панели OSB 3/4 ″, чтобы они точно соответствовали левой и правой стеновой раме.
• Отрежьте изоляцию из пенополистирола толщиной 1 дюйм, чтобы она точно соответствовала левой и правой стеновой раме.
• Осторожно вырезать оконный проем в правой панели.
• Используя акустический герметик, ламинируйте левые панели OSB и пенопласт.Проделайте то же самое с правыми панелями. Отложите их в сторону.
• Уложив левую и правую рамы стены ровно, нанесите одну полоску акустического герметика на поверхность рамы.
• С помощью осторожно разместите панели OSB / Foam на подходящих каркасах.
• Точно выровняйте и привинтите панели OSB / Foam на место.
  • Используйте минимальное * количество шурупов 2-1 / 4 ″ для дерева. (* винты обеспечивают среду для распространения звуковых колебаний через стену, поэтому используйте как можно меньше — по одному в каждом углу, а другой через каждые 24 дюйма)
• Сотрите излишки герметика, который мог выдавиться из между панелями и рамками.

Возвести стены и дверную коробку

• Поднимите левую стену так, чтобы она прилегала к соответствующему краю чернового пола — OSB будет внутри кабины. Открытые шпильки обращены наружу. С помощью 3-х дюймовых шурупов прикрепите левую стену к черному полу.
• Повторите то же самое для правой стены.
• Расположите дверную коробку между двумя стенами. Отрегулируйте так, чтобы все три были точными и точными. Затем прикрепите дверную коробку к боковым стенкам тремя винтами по 4 дюйма с каждой стороны.
• Наконец, отмерьте и отрежьте три полосы OSB, чтобы закончить внутреннюю сторону дверной коробки и зазор верхней части над дверным проемом.
• Отрежьте три куска пенопласта; того же размера, что и OSB, которую вы только что нарезали.
• Приклейте OSB / пенопласт к дверной коробке акустическим герметиком и закрепите парой винтов 2-1 / 4 ″.
• Заполните полости левой / правой стены изоляцией Roxol Safe-n-Sound (НЕ заполняйте воздуховод в правой стене).

Завершение стен

Просверлить отверстия для воздухообмена и проводки

• С помощью кольцевой пилы 2-1 / 2 дюйма просверлите два или три отверстия — рядом — во внутренней стене OSB / полистирола в верхнем правом углу (3 дюйма справа).
• Также просверлите шпильки, разделяющие нижнюю, среднюю и верхнюю камеры воздушного лабиринта.
• С помощью сверла 1 ″ просверлите одно отверстие в нижнем левом углу левой боковой панели для другой проводки (микрофон, наушники и т. Д.).

Подключение к стене

• Установите 2-местный распределительный щиток снизу и слева от окна.
• Проложите провод 16AWG от коробки:
  • вверх через верх стены для светильников
  • вниз к месту расположения блока вентилятора.
  • вниз (оставьте много лишнего для этого провода — он идет к вашему источнику питания 12 В постоянного тока).
• ТАКЖЕ — не упоминается в видео (потому что я забыл), сейчас самое время проложить кабели для вашего микрофона, наушников и всего остального, что может вам понадобиться внутри будки.
  • Отверстие размером 1-1 / 2 дюйма должно быть достаточно большим. Поместите это в угол, чтобы не споткнуться о кабели.

Установить гипсокартон

• Завершив проводку и просверлив отверстия, закройте левую стену изоляцией, особенно вокруг кабелей, чтобы предотвратить утечку звука.
• Упакуйте и правую стену, но НЕ заполняйте вентиляционный лабиринт. Он остается пустым для прохождения воздуха.
• Отмерьте гипсокартон так, чтобы он точно соответствовал левой и правой стене. Оставьте зазор 3/4 дюйма между нижним краем и полом комнаты.
  • Этот зазор пригодится, если вам нужно спрятать провода за плинтусом.
• Вырезать отверстия для окна и распределительной коробки. Отложите вырезанные панели гипсокартона в сторону.
• Нанесите полоску акустического герметика на внешнюю поверхность всех шпилек.
• Тщательно совместите вырезанные панели с каждой стеной (, не забывая поднимать их на 3/4 дюйма от пола, ) и прикрепите их к стойкам с помощью минимального количества шурупов для гипсокартона.
• Закрепив гипсокартон на месте, просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в нижнем левом углу левой стены, чтобы оно соответствовало положению отверстия диаметром 1 дюйм в OSB.
• Просверлите отверстие 3-1 / 2 ″ в правом нижнем углу гипсокартона, чтобы оно соответствовало вентиляционному отверстию в черновом полу.

Потолок

Шпильки для потолочного каркаса можно прикрутить непосредственно к стенам.Когда потолок будет завершен, будка станет очень прочной и жесткой. Поперечное сечение потолка.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Для этой части вам понадобятся ДВА человека.
• Внутри будки прикрепите шпильки горизонтально на высоте 84 дюйма вокруг внутренней части будки.
• Отрежьте и прикрепите две шпильки в качестве поперечных опор (см. «Обвязку» на схеме выше). Это гарантирует, что ваш потолок не провисает, а его жесткость улучшит качество звука.
• Расположите двойной слой звукоизоляции над рамой.
• После того, как потолок обрамлен и изолирован, проведите 16AWG для освещения и закрепите его.
• Вырежьте лист OSB точно по размеру потолка кабины.
• Отрежьте идентичный кусок пенополистирола.
• Ламинировать OSB / пенопласт с помощью акустического герметика.
• Просверлите отверстия 1/4 ″ и протяните проводку 16AWG для освещения.
• Закрепите потолочную панель OSB / Foam на месте шурупами 3 ″.

Дверная коробка и косяк

Готовый дверной косяк, обрезанный, закроется с помощью магнитных защелок, чтобы создать почти герметичное уплотнение.Дверь сконструирована так, чтобы плотно входить в дверной косяк. Плотное уплотнение необходимо для хорошего звукопоглощения.

Я сделал отдельную страницу с большим количеством фотографий и заметок о двери… https://murrant.ca/ideas/vocal-booth-door-notes-and-pictures/

• Общая толщина дверной коробки и косяка должна составлять 5-7 / 8 ″ (гипсокартон 5/8 ″ + шпилька 3-1 / 2 ″ + 1 ″ полистирол + 3/4 ″ OSB)
• Итак, лучше Начнем с массива сосны, шириной 6 дюймов и толщиной 3/4 дюйма. Разорвите это до ширины 5-7 / 8 ″. Используйте это для дверного косяка: в отличие от большинства дверных косяков, у этого будет верх, стороны, и порог.
  • Когда вы сложите все вместе, вы можете заметить зазор 2-3 / 8 ″ под подоконником — это потому, что шпильки дверной коробки только 3-1 / 2 ″, а кожух 5-7 / 8 ″. Если наступить на нее, сосновый порог в конечном итоге расколется, поэтому отрежьте оставшуюся часть шпильки, чтобы она навсегда вошла под опору .
• После того, как сосновый откос прикреплен к раме стойки, измерьте ширину и высоту проема. Вычтите 1/4 дюйма из обоих измерений — это размеры реальной двери.

Дверь

• Запишите размеры двери, как это было определено на предыдущем шаге — вам нужно выполнить некоторую математику…
• Сначала отрежьте две шпильки 2 × 4 до нужной высоты — это левый и правый края двери. .
• Затем проделайте канавку по центру одной широкой кромки — по одной канавке на шпильку.
  • Канавка должна быть 1/2 дюйма в глубину и 3/4 дюйма в ширину.
• Теперь, предположив, что ваши шпильки имеют толщину 1-1 / 2 дюйма, вычтите 3 дюйма из ширины двери (ширины, как вы записали) — и вырежьте две из них из 2 × 4.Это верхний и нижний края двери.
• Вырежьте канавку по центру также по одной стороне с каждой стороны.
• Отнимите 2 дюйма от ширины и высоты, как вы записали, и отрежьте лист еловой фанеры 3/4 дюйма до этих размеров — это дверная панель.
• Эта прямоугольная фанерная панель должна плотно входить в пазы вдоль верхнего, нижнего, левого и правого краев двери. Ничего не прикручивайте / не склеивайте пока … Убедитесь, что все квадратное и готовые размеры точно такие, как вы записали.Если что-то не так, самое время исправить.
• Если все в порядке, разберите — проденьте тонкую полоску строительного клея в четыре канавки. Снова соберите, снова проверив правильность размеров и углов. Закрепите четыре угла шурупами 3 ″.
  • Панель спереди и сзади будет иметь вставку 1-3 / 8 ″.
• Измерьте ширину / высоту вставной передней панели и отрежьте пенополистирол по размеру.
• Отрежьте гипсокартон до тех же размеров.
• Склеить пенополистирол и гипсокартон акустическим герметиком.
• Нанести герметик на поверхность панели передней двери. Прижмите полистирол / гипсокартон на место и закрепите винтами для гипсокартона не менее 2 дюймов.
• То же самое для задней панели.
• Дверь теперь можно повесить в кожухе на петлях — расположить заподлицо с внешним видом и откинуть наружу.

Дверь (Часть 2)

• После того, как дверь повешена, выровняйте все липкие края с минимальным допуском — старайтесь не превышать зазор 1/8 дюйма с любой стороны.
• После строгания и свободного открывания / закрывания без препятствий приклейте прорезиненную поролоновую ленту с закрытыми порами (уплотнитель) на внутреннюю поверхность двери как можно ближе к краю.
• Затем, при закрытой двери заподлицо, отметьте положение упоров двери на кожухе по всем четырем краям.
• Установите дверные упоры — для них я разорвал 2 × 4 до 1 ″ x 1 ″ — когда дверь закрывается, лента из пеноматериала должна теперь плотно прилегать к упорам. Не должно быть воздушных зазоров, и при этом лента не должна быть настолько сжата, чтобы дверь «хлопнула».
  • Здесь тонкая грань — мне потребовалось несколько попыток, чтобы найти золотую середину.

• Теперь, последний шаг … используя деревянную накладку шириной 3 дюйма x 1/4 дюйма (НЕ используйте для этого МДФ, она будет деформироваться) — измерьте, вырежьте и прикрепите деревянную накладку к передней стороне дверь так, чтобы было перекрытие 1 ″ по всему периметру.
• Наклейте полоску ленты из пеноматериала с закрытыми порами на это перекрытие, чтобы при закрытии двери лента из вспененного материала создавала уплотнение вокруг двери.
  • Опять же, не должно быть воздушных зазоров, но они должны быть достаточно громоздкими, чтобы дверь не оставалась закрытой.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от вашего уровня точности — или его отсутствия, в моем случае — вам, возможно, придется использовать две полосы вспененной ленты, по одной на каждой из лицевых поверхностей, для достижения хорошего уплотнения… это, без сомнения, потребует некоторая возня / проб и ошибок.
• Наконец, удерживая дверь закрытой, расположите и установите магнитные фиксаторы. Дверь теперь должна легко закрываться со щелчком, удерживаться только магнитами и иметь герметичное двойное уплотнение по всему периметру.
• О МОЙ БОГ — ТЫ В ЛОВУШКЕ! — Полчаса назад было бы хорошее время вылепить дверную ручку из обрезков дерева.

Окно

• Окно, как и дверная коробка, имеет глубину 5-7 / 8 ″ и сделано из сосны 3/4 ″.
• Измерьте ширину и высоту оконного проема — в этом примере 23 ″ x 9 ″ — это внешние размеры вашего окна. Он должен быть очень плотным, чтобы не было зазоров.
• Размеры стеклянных панелей будут ровно на 1 дюйм короче и уже, чем внешние размеры — так, в данном примере 22 x 8 дюймов.
  • Отнесите эти размеры в ближайший магазин стекла. Попросите стакан 1/4 дюйма, как для стеклянных полок. (Мой местный магазин — Sam’s Auto Glass в Северном Сиднее — заплатил 20 долларов за оба стекла)
• Используя внешние размеры, отрежьте четыре куска сосны — верх, низ, левую и правую стороны.
• Вырежьте две канавки на расстоянии 1 дюйм по центру, глубиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма по длине одной из более длинных частей.
• В другой длинной детали вырежьте две канавки на расстоянии 3 дюйма по центру, глубиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма.
• Скрепите все вместе и отметьте места, где четыре канавки в длинных частях пересекаются с короткими — четыре точки на конце каждой части.
  • Соедините точки так, как если бы вы делали букву «V» с плоским дном на каждой короткой детали.
  • Снимите с зажимов и проделайте канавки вдоль этих линий.
• Соедините вместе одну длинную и две короткие детали.
• Задвиньте два стекла полностью вниз в V-образные канавки — убедитесь, что стекло входит в канавки на длинной стороне. Присоединитесь к 4-й стороне и убедитесь, что все подходит к — возможно, вам придется расширить канавки на 1/16 дюйма из-за угла стекла.
• ПРОВЕРЬТЕ ИЗМЕРЕНИЕ, чтобы УБЕДИТЬСЯ, что готовая сборка поместится в оконный проем.
• Я совершил ошибку, нанеся чистую герметизацию в канавки — НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
• Если все подходит — скрутите по углам (сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы не раскололо дерево) и вставьте готовое окно в оконный проем.
• Теперь вы можете нанести чистую герметизацию по внешним краям, где панели соприкасаются с сосновой рамой.

Вентиляторный блок

• Используйте для этого остатки фанеры от двери.
• Передняя и задняя части имеют размер 8 ″ x 12 ″.
• Две стороны 3 ″ x 12 ″
• Верх, низ и разделитель — все 7 ″ x 3 ″
• Блок вентилятора будет опираться на пол, поэтому просверлите два отверстия 2-1 / 2 ″ сзади панель коробки точно в тех же положениях, что и два вентиляционных отверстия в кабине (нижний правый угол правой стены). Отверстия в задней части коробки должны совпадать с отверстиями в будке.
• Просверлите четыре отверстия диаметром 3 дюйма в передней панели коробки — два в середине верхней половины и два в нижней половине.
• Просверлите отверстие 1/4 ″ в центре нижней части левой панели.
• Просверлите отверстие 1/4 дюйма в центре разделителя.
• Соберите коробку, как показано на схеме, используя разделитель, чтобы отделить верхнюю и нижнюю половины коробки.
• Пропустите линию 12 В постоянного тока от распределительной коробки через отверстие 1/4 ″ в боковой части корпуса вентилятора.
  • проденьте или припаяйте сюда четыре вывода (параллельно) — по одному на каждый вентилятор.
  • Вытяните два вывода через нижние отверстия вентилятора.
  • Вытяните два вывода вверх через разделитель и наружу через два верхних отверстия для вентилятора.
• Прикрепите коробку к внешней стороне кабины строительным клеем (НЕ винтами) так, чтобы воздушные отверстия совпали.
• Подключите 12 В постоянного тока к вентиляторам и установите вентиляторы над четырьмя отверстиями —
  • Сориентируйте два верхних вентилятора, чтобы выдувать воздух из коробки.
  • Измените ориентацию двух нижних вентиляторов, чтобы они вдували воздух в коробку.

Вентиляционный лабиринт на черновом полу позволит вентиляторному блоку подавать свежий прохладный воздух в кабину снаружи.Конструкция лабиринта обеспечивает воздушный поток, но снижает передачу звуковой волны.

Питание 12 В CD

• Проверьте выход блока питания, поставляемого с вашими светодиодными лампами.
• Измерьте нагрузку для четырех вентиляторов и двух осветительных приборов вместе. Убедитесь, что эта нагрузка не превышает максимальную мощность источника питания. Если это так, вам потребуется источник питания с более доступным током.
• Предполагая, что у вас достаточно сока, подключите источник питания 12 В постоянного тока к проводу, идущему от распределительной коробки.
• Можно также подключить переключатели сейчас, пока вы на нем, потому что свет будет следующим…

Внутри будки

• Подсоедините и прикрепите две светодиодные ленты к потолку.
• Уложите ламинат в соответствии с инструкциями на коробке.
  • Просверлите два отверстия диаметром 2-1 / 2 дюйма бок о бок в полу в воздушной камере в конце лабиринта в раме черного пола.
• Завершите обрезку по мере необходимости вокруг окна, двери, углов и используйте накладки, чтобы убрать отверстия, в которых кабели входят в кабину..
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вместо использования предварительно отфрезерованной обрезки я разрезал пару обрезков 2 × 4 и сделал свой собственный обрезок размером 1-1 / 2 дюйма.
• Наклейте акустическую пенопластовую плитку на потолок, внутреннюю часть двери, боковые стороны и заднюю часть кабины.
  • У вас есть только 48 квадратных футов. поэтому вам нужно будет выяснить, сколько квадратов находится в каждом месте.
• Постройте подставку для сценариев из остатков древесины. Прикрепите его к передней стене, чтобы он не вибрировал и не дребезжал.
• Наконец … НАКОНЕЦ … покрасьте все это и взломайте Dom Perignon, потому что ВЫ … ВЫ … ВЫПОЛНЕНЫ !!!

Передай!

Не забудьте поделиться этой страницей со своими друзьями и коллегами, которым это может быть полезно.Спасибо.

Если вы еще не смотрели его, сначала посмотрите видео. Затем прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть фактические планы стенда. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами.

Связанные

.