Разное

Лед подсветка для монитора: Светодиодная подсветка для телевизора LED для LCD 24

Содержание

LED подсветка монитора своими руками / Хабр

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.



Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:

1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса


2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).

3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:


Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.

4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):


5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:


По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).

Получается матрица отдельно:


И блок с подсветкой отдельно:


Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).

Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».

Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:


Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).

Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).

Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.


On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)

Dim — ШИМ управление яркостью подсветки

+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой

Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.

Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):


В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:


Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):


Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):


После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.

Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:



Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:


Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).
Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:

Из достоинств:

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления

Из недостатков:


  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.

Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:


Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).

Сами светодиоды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:



Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:



Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:


Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимальном сопротивлении RV1.

В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:


Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:


Достоинства:


  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления

Недостатки:


  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:


Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

где Vref = 1.23V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

В расчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приближением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).
Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно место для монтажа даже габаритной платы):

Плата управления в сборе:

После монтажа в мониторе:

Все в сборе:

После сборки вроде все работает:

Итоговый вариант:

Достоинства:

  • Достаточная яркость
  • Step-down регулятор не греется и не греет монитор
  • Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
  • Аналоговая (ручная) регулировка яркости
  • Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)

Недостатки:


  • Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
  • При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

Варианты улучшения:

  • Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
  • Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
  • Для исключения неравномерного свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.
  • Если хочется сделать схему на основе ШИМ для LM2576 можно использовать схему И-НЕ на входе On/Off этого Step-down регулятора (по аналогии с приведенной схемой для LM2941), но лучше поставить диммер в разрыв минусового провода светодиодов через logic-level mosfet

По ссылке можно скачать:

  • AOC2216Sa Service Manual
  • LM2941 и LM2576 datasheets
  • Схемы регулятора на LM2941 в формате Proteus 7 и PDF
  • Разводка платы для светодиодов в формате Sprint Layout 5.0
  • Схема и разводка платы регулятора на LM2576 в формате Proteus 7 и PDF

Внедряем LED-подсветку. Вторая жизнь монитора.

с полгода назад при включении компа я увидел покраснение в нижней части экрана и приуныл — лампам приходит карачун. оно и неудивительно — монитору 9 лет, но надо отдать ему должное — работал до сих пор без проблем, хотя и с забавными нюансами. я думал было потерпеть — обычно эта проблема растягивается на полгодика, или хотя бы пару месяцев, но не с моим везением — через недельки две он мигнул и потух. если посветить фонариком — изображение есть, но подсветка — увы, не работает. пришлось срочно купить другой монитор, а этот — отремонтировать. что из этого вышло — читайте дальше.

для начала — лирическое отступление. монитор этот — ASUS VW222U. первый на моей памяти (а может и в мире), у которого глючная прошивка. в чем это выражается? а он при некорректном выключении (например выдергиваем шнур питания «на лету») начинает странно отображать шрифты. то-ли тень, то-ли что-то еще, но вот прям ощущается дискомфорт. причем — ИМХО только при подключении по DVI. лечится это дело просто — выключением и включением кнопкой. НО. на момент покупки у меня была какая-то нвидиевская карточка, с которой он при таком вот выкл-вкл — переставал работать. то есть нет сигнала и всё. комп перезагрузил — опа! есть сигнал. короче, вот такой вот глюкодром и нелюбовь видюхи и монитора. с тех пор сменился и комп и видео, и проблема некорректного отключения начала решаться «штатно» — выключением и включением с кнопки.

других проблем он не доставлял, да и «прикипел» я к нему за это время-то, так что вариантов как-бы и не было — только ремонт, только хардкор светодиоды. монитор при этом уже, к сожалению, не мог претендовать на роль основного (был куплен аналогичный асус, но 24″), но вторым, вместо 17″ самсунга — с радостью. отсюда — несколько раздолбайское отношение к ремонту, о чем ниже.


с заказом, учитывая моё везение, тоже не обошлось без приключений. трек продавец дал китайский. и он быстренько дней за десять долетел до Беларуси и застыл… прошло больше месяца, и я как-бы заинтересовался наконец-то судьбой подсветки — ибо сроки прям все выходят, и надо что-то решать. пришел на почту, где мне объяснили то что я и сам знал — трек китайский, они его не отследят. девушки, дык я и не прошу что-то с этим треком делать — вы гляньте, мож завалялось чего? оно должно быть такое тонкое и длинное! «а что-то я такое видела» — и точно! вон оно, наверху стеллажа! и всё стало на свои места — извещение потерялось, а посылка большого размера — ну и отложили в сторону, соответственно, когда я просил посмотреть — её не находили — она не вместе со всеми лежит!

упаковка была изрядно пожамкана, и я уж прям начал бояться, как бы не пришлось еще и новую подсветку заказывать, но обошлось.





говорю честно — длину проводов я не замерял. длина самих светодиодных планок видна на фото (48.5см) — немножко длиннее чем родные лампы, но тем не менее отлично вошли на их место. есть нюансик — они никак не крепятся. я наклеивал тонкий двухсторонний скотч, чтобы хоть как-то закрепить на месте родных ламп.

далее — собственно ремонт. понадобятся отвертки, паяльник, большой стол. стол нужен примерно раза в два-три больше размера монитора. ну и нужно его чем-то застелить, чтобы не покоцать экран. вообще, если честно, при ремонте монитора всегда есть неминуемая засада — пыль. ведь как, ни старайся — а «бутерброд» подсветки расслоится. и наэлектризуется. и пыль, которая скопилась за долгие годы — радостно ломанётся туда, между плёночек. и будет потом отлично видна. решения у меня, увы, нет. но так как монитор после ремонта, при всём уважении, планировался вторым номером — это и не критично.

разбираем монитор, удивляемся загадочно-кустарному виду разъемов

а также — отсутствию вздутых конденсаторов, которые я, увы, не сфоткал.

разбираем глубже, и добираемся до матрицы, снимаем родные лампы, и вклеиваем наши светодиодные.



ставим обратно, собираем, и переходим к отключению высоковольтного преобразователя для старых ламп, и подключению, соответственно, нового, для светодиодных.

дальше, к сожалению, будет «как нарисовать сову», потому что единых рекомендаций тут не бывает.

при минимальных знаниях электроники — достаточно просто выделить часть платы, отвечающую за высоковольтный преобразователь. в моём случае туда шло несколько перемычек и один предохранитель. на основной плате (которая подключается к плате БП и высоковольтного преобразователя) некоторые сигналы были подписаны — и это оказались именно те сигналы что нужно. а нужно нам — включение подсветки и регулировка яркости. и то и другое достаточно просто определяется по аббревиатурам на плате, скажем ena — от enable, включение, и dim — от слова dimmer. возможны и другие сокращения, но людям знакомым с базовым английским — они должны быть понятны.

так вот, от высоковольтного преобразователя отключаем питание (у меня был предохранитель), сигналы включения и регулировки яркости, а также у меня еще какой-то резистор стоял с питания, я даже не стал искать куда он шел. еще, несомненно, идет земля — тоже перемычками. вот землю — оставляем на всякий случай, а питание и управление — отрываем и подключаем к нашей платке, точнее — разъему который к ней подключается. один разъем с кабеля я отрезал, и припаял провода на соответствующие места на плате БП.

по многочисленным просьбам — я таки сфоткал внутренности. вот главная плата, где видны подписи возле разъема — тыкаемся тестером и вызваниваем до блока питания:

а вот и сам блок питания с основными переделками: выпаяны перемычки включения подсветки и регулировки яркости к высоковольтному преобразователю, а также какой-то резистор туда же, ну и отпаян предохранитель.

дальше приклеиваем преобразователь в удобное место (на двухсторонний скотч), провода приклеиваем тряпичной изолентой (не старая советская, а TESA, как родная), ну и собираем/включаем.

результат:

есть некоторая вертикальная полосатость при виде снизу. это вообще не критично в 90% ситуаций, но я вот из тех 10% — второй монитор висит над первым, и хоть и наклонён — но таки смотрим на него снизу. но. полосатость эта — она видна исключительно на белом фоне, и то — не всегда. я вот наприглядывался — так у меня и на другом мониторе тоже полосы начали виднеться. короче, на уровне доколупаться.

UPD: могу предположить, что полосатость видна из-за подключения по VGA. ибо изменил разрешение экрана — и шаг полос тоже изменился. всю свою жизнь монитор был подключен по DVI. сейчас подключить по цифре пока нет ни желания ни возможности. я таки подключил его по DVI — о чудо! никаких полос.

главная засада, точнее, две засады — это другая цветовая температура (что логично) и инвертированная, блин, регулировка яркости! то есть 0% — самая яркая и 100% — самая тусклая. я-то один раз выставил и радуюсь — но мало ли, может кто-то режимами щелкает по 10 раз на дню. ну и нюансик с пылью — я таки хапанул, и пара-тройка точек есть. разобрать и почистить — ИМХО миссия невыполнима, ибо набьётся пыли больше чем было.

яркость — не сказать, что вырвиглаз, но вполне достаточная. с оригиналом сравнить по понятной причине не могу. на глаз — не хуже. за эти деньги — не вижу причин не брать 😉

ссылки по теме: обзор на муське и шикарная статья для тех кто разбирается. собственно, по материалам и схемам из той статьи, думаю, можно доработать данный преобразователь для нормальной корректной работы — в том числе и регулировки яркости. и хотя плата там другая, но микросхема та же, и схемотехника, вроде бы, тоже.

тем не менее, даже в таком варианте при наличии более-менее прямых рук — это практически дармовой вариант возрождения монитора. 5 баксов и 2 часа времени — ИМХО стоят того. если не дай бог монитор таки издохнет снова по причине например блока питания — я несомненно займусь и адаптацией регулировки яркости. «так чего ж ты, раздолбай, не сделал этого сразу?» — спросите вы? а я отвечу. я знал о возможных проблемах. но настолько долго ждал эту подсветку, и так муторно потом собирал этот монитор (то не туда планку поставлю, то собрал — винты забыл. разобрал-закрутил-собрал — не включается. оказывается выдернул разъем кнопок), что когда он включился — мне хватило самого этого факта. а вот искать кабель и подключать к ноутбуку для проверки — уже нет, силы стали совсем слабые. да и, в конце концов — будем математиками! задача — вот, решение известно. можно не напрягаться, отдыхаем! 😉

товар куплен за свои, и я не жалею ни о каждом потраченном центе, ни о хоть одной минуте потраченного на ремонт времени.

Что такое LED-подсветка? Типы подсветки

В данной статье мы рассмотрим что такое LED технология и где она применяется. Сразу скажу, что подсвечивают не только матрицы мониторов и телевизоров (как выбрать телевизор), но и вообще все что угодно от днища автомобиля до воды из-под крана. А теперь давайте поговорим об этом более подробно.

LED-подсветка в мониторах и телевизорах

Вообще говоря, монитор на жидких кристаллах представляет собой устройство, которое состоит всего из нескольких основных компонентов. Это матрица пикселей, подсветка и верхний защитный слой. При этом само изображение генерируется матрицей пикселей, но так как она совсем не излучает свет, то приходится подсвечивать ее сзади. Можно и спереди фонариком посветить, но вряд ли кто-то будет сидеть и светить в монитор во время работы 😉 Для этого используется подсветка.

Раньше, в старых моделях ЖК мониторов, она была электролюминесцентная, то есть трубка с газом, как в лампах для освещения школ, офисов и так далее. Понятно, что в мониторах и телевизорах такие лампы гораздо меньших размеров, да и газ там другой, но главное принцип работы прежний. Теперь же, в большинстве новых моделей, используется светодиодная подсветка, то есть LED (светоизлучающие диоды).

При использовании ламп они устанавливаются по периметру экрана, а чтобы разнести свет от периметра к центру равномерно – используются светоотражатели и светорассеивающие фильтры.

При использовании же светодиодной подсветки возможны два варианта. Первый – традиционный, дешевый и практичный – такая же установка по периметру. В этом случае делается все так же как и с лампами – диоды устанавливаются по периметру и их свет разносится к центру светоотражателями и различными фильтрами. Но, естественно, улучшение качества ( равномерности) подсветки по сравнению с электролюминесцентными лампами при этом никакого не будет. Но, однако же, плюсы есть! Уменьшение расхода электроэнергии при использовании LED-подсветки уменьшается в несколько раз. Как, собственно, и выделение тепла.

Все вышеописанное относится к бюджетной – белой подсветке (хотя она на самом деле синяя, просто используются дополнительные желтые фильтры). Ее и устанавливают по бокам с той же целью – экономия денег. Такие мониторы быстрее раскупаются, так как не отпугивают потребителей своей ценой. Но есть и другой вариант установки подсветки – по всей поверхности матрицы. Она уже гораздо равномернее и качественнее, а плюс к тому еще и цветная. Да, это так называемая, RGB LED-подсветка. Она представляет собой RGB светодиоды трех цветов: красный, зеленый и синий. Располагаясь по всей площади матрицы, такая подсветка способна отключаться, для получения абсолютно черного цвета на экране, а способна подсвечиваться определенным цветом, придавая картинке яркость, а цвету насыщенность.

Однако, так как ячейки могут быть довольно крупными, то при полном отключении части подсветки для получения черного цвета, может быть задета и часть изображения, которая должна быть яркой. Но, скорее всего это все решится просто увеличением количества светодиодных ячеек или вообще управлением отдельных диодов самостоятельно, просто потребуется больше вычислительных мощностей центрального процессора у монитора.

В любом случае, цветопередача RGB LED-подсветки гораздо лучше и ярче. Сочная картинка гарантирована. А в целом, применение любого типа LED-подсветки, будь то белая или цветная, вполне оправдано. Ведь мы получаем неоспоримые преимущества. А именно: уменьшение потребления электроэнергии в несколько раз, по сравнению с применением электролюминесцентных ламп, уменьшение выделяемого тепла, а в случае с RGB вариантом, еще и улучшение равномерности подсветки и ее цветопередачи. Поэтому всем советую при покупке монитора брать именно с LED-подсветкой. А вот как выбрать остальные комплектующие читайте в моей подробной статье.

Светодиодная подсветка повсюду

На самом деле, подсветку можно применять где угодно. Например, я подобрал для вас некоторые удачные, на мой взгляд, картинки с диодами.

LED-подсветка велосипеда

Подсветка автомобиля

Подсветка в интерьере

Диван с подсветкой

Как вы видите, все зависит только от фантазии. LED-подсветка отлично подойдет для автомобилей, велосипедов, мебели и даже душа или крана. Получаются достаточно интересные эффекты и руки начинают чесаться сделать что-нибудь подобное, что же, вперед! Не сдерживайте себя 🙂
[ содержание ]

Подсветка монитора: замена старой лампы на светодиодную

Любая техника имеет свой срок службы. ЖК-мониторы тоже не являются исключением. Очень частой поломкой у них бывает выход из строя ламп подсветки экрана. В таком случае не стоит спешить списывать его со счетов. Можно выполнить ремонт монитора путем замены лампы подсветки матрицы. При поиске необходимых деталей не всегда можно найти требуемые CCFL-лампы (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на LED не составит труда. Необходимых запчастей предостаточно в продаже, использовать можно ленту из светодиодов.

Замена подсветки монитора на светодиодную

Ремонт подсветки следует выполнять, соблюдая определенные правила и последовательность выполнения работ. Сначала необходимо убедиться, вышла ли действительно из строя подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за подачу света. Чаще всего такая поломка проявляется погасшим монитором, который бывает не только компьютерным, но и ТВ. Также он может включиться, а затем погаснуть по прохождении нескольких секунд. Для выявления этой неисправности потребуется разобрать монитор.

Пример светодиодной подсветки

Разборка ПК или ТВ-монитора

Подробно описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, размеры и собираются по-разному. Однако принцип сборки примерно одинаков. Можно вкратце описать разбор монитора.

Необходимо снять подставку путем откручивания винтов, которые ее держат, а также остальные крепежные элементы корпуса.

В торце устройства находится специальный паз, который предназначен для открывания защелок путем поддевания крышки плоским предметом. Разбирая монитор в первый раз, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих вскрытиях процесс будет проходить полегче.

Теперь потребуется снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или выкрутить винты из корпуса. Для тех, кто уже менял какие-либо детали на подобной технике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоединяют провода от платы.

После того как эти действия будут выполнены, станет доступна матрица. Она имеет соединительные шлейфы, из-за хрупкости которых нужно быть с ней предельно осторожным. Матрицу желательно убрать в сторону и чем-нибудь накрыть, чтобы не было случайных повреждений и скапливания пыли. При правильно сделанной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп. Если вы решились переделать подсветку для монитора, следует запоминать расположение всех снимаемых деталей, хотя перепутать их будет сложно.

Монитор без снятой крышки

Далее необходимо отсоединить каждую лампу непосредственно от матрицы. Когда будут демонтированы канавки, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить. Тот, кто еще не переделывал подсветку для мониторов с CCFL на светодиоды LED, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожным во время работы с ними. Следующим этапом будет замена подсветки монитора с использованием светодиодной ленты.

Подсветка монитора своими руками

Для начала перед тем, как будет выполнена замена ламп подсветки, необходимо приобрести ленту со светодиодами. Лучше ее покупать с уже снятыми размерами с ламп или же брать ленту немного длиннее. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбрать цвет, не давящий на глаза.

Идеально подходят светодиоды, которые подсвечивают монитор белым цветом. Можно выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, куда будет монтироваться LED-подсветка монитора для ПК или ТВ. Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL-ламп подсветки мониторов на LED может быть с разным количеством светодиодов, но производительность и срок службы у них намного выше, чем у старых источников света.

Далее светодиодная лента приклеивается при помощи двухстороннего скотча на место

Металлический каркас монитора

снятых ламп, в их канавке. Можно использовать старые провода от снятых ламп, чтобы выполнить их дальнейшее подключение к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли собрана схема LED-подсветки. Для этого можно подключить ее с помощью проводов к внешнему источнику питания, например, аккумулятору.

Следующим этапом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как ПК, так и ТВ. Чтобы переделка не вышла из строя, стоит внимательно отнестись к этому моменту. Тот, кто подключал слаботочные приборы в сеть с напряжением, превышающим необходимое, знает – устройство сгорит. Это произойдет из-за того, что сопротивление прибора рассчитано на меньшие величины. Итак, потребуется найти на плате выводы 12 V и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом необходимо соблюдать их полярность. Теперь можно начинать сборку ТВ или ПК-дисплея.

Выполненная таким образом своими руками LED-подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток. Так как подключение выполнено напрямую, отсутствует ее регулировка и отключение. Следовательно, она горит постоянно при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить и надоедать смотрящему на экран.

Светодиодная лента 3528 для подсветки монитора

Чтобы создать регулировку подсветки, необходимо перезапитать провода, подключенные к лентам, с возможностью включения и выключения ее определенными кнопками. Существует 2 способа осуществления этой задачи:

  1. Потребуется собрать схему, с помощью которой будет выполняться регулировка мощности и интенсивности подсветки. Для этого нужно:
  • Отыскать пластиковый разъем, расположенный на питающей плате дисплея монитора или телевизора. Распознать его нетрудно – из него будут выведены провода с подписанным для каждого из них гнездом.
  • Для обеспечения включения и выключения нужно использовать гнезда«DIM». Регулировка яркости происходит за счет изменения скважинности в контроллере ШИМ.
  • Теперь необходимо найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется припаивание минусовых проводов от светодиодной ленты к выводу (Drain) полевика. Общий провод от светодиодов подключается к вводному элементу (Source). В схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2 000 Ом, через который подсоединяется Gate транзистора на любое гнездо «DIM».
  • Остается припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого следует вывести их на микросхему питания 12 V, после чего припаять.
  • Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепежные места и начинать собирать монитор в обратном порядке. Стоит помнить про бережные действия с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.
Подключение светодиодной ленты к плате
  1. Второй метод заключается в использовании светодиодных лент с вмонтированными в них инверторами:
  • Для подключения схемы этого метода опять потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также вывод on/of. Определять это гнездо лучше распиновкой.
  • При использовании мультиметра вызваниваются гнезда на управляющем блоке, который отвечал за лампы подсветки монитора. От них должен проходить сигнал на гнезда DIM и on/of.
  • Следующим этапом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным гнездам. Для регулировки подсветки инвертором от светодиодов потребуется убрать провода, питающие старые лампы.
  • Закрепить его можно там, где будет свободное место, при помощи двухстороннего скотча.
  • Для завершения переделки остается собрать монитор и проверить на деле новую подсветку.

Переделывание таким образом подсветки монитора с ламповой на светодиодную обеспечивает ее более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно, порадует каждого пользователя.

Замена ламп на светодиоды в мониторе

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

  • Блок питания;
  • блок развёртки изображения;
  • блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

Материалы по теме:

Превращаем монитор в телевизор. Замена подсветки на LED

Доброго времени суток.
Хочу поделиться с Вами опытом покупки и установки светодиодной подсветки матрицы монитора.
С чего все началось. С того, что монитор перестал включаться. Так как монитор уже подвергался починкам и возраст его приближался к десяти годам, на замену был быстренько найден новый монитор, а этот было решено пустить на опыты. А именно, начитавшись замечательных местных обзоров решил сделать телевизор, установив новую плату скалера. Но это совсем другая история и обзор на нее тоже будет.

В общем выбрасывать старичка было жалко, так как сама матрица отличная. По этой причине для восстановления пошел по пути замены скалера, и все бы хорошо. Но… Не тут-то было. Оказалось, что родная CFFL-подсветка при включении работает несколько секунд и потом отключается, уходя в защиту. Ну что ж. Менять, так менять. И лезем посмотреть, что там установлено в качестве подсветки. А установлено было по три лампы сверху и снизу.

Достаем лампы, попутно думая, а может поставить обычную светодиодную ленту с 60 светодиодами на метр. Но здраво оценив, что с таким количеством диодов равномерность подсветки будет не айс, и яркость тоже будет ниже плинтуса, лезем искать подходящий комплект плюс драйвер.
По ширине ленты я не был ограничен, как писал, раньше стояли три лампы. А это почти 1 см ширины.
Заказанный комплект пришел через 20 дней. Упаковка, можно сказать, отличная. В ПНД трубе, которую просто так не сломаешь. Единственное, торцы могли пострадать, так как они не были закрыты жесткими заглушками, только пупыркой и пакетом. Но ничего не пострадало, пришло в целости и сохранности.

Еще фото упаковки



В упаковке находятся две светодиодные планки, драйвер и соединительный провод для соединения драйвера с контроллером.

Фото комплекта




Для проверки подключаю лампы к драйверу и к лабораторному источнику. После этого ловлю зайчиков… Ток потребления двух планок на максимальной яркости порядка 1,5 А.
Ну раз все работает, время перейти к установке. Обрезаем планки со светодиодами до нужного нам размера. Обращаем внимание на разметку, где можно резать. И закрепляем на отражателях вокруг матрицы.

Дополнительная информация




Для закрепления я использовал двухсторонний скотч. Пробовал суперклей, но с ним вообще не получилось. Мне кажется самым правильным было бы закрепить на теплопроводящий клей, но такого в хозяйстве не было. Далее аккуратно собираем матрицу назад. Главное не повредить саму матрицу или гибкий шлейф. Подаем питание на драйвер и любуемся результатом. Получилось даже ярче, чем было на стареньких 10-летних лампочках. Сколько проживет данная подсветка – покажет время.
Ну и из остатков планок есть мысль сделать небольшой светильник.

Плюсы данной подсветки:
— Большая плотность светодиодов – хорошая равномерность подсветки.
— Легко адаптируется по размеру.
— Простой монтаж и подключение.

Минусы:
— Для удобного закрепления хотелось бы иметь в комплекте двухсторонний скотч или клей. А лучше — термоклей.

PS. Фото получившейся подсветки сделаю в обзоре скалера. Сейчас это серый экран.

Установка LED подсветки на монитор Samsung SyncMaster 943n

Введение

Всем привет.

И так, когда-то очень-очень давно, я покупал пару мониторов Samsung SyncMaster 943n. Мониторы мне эти очень нравились. Хорошее качество, приятная картинка, диагональ 19 дюймов (да-да, когда то это было достаточно круто). Но со временем, у них начали садиться лампы. Один из мониторов я благополучно продал, а другой остался у меня. В какой-то момент я заменил в нём лампы, но все, же около года назад, монитор стал выключать подсветку, сразу после включения.

Конечно, к тому времени необходимости в нём уже особой не было, в работе были уже мониторы 22 дюйма, а старичок остался на память. После года ожидания (всё никак не доходили руки починить), я всё же взялся за старый монитор т. к. мне потребовался какой-нибудь монитор, чтобы отправить его на ПМЖ в сад для родителей.

Так как менять лампы не целесообразно, в мониторе их аж 4, по 2 сверху и снизу, я решил поставить LED подсветку. Так сказать стильно, модно, современно. Да и по цене выходит даже дешевле.

Выбор пал вот на такой драйвер (GYD-9E) с двумя светодиодными планками.

Замена ламп

И так, приступим. Для начала, необходимо выполнить самую кропотливую, как я считаю работу — разобрать экран монитора и заменить старые лампы новыми светодиодными планками.

Далее, после полной разборки монитора, снимаем короба с лампами со стекла. Как видно по фото, у меня лампы вышли из строя из-за оплавления контактов.

Теперь, вынимаем старые лампы и очищаем металлические короба от мусора, остатков ламп и пр. Желательно немного обезжирить поверхность крепления диодных линеек. Я для этого использую изопропиловый спирт.

Далее потребуется подогнать размер линеек под короба. Увы, но подогнать именно ровно по длине не выйдет, т. к. диоды с линеек надо отрезать по 3 шт. Таким образом, примеряем линейки так, чтобы поместилось максимальное количество диодов, но при этом, отрезая от линейки их по 3 шт. Я отрезал по 6 диодов от каждой линейки, у меня вышло вот так.

Ну, а дальше всё обратном порядке. Собираем экран строго в обратной последовательности, внимательно все, проверяя на каждом этапе сборки, защёлкивая все клипсы и крепления, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать всё снова.

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

  1. VIN  — плюс питания DC 10-24V (красный провод)
  2. ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
  3. DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
  4. GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

  1. VIN  — 2 контакт разъёма монитора.
  2. ENA — 8 контакт разъёма монитора.
  3. DIM — 7 контакт разъёма монитора.
  4. GND — 3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

Amazon.com: BenQ Screenbar Monitor Light, светодиодная лампа монитора компьютера, автоматическое затемнение, функции регулировки оттенка, лампа с питанием от USB для чтения электронных книг для рабочего стола/игр/дома/офиса, дополняется подсветкой/настройками RGB (черный): все Еще

Рекомендуемый пользовательский сценарий

Рабочие зоны, ориентированные на монитор Рабочие зоны, ориентированные на монитор Рабочие области, ориентированные на монитор Многофункциональная настольная лампа Многофункциональная настольная лампа Зажгите все фортепиано кому нужно эффективное рабочее пространство

Основное преимущество

Максимальное увеличение площади рабочего стола Оптимизация рабочей среды 3 режима ухода за глазами через беспроводную связь Освещение больших рабочих зон Освещение рабочих мест за столом подсветка клавиш на пианино кому нужно эффективное рабочее пространство

Освещенность‎ (люкс / высота)

>900 люкс / 45см >900 люкс / 45см 800 люкс / 45 см 1800 люкс / 40 см 1800 люкс / 40 см 1070 люкс / 70см 1300 люкс / 30 см

Цветовая температура (Кельвин)

2700 000 ~ 6 500 000 000 2700 000 ~ 6 500 000 000 2700 000 ~ 6 500 000 000 2700 000 ~ 5 700 000 000 2700 000 ~ 5 700 000 000 2700 000 ~ 5 000 000 000 2700 000 ~ 6 500 000 000

Освещение (>= 500 люкс)

60см х 30см 60см х 30см 63см х 40см 90 см (ширина) 90 см (ширина) 80 см (ширина) 56см х 25см

Особенности

Сенсорная кнопка Автономный циферблат Беспроводное интеллектуальное управление Поворотный рычаг Одинарная рука Ноты для фортепиано/клавишные Использование ноутбука

CRI (индекс цветопередачи)

>95 >95 >95 >95 >95 >95 >80

Изогнутый монитор

>=1500R (Не все совместимы) >=1500R (Не все совместимы) >=1000R (не все совместимы) Все совместимые Н/Д Н/Д Н/Д

Система светодиодного хирургического освещения iCE

Многоцветный хирургический светильник iCE30m разработан для превосходного контроля теней и оптимальной интенсивности света, а также предлагает различные цветовые температуры для точного различения тканей.Каждая световая головка имеет CRI 97 и R9 больше 90, что позволяет хирургам легко различать ткани. Тонкий дизайн и отверстия для ламинарного потока способствуют воздушному потоку, позволяют легко маневрировать светом и прикреплены к прочной подвесной системе для предотвращения дрейфа.

Система хирургического освещения iCE допускает модернизацию и настройку и может быть заказана в различных конфигурациях, состоящих из нескольких осветителей, HD-камер, мониторов и перспективных подвесных систем.Мы также предлагаем настенные панели управления для скрытого монтажа, которые дополняют стандартные панели управления, расположенные на каждой осветительной головке.

Общие области применения в клинической среде:

  • Операционные
  • Процедурные кабинеты
  • Отделения неотложной помощи
  • Отделения интенсивной терапии

  • Светодиодная система хирургического освещения iCE предназначена для освещения операционного поля холодным ярким белым светом с регулируемым размером диаграммы направленности.Пластина для крепления к потолку Amico разработана таким образом, чтобы обеспечить легкую установку независимо от того, модернизируете ли вы существующее освещение или планируете новое помещение.

Видеоинтеграция

  • Световая HD-камера Amico предлагает пользователям возможность заменить установленную по центру рукоятку фокусировки на HD-камеру, которая одновременно выполняет функцию световой рукоятки фокусировки. С CMOS-чипом с разрешением 3 000 000 пикселей, стабильным 120-кратным зумом, рабочим расстоянием от 10 мм до 1000 мм и отношением сигнал/шум, превышающим 50 дБ; HD-камера Amico гарантированно удовлетворит самые высокие потребности операционной.
  • Камера заключена в герметичный ударопрочный алюминиевый корпус с системой быстрого отсоединения без инструментов. Блокирующий кабельный разъем предотвращает случайное отсоединение. Система быстрого отсоединения также обеспечивает возможность совместного использования одной камеры несколькими световыми головками. Добавление HD-камеры не влияет на функциональность осветительной головки или оптические характеристики.
  • Камера в сочетании с системой интеграции позволяет пользователям документировать хирургические процедуры как в учебных, так и в архивных целях.Благодаря системе интеграции всеми функциями камеры также можно управлять дистанционно с помощью блока управления камерой. Такие функции, как масштабирование, фокусировка, яркость, стоп-кадр и вращение камеры, входят в стандартную комплектацию.
  • Примечание. Осветительные головки необходимо приобретать вместе с готовым к работе сумматором, чтобы обеспечить работу встроенной в свет HD-камеры Amico.
  • Примечание. Может потребоваться модификация программного обеспечения, если используется несертифицированная компания по интеграции

  • Стерильные одноразовые чехлы для нестерилизуемой ручки, используемые для регулировки формы светового луча
  • Стерильные одноразовые чехлы для HD-камеры с подсветкой
  • Стерилизуемые ручки, позволяющие автоклавировать ручку перед каждым использованием

Опорная конструкция

  • Потолочная конструкция, поставленная и установленная больницей или подрядчиком, должна быть ровной и соответствовать всем конструктивным требованиям.Эти требования, как указано в пакете документов для конкретного клиента, должны быть выполнены для обеспечения наилучших и безопасных результатов от структуры, поставляемой Amico.

Установка

  • Amico предлагает одиночную или тандемную монтажную пластину для установки на потолочную конструкцию больницы. Эта монтажная пластина может располагаться в любом месте комнаты, как это укажет архитектор: над центром операционного стола или справа, слева, сверху или снизу от него. Также предусмотрена потолочная крышка, которая помогает закрыть и закрыть это отверстие, чтобы создать бесшовную операционную.
  • Стандартный настенный блок управления поставляется с 30-футовым кабелем, что позволяет устанавливать его в любом месте вблизи светильников. Все необходимые предварительные осмотры являются обязанностью больницы. Чертеж выреза задней коробки предоставляется при покупке.

  • Система светодиодного хирургического освещения Amico iCE была разработана с учетом требований хирурга и операционной.Прочные и долговечные светодиодные хирургические светильники iCE изготовлены из материалов высочайшего качества. Выбранные материалы способны противостоять большинству чистящих средств, а бесшовная конструкция гарантирует легкую очистку. Прочность материала также гарантирует, что светодиодные хирургические светильники iCE способны выдерживать удары, не повреждаясь и не разбиваясь.
  • Благодаря светопропусканию более 95%, один пластиковый передний экран, используемый в светодиодных хирургических светильниках Amico iCE, обеспечивает максимальное светопропускание.Система подвески без смещения, доступная как в одинарной, так и в двойной скобе, позволяет пользователю всегда иметь полную свободу передвижения независимо от условий в помещении.
  • Уверенность Amico в качестве и долговечности наших светодиодных хирургических светильников iCE подтверждается ведущей в отрасли 5-летней гарантией.

Профилактическое обслуживание

  • Все техническое обслуживание, указанное в нашем руководстве пользователя, должно выполняться в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить долговечность продукта.Все ремонтные работы должны выполняться либо техническими специалистами Amico, либо техническими специалистами, сертифицированными Amico.

  • Диаметр 30 дюймов
  • 80 светодиодов
  • 160 000 люкс
  • 7,6–12 дюймов, световой рисунок
  • Отверстия для ламинарного потока

Экологичный и долговечный

  • Срок службы не менее L70 > 60 000 часов

 

Уменьшение теней и подсветка глубоких полостей

  • Создан с несколькими перекрывающимися лучами и регулируется поворотом ручки, установленной в центре, для создания длинного однородного светового столба.
  • Это позволяет хирургам без усилий направлять точную световую картину в операционное поле, обеспечивая при этом идеальный баланс уменьшения теней и освещения глубоких полостей.

 

Фокусируемый световой узор

  • Встроенная ручка ручной фокусировки позволяет врачам интуитивно и удобно фокусировать свет или увеличивать рабочее расстояние (свыше 1 метра) в операционном поле.
  • Короткий поворот стерильной рукоятки фокусировки увеличивает интенсивность света без необходимости менять положение осветителей.

 

Система подвески

  • Обеспечивает неограниченное вращение осветительной головки вокруг своей оси и позволяет больше двигаться.

  • Для освещения новейших светодиодных технологий, используемых в хирургических светодиодных светильниках Amico iCE, требуется минимальная мощность.
  • Хирурги могут комфортно работать при любой комбинации или количестве наших светильников

 

Световые и настенные панели управления

  • Каждая осветительная головка поставляется с панелью управления, установленной на скобе, которая включает пять уровней затемнения, режим глубины для более глубокого проникновения света, эндоскопический режим для слабого освещения во время эндоскопических процедур.
  • Настенные панели управления, монтируемые заподлицо, — еще один удобный способ управления освещением за пределами стерильного поля.

 

Самый крутой светильник для эндоскопии

  • Четыре крошечных светодиода создают непревзойденное равномерное свечение в помещении, позволяя хирургам сосредоточиться на мониторах во время эндоскопических процедур в затемненных помещениях.

 

Тонкий и легкий

  • Чрезвычайно тонкий профиль и легкий вес, что позволяет очень легко маневрировать в любом желаемом положении на наших рычагах подвески.

 

  • Гладкие поверхности.
  • Изготовлен из прочного медицинского материала, стойкого к большинству чистящих средств.

 

Конструкция с ламинарным потоком

  • Ультратонкая конструкция для эффективного ламинарного потока в операционной, позволяющая хирургическому дыму подниматься над операционным полем.
  • Четыре отверстия также способствуют ламинарному движению потока.

 

HD-видеокамера

  • Каждая осветительная головка предлагается с HD-камерой, с камерой или без нее в зависимости от ваших потребностей.
  • Все камеры готовы к работе в сети и предлагают такие функции, как фокусировка, масштабирование, яркость, вращение, стоп-кадр и выбор источника.

 

Удобство обслуживания

  • Легкодоступная печатная плата.
  • Автоматический аварийный байпас
  • Индивидуально заменяемые светодиоды
  • Срок службы светодиода 60 000 часов

 

Система хирургического освещения ICE и штанги

ViewEye Video Fish Finder 4,3-дюймовый ЖК-монитор IPS Комплект камеры для зимней подводной подледной рыбалки Ручная подсветка Мальчик/мужчина Подарок

Описание

Напоминаем:

Этот с 8 ИК-лампами для ночного видения, инфракрасная лампа может включаться / выключаться с помощью кнопки «+» или «-».Если включить ИК-подсветку, ИК-подсветка сделает изображение черно-белым. VET15 с видеокабелем 15 м, VET25 с видеокабелем 25 м, другие части VET15 и VET25 одинаковы. Этот без функции записи видео не может записывать видео ни на какую карту памяти. В аппарате нет слота для карт. Цвет поплавка случайный, может быть зеленый, белый или красный. Спасибо за внимание и удачных покупок!!! ~_~​

Примечания:

Из-за различий мониторов и условий освещения реальный цвет может отличаться от того, что вы видите на фотографиях.Допускается погрешность измерения 1-3 мм из-за ручного измерения. Благодарим вас за интерес к нашему продукту и желаем вам удачных покупок!

С функцией IR OFF и оригинальным держателем камеры

8 шт. Инфракрасная лампа с возможностью выключения вручную Оригинальный запатентованный держатель камеры ViewEye

КУПИТЬ, 1 шт. автомобильное зарядное устройство в подарок.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Монитор с солнцезащитным козырьком *1 2.Камера с катушкой видеокабеля 15/25 метров *1 3. Сумка на шнурке *1 4. Зарядное устройство *1 5. Кронштейн *1 6. Держатель камеры *1 7. Поплавок *1 (цвет поплавка случайный, может быть зеленый или белый или красный) 8. Кольца камеры * 2 9. Ручная книга * 1 (с китайским/английским/русским/японским/корейским языком 5 видов)

ИК-подсветку можно отключить вручную с помощью монитора

8 шт. Инфракрасная лампа, инфракрасная лампа включается/выключается вручную кнопками «+» или «-» на мониторе

Спецификация

Спецификация монитора: 1.4,3-дюймовый цветной ЖК-монитор 2. Общее количество пикселей монитора: 480X 272 3. Питание монитора: 9 В пост. тока, 1 А 4. Язык экранного меню: английский, русский (доступно 10 языков) 5. Модель 16:9 6. С солнцезащитным козырьком 7. Аккумулятор : 2600MA Литиевая батарея, Время работы: 6-8 часов 8. Гибкость, малый вес и удобство переноски 9. Инфракрасная высокая яркость Явный мониторинг. 10. Рабочая температура: от -20 до +60 градусов Спецификация камеры: 1. Размер камеры: 32 мм x 21 мм 2. Материал корпуса камеры: прочный металлический корпус 3. Материал стекла камеры: сапфировое стекло 4.Размер сенсора: 1/3 дюйма CMOS 5. Всего пикселей: 1000 ТВЛ 6. Угол обзора: 120 градусов 7. Свет камеры: 8 инфракрасных ламп 8. Длина кабеля: 15/25 метров 9. Ток камеры: 80 мА 10. Условия работы: под водой 11. Уровень водонепроницаемости: IP68

Новая съемная кабельная катушка

Запатентованная конструкция и простота установки Надежность и удобство

Супер водонепроницаемая камера

Водонепроницаемость IP 68 Испытано водонепроницаемостью на глубине 20 метров под водой

Встроенная литиевая батарея емкостью 2600 мАч

Сверхмощный аккумулятор, 6-8 часов работы при полной зарядке С сертифицированным зарядным устройством, более безопасная и быстрая зарядка

С 8 инфракрасными лампами и специальной линзой

8 инфракрасных ламп обеспечивают достаточно света для ночного видения Обеспечивают хорошее изображение благодаря специальной линзе

С 4.3-дюймовый цветной ЖК-монитор

Оригинальный полноразмерный солнцезащитный козырек

Сверхпрочный видеокабель

Новый прочный кабель Водонепроницаемый, прочный и устойчивый к коррозии Подходит для подледной рыбалки в морской и любой другой воде

Напоминаем: это следующие металлические кольца, иногда мы используем черные, иногда серебряные, все нормально.

Назначение товара и размер камеры

Защита прав 1.1 год гарантии 2. 60-90 дней времени защиты доставки 3. Эта цена является только ценой продукта и стоимостью доставки, без учета тарифов Как получить посылку без проблем? Когда товар отправляется к вам, в первую очередь необходимо проверить, сильно ли деформировалась погода, если да, вы можете сделать несколько фотографий и отклонить посылку. Затем отправьте нам фотографии, мы сначала поможем вам полностью вернуть деньги, а затем, если вам нужно, вы можете сделать нам новый заказ. Все международные почтовые отправления позволяют получателю проверить посылку перед ее получением.Заказы на доставку обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты в течение 1-3 дней, мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Если вы не получили посылку в течение времени защиты доставки, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами. Гарантия и возврат 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением случаев повреждения и/или неправильного использования после получения). О дефектных товарах необходимо сообщать и возвращать в течение гарантийного срока. Обратная связь Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна.Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Все, что вам нужно знать об игровых мониторах

При просмотре двух мониторов рядом иногда легко увидеть, какой из них имеет более яркие оттенки, более глубокий черный цвет или более реалистичную цветовую палитру. Однако при чтении спецификаций может быть сложнее сложить картину в голове, потому что цвет на мониторах оценивается по-разному.Нет никакой спецификации, на которой нужно сосредоточиться: коэффициент контрастности, яркость, уровень черного, цветовая гамма и многое другое. Прежде чем перейти к более крупным функциям цвета, давайте определим эти термины один за другим.

Коэффициент контрастности
Коэффициент контрастности, один из самых основных показателей производительности монитора, измеряет соотношение между крайними значениями черного и белого, которое может отображать экран. Базовый коэффициент контрастности, такой как 1000:1, означает, что белые части изображения в 1000 раз ярче, чем темные части.

Когда дело доходит до коэффициентов контрастности, чем выше значение, тем лучше. Высокий коэффициент контрастности, например 4000:1, означает яркие блики, чернильно-черный цвет и темные области, где все еще различимы детали. С другой стороны, коэффициент контрастности 200:1 означает, что черный цвет больше похож на серый, а цвета выглядят блеклыми и неотличимыми друг от друга.

Будьте осторожны, когда ЖК-дисплеи рекламируют очень высокие «динамические коэффициенты контрастности», которые достигаются за счет изменения поведения задней подсветки. Для игр или повседневного использования стандартный «статический» коэффициент контрастности, описанный выше, является лучшим маркером качества монитора.

Яркость
Яркость часто измеряется в «яркости» — точной мере того, сколько света излучается экраном. Она выражается в канделах на квадратный метр (кд/м 2 ), единица, которую также называют «нит». Для HDR-дисплеев VESA (Ассоциация стандартов видеоэлектроники) стандартизировала набор тестов яркости с использованием специальных тестовых патчей. При сравнении характеристик яркости убедитесь, что они используют эту согласованную тестовую платформу, а не собственную метрику.

Уровень черного
Во всех ЖК-экранах свет от задней подсветки неизбежно просачивается через жидкий кристалл. Это обеспечивает основу для коэффициента контрастности: например, если экран пропускает 0,1% освещения от задней подсветки в области, которая должна быть черной, это устанавливает коэффициент контрастности 1000: 1. ЖК-экран с нулевой утечкой света будет иметь бесконечный коэффициент контрастности. Однако это невозможно с современной ЖК-технологией.

«Свечение» представляет собой особую проблему при просмотре в темных условиях, а это означает, что достижение низкого уровня черного является основным преимуществом ЖК-мониторов.Однако ЖК-экран не может достичь уровня черного 0 нит, если он полностью не выключен.

Нет страницы encontró la página

Сигенос ан
  • Дом
  • Descube 5àsec
  • Услуги
  • Места
  • Абре и 5 минут
  • Работа с носотросом
  • Контакто
Новедадес Уведомления 5àsec Дополнительная информация Дополнительная информация Дополнительная информация
  • Descube 5àsec
  • Работа с носотросом
  • Рекламные акции
  • Контакто

Комплект светодиодной подсветки монитора приятен для глаз

Ваш монитор весь светится.Антек

Вам знакомо это чувство в конце рабочего дня, когда вы восемь часов пялились в компьютер, а ваши глазные яблоки чувствовали себя так, будто вы оказались лицом вниз в дюне в пустыне Сахара? Это просто цена, которую вы платите за офисную работу в захватывающую эпоху современных технологий.

Я никогда особо не задумывался о том, как мне дать передышку своим больным глазам, пока в моем почтовом ящике не появился «набор для звукового и научного смещения гало с 6 светодиодами» от Antec.Это длинное строчное название длинной полосы светодиодного освещения с питанием от USB. Комплект за 12,95 долларов только что был запущен сегодня.

Это довольно простая концепция. Вы снимаете клейкую подложку и наклеиваете полоску на заднюю часть монитора. Это хорошо для дисплея до 24 дюймов. Подключите его к USB-порту, и он излучает мягкое свечение из-за вашего монитора. Светодиоды могут быть довольно тонкими, особенно когда дневной свет течет через соседнее окно. Чем темнее, тем сильнее эффект.

Мониторы

со встроенной светодиодной подсветкой существуют уже некоторое время. Apple LED Cinema Display — яркий тому пример. Что нового в комплекте halo 6, так это идея добавления собственных светодиодов постфактум к любому старому монитору, который у вас есть.

Признаюсь, мои глаза стали чувствовать себя немного лучше, чем обычно, после нескольких дней использования halo 6. Я не могу предложить никаких веских научных доказательств, но есть что-то утешительное в том, что дисплей светится сзади. .Я подумываю прикрепить маленькие крылья херувима из перьев, чтобы завершить образ.

Я вижу, как комплект Halo 6 становится частью арсеналов геймеров. Игровые компьютеры уже давно находятся в авангарде светящихся компонентов. Немного света может быть полезным, если вы любите проводить часы в затемненной комнате, сбрасывая инопланетян с их родных планет.

Я не могу не думать о других способах использования этого светодиодного гаджета. Огни взлетно-посадочной полосы для радиоуправляемого вертолета было бы круто.Украсьте свой офис небольшим декоративным освещением. Я успешно подключил его к своему iPad 2 с помощью USB-адаптера из набора Apple Camera Connection Kit. Тинкереры могут весело провести время, придумывая творческие побочные проекты.

Я видел такие же огни над Розуэллом. Аманда Кузер/CNET

Страница инструментов динамической разработки | Микрочип Технология

Внутрисхемный эмулятор MPLAB ICE 4 содержит множество функций подключения для отладки и программирования:

  • Суперскоростной USB 3.0 интерфейс хост-компьютера со скоростью USB 5 Гбит/с
  • Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для хост-компьютера
  • Ethernet-соединение со скоростью до 100 Мбит/с
  • Проводная/DHCP/APIAP IP-адресация
  • Статическая IP-адресация
  • Подключение к точке доступа Wi-Fi (Wi-Fi-AP)
  • Подключается к SSID устройства
  • Подключение к Wi-Fi в режиме беспроводной станции (Wi-Fi-STA)
  • Подключается к домашней/офисной сети
  • Использует сетевой SSID, тип безопасности с именем пользователя и паролем

Этот продукт поддерживает широкий спектр целевых устройств с напряжением от 1.от 2В до 5,5В. Он также содержит функции безопасности профессионального уровня для повышения производительности:

  • Питание от настенного блока питания постоянного тока 9 В
  • Может безопасно подавать питание до 1 А на целевое приложение
  • Защищенный корпус с защитными схемами драйверов датчиков для защиты от скачков напряжения от объекта
  • V DD  и V pp  мониторы напряжения защищают от перенапряжения, и все линии имеют защиту от перегрузки по току
  • Протестировано RED и соответствует требованиям CE и RoHS

Внутрисхемный эмулятор MPLAB ICE 4 совместим из коробки с несколькими разъемами Microchip и имеет платы адаптера для следующих устаревших целевых соединений:

  • JTAG-адаптер внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 для микроконтроллеров SAM
  • Плата адаптера возможностей программирования внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 ICSP™ для микроконтроллеров AVR
  • ICE 4 AVR JTAG (10-контактный)
  • ICE 4 AVR (10-контактный мини)
  • ICE 4 AVR (6-контактный)
  • ICE 4 AVR (6-контактный мини)
  • Плата адаптера для внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 с возможностью программирования ICSP для микроконтроллеров PIC и контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC
  • Плата адаптера трассировки Arm® Cortex®-M внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 для микроконтроллеров SAM
  • Плата адаптера трассировки PIC32 внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 для микроконтроллеров PIC32M

Внутрисхемный эмулятор MPLAB ICE 4 подключается к мишеням с помощью высокоскоростного 40-контактного кабеля повышенной прочности.

Расширенные возможности трассировки

  • Сбор данных/собственная трассировка
  • Трассировка SPI (в настоящее время поддерживается на 16-разрядных устройствах PIC)
  • Трассировка порта (в настоящее время поддерживается на 16-разрядных устройствах PIC)
  • PIC32 iFlowtrace™ 1.0/iFlowtrace 2.0
  • ARM ITM/SWO

Возможности отладки питания (в настоящее время поддерживаются только микроконтроллерами AVR и SAM)

  • Может сопоставляться с кодом путем сбора данных о мощности и соответствующих значений ПК
  • Может идентифицировать профили питания
  • Может определять функции, которые потребляют больше всего энергии
  • Может взаимодействовать с визуализатором данных MPLAB

Мониторинг питания (поддерживается на всех устройствах)

  • Может контролировать питание всей системы или компонента
  • Содержит два канала с разным разрешением

Поддержка CI/CD 

  • Аппаратный инструмент внутрисхемного эмулятора MPLAB ICE 4 можно использовать для непрерывной интеграции/непрерывной доставки через Ethernet с использованием оборудования в контуре
  • Можно использовать мастер CI/CD для настройки Jenkins и Docker в последней версии MPLAB X IDE v6.00 

Интерфейсы шлюза данных

  • УСАРТ
  • Мощность
  • SPI (скоро будет поддержка)
  • I 2 C (скоро будет поддержка)

Полная функциональность отладки

  • Поддерживает несколько точек останова, секундомер и отладку файла исходного кода
  • Выбираемая опция подтягивания/подтягивания к целевому интерфейсу

Повысьте производительность благодаря простым обновлениям и обслуживанию.Внутрисхемный эмулятор MPLAB ICE 4 можно обновить с помощью загрузки прошивки MPLAB X IDE; скачайте последнюю версию MPLAB X IDE.

 

.

Leave a Reply