Разное

Каркасный дом утепление стен: Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Содержание

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

    На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
  • канадская технология;
  • финская технология.


Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

  • Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
  • Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
  • Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
  • Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
  • ОСП 9 мм;
  • Влаго- ветро- защита;
  • Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

  1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
  2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
  3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
  4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
  6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
  7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
  8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
  9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
  10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

  1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
  2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

  1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома и чем утеплить стены

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

  • Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  • Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  • Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  • Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  • Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  • Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  • Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  • Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  • Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.
Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома и чем утеплить стены

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

  • Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  • Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  • Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  • Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  • Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  • Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  • Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  • Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  • Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.
Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома и чем утеплить стены

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

  • Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  • Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  • Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  • Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  • Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  • Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  • Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  • Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  • Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.
Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

  1. Варианты утепления каркасного дома

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

  • Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
  • Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
  • Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

  • Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
  • Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
  • Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
  • Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

  • Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
  • Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
  • Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

  • Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
  • Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
  • Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
  • Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

  • Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
  • Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
  • Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
  • Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

  • Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
  • Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
  • Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

  • Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
  • Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

  • Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

  • Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

  • Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
  • Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
  • Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.
Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

  • не очень качественную звукоизоляцию,
  • выделение вредных веществ при горении
  • и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

  • Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

  • Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
  • Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
    1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
    2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
    3. монтажной пеной.
  • Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

  • В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
  • Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
  • Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

  • Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
  • Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.
Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

  • Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
  • Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

  • Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

технология утепления стен, пола, крыши

Почему вопрос правильного и эффективного утепления дома является одним из важнейших при строительстве домов? Потому что от этого будет зависеть величина ежемесячных затрат на отопление в холодное время года.

Стоит отметить, что холодный воздух поступает в помещение только в случае, если тепло уходит наружу. Основные теплопотери происходят через стены и крышу, так как теплый воздух всегда стремится вверх. Меньшая доля тепла покидает дом через пол, двери, окна и вентиляцию.

В данной статье вы узнаете об эффективной технологии утепления стен, пола и кровли в каркасных домах. Подробнее ознакомиться с характеристиками и стоимостью наших проектов вы можете по ссылке.

Утепление стен каркасного дома

Как чаще всего выглядит утепление каркасного дома? Рассмотрим на примере стены:

  1. Между стойками укладываются плиты минерального утеплителя толщиной от 50 до 100 мм. Количество их слоев зависит от ширины стойки (обычно это 150 мм). Укладывается утеплитель обязательно в разбежку. То есть швы одного слоя утеплителя не пресекаются со швами последующих, чтобы избежать потери тепла через них.
  2. Просто уложить утеплитель между стойками бывает недостаточно, так как теплопроводность минеральной ваты и деревянной стойки отличается в 5 раз (0,034-0,04 Вт/м*С – коэффициент теплопроводности утеплителя и 0,2 Вт/м*С — коэффициент теплопроводности дерева). Поэтому во избежание потери тепла к внешней стороне деревянных каркасных стоек горизонтально прибиваются бруски 50 на 50 с заданным разбегом. Между ними укладывается утеплитель толщиной в 50 мм, основная задача которого — перекрыть оставшиеся участки деревянных стоек с высокой теплопроводностью. Такой способ называется перекрестным или перехлестным утеплением каркаса. Смотрите на рисунке ниже.
  3. После того как минеральный утеплитель уложен, необходимо конструкцию защитить от влаги и ветра. Для этого с внешней стороны теплоизоляционная конструкция защищается ветрозащитной мембраной. Она фиксируется контрбруском, который дает вентиляционный зазор и является опорой для фасадной облицовки.

    Кстати, при строительстве каркасных домов мы стараемся делать вентиляционный зазор не менее 40 мм. Такая технология утепления стен каркасного дома позволяет увеличить эффективность вентилируемого пространства.
  4. С внутренней стороны крепится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию в утеплитель пара, образующегося внутри дома в процессе жизнедеятельности. А далее рассмотрим процесс утепления потолков и стен каркасного дома.

Особенности утепления крыши и пола в каркасном доме

Стены дома — это не единственный источник теплопотерь. На картинке ниже видно примерное соотношение источников потери тепла, а именно: крыша, пол, окна, двери и вентиляция. Можно потратить немалый бюджет на постройку стены толщиной 1 метр из кирпича и утеплителя. Но при использовании дешевых пластиковых окон или при некачественном утеплении кровли каркасного дома эти вложения уйдут так же быстро, как и тепло из дома. 

Утепление пола (цокольного перекрытия)

Через пол теплопотери невысоки. Поэтому перехлестное утепление цокольного перекрытия не требуется. В доме для постоянного проживания необходима укладка между половыми лагами (5) минерального утеплителя (150 мм-200 мм) с разбежкой швов (6). Между черновым полом (4) и лагами монтируется ветрозащитная мембрана (7). Между полом и лагами – пароизоляционная пленка (2), закрепленная контррейками (маяками).

Утепление крыши каркасного дома

Так как теплый воздух постоянно стремится вверх, то утепление кровли каркасного дома требует особого внимания.

Пирог каркаса кровли состоит из утеплителя(4), уложенного между стропилами (6). Пароизоляция (5) крепится на маяки (3), к которым крепится внутренняя отделка (7). Между стропилами (6) и кровельным материалом (1) укладывается непромокаемая ветрозащитная мембрана (в 3 раза толще обычной) (2). Она также крепится на контрбруски (3) с самоклеющейся уплотнительной лентой (9), на которые монтируется обрешетка (8).

Зачем нужен утеплитель в межэтажных перекрытиях и межкомнатных стенах каркасного дома?

В доме, возведенном по каркасной технологии, минеральный утеплитель выполняет функцию шумоизоляции. Это еще одно достоинство минерального утеплителя.  Чем больше плотность утеплителя, тем лучше его шумоизоляционные свойства. Рассмотрим, где и как он применяется.

Утеплитель между этажами

Принцип каркасной конструкции межэтажного перекрытия схож с цокольным.

  1. Пол
  2. Мембрана
  3. Утеплитель
  4. Контрбрусок
  5. Лаги
  6. Черновой потолок
  7. Пароизоляция
  8. Потолок

Важно использовать в верхней части пирога мембрану, которая пропускает воздух из утеплителя в вентиляционный зазор под полом.

Утеплитель в межкомнатных стенах каркасного дома

Каркас стен между комнат достаточно простой:

  1. Отделка
  2. Маяки
  3. Мембрана
  4. Утеплитель между стоек (100 – 150 мм)

Но если стены относятся к помещениям с повышенной влажностью (ванна, сауна, бассейн), тогда на стороне влажной зоны нужно использовать пароизоляцию вместо мембраны.

Теплоизоляционные материалы в каркасе загородного дома

Коротко разберем принцип действия основных теплоизоляционных материалов, применяемых в каркасном доме:

  1. Базальтовый (минеральный) утеплитель (вата). Чем хороша базальтовая вата? Ее теплопроводность настолько низкая (0,034-0,04 Вт / м*C), что 100 мм ваты заменяют 1,18 метра кирпичной кладки.

    Что придает ей такие превосходные свойства? Это множество мелких воздушных пор, которые образовались в процессе производства данного материала. Расплавленный базальт разделяют на микроволокна, которые, соединяясь друг с другом, образуют между собой воздушные поры. Поэтому утеплитель в каркасе состоит больше из воздуха. А теплопроводность воздуха — 0,02 Вт / м *C. Например, у газобетона этот показатель – 0,1 Вт/м*С.

    По опыту нашей компании хорошо себя зарекомендовал базальтовый утеплитель Изорок, который мы часто и используем.

    Волокна базальтового утеплителя под микроскопом:

  2. Влаго – и ветрозащитная мембрана. Ветрозащитная мембрана монтируется со стороны фасада между утеплителем и облицовочным материалом. Она необходима для защиты внутренних элементов каркаса и утеплителя.

    Со стороны улицы мембрана не пропускает воздушные потоки внутрь каркасной конструкции. А другая сторона мембраны способна пропускать воздух. Это выводит водяные пары из утеплителя и сохраняет его характеристики, а также увеличивает срок службы.

  3. Пароизоляционная пленка. Является паронепроницаемым материалом. Крепится с внутренней части каркаса дома на стойки с помощью брусков, которые служат обрешёткой для внутренней отделки. Она имеет 2 стороны. Гладкая — со стороны утеплителя. А со стороны помещения шероховатая. На шероховатой поверхности собираются капельки пара, которые испаряются в вентилируемом зазоре.

    При ее монтаже специалисты компании «Норд Хаус» уделяют особое внимание стыкам пленки, которые укладываются в нахлест и проклеиваются специальным скотчем во избежание проникания пара в утеплитель.

Важно понимать, что при правильном утеплении каркасного дома важен не только монтаж в соответствии со всеми требованиями, но и выбор качественных материалов. За 11 лет работы на ярославском рынке малоэтажного строительства компания «Норд Хаус» убедилась в качестве тех или иных теплоизоляционных материалов. Поэтому мы можем помочь вам не только выбрать подходящую продукцию, но и приобрести ее по лучшему соотношению цены и качества.

БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по загородным домам вы можете получить по телефону: (4852) 70-08-28 в компании «Nord House» в Ярославле.

С проектами каркасных домов ознакомьтесь по ссылке.

Узнать, чем строительство домов по каркасной технологии отличается от других, вы можете в сравнительной таблице по ссылке. 

До встречи!

Какая изоляция лучше всего подходит для стен 2х4 и 2х6?

Когда вы изолируете внешние стены размером два на четыре (2×4) и два на шесть (2×6) и хотите использовать изоляцию из стекловолокна, какая толщина лучше всего? Вопрос становится все более важным из-за постоянного характера монтажа стен и их изоляции: после того, как изоляция находится в стене и заделана гипсокартоном, ее нелегко заменить.

Если добавить слишком мало теплоизоляции, в доме будет холоднее.По иронии судьбы, добавление слишком большого количества изоляции — упаковки большего количества, чем необходимо — также может привести к тому, что в доме будет холоднее, чем необходимо. Крошечные воздушные карманы, образующиеся внутри изоляции, — это то, что помогает сохранить поджаренный и теплый дом, а не фактические пряди стекловолокна или бумажной облицовки. Идеальный баланс между слишком низким и слишком большим количеством утеплителей будет держать вас и вашу семью в тепле всю зиму.

Основы изоляции из стекловолокна, от R-13 до R-19

Значение R — это стандартная единица измерения, которая, помимо прочего, определяет, насколько эффективной будет ваша изоляция.R относится к абсолютному термическому сопротивлению . Более высокие значения R означают, что изоляционный материал лучше сопротивляется холоду или теплу снаружи. Толщина, плотность и тип материалов — вот некоторые факторы, влияющие на значение R.

Изоляция для стен 2х4

Большинство стеновых конструкций, особенно в старых домах, строятся с использованием шпилек два на четыре (2х4). Поскольку современные квадраты два на четыре не имеют размера 4 дюйма, истинная глубина полости стены составляет 3 1/2 дюйма.

В большинстве случаев для стен вы будете использовать изоляционные ролики из стекловолокна с крафт-облицовкой R-13 или R-15 для этих стен размером два на четыре стойки. Несмотря на то, что эти два типа изоляции имеют разные оценки, они достаточно близки по толщине, чтобы оба они могли вписаться в современные системы стен размером два на четыре.

В более старых домах, особенно в тех, что были построены до 1950-х годов, могут использоваться дома размером 2 на 4 дюйма на самом деле 2 на 4 дюйма. В этом случае используйте утеплитель из стекловолокна R-13 или R-15. На обычном рынке нет лицевой теплоизоляции из стекловолокна толщиной 4 дюйма в войлоках или рулонах.

Утеплитель для стен 2х6

В некоторых новых домах стены могут быть построены с использованием гвоздей 2×6. Используйте крафт-изоляцию из стекловолокна R-19 или R-21 для стен размером два на шесть (2×6). Эта комбинация гарантирует, что изоляция не будет ни слишком рыхлой, ни слишком плотной в стенах.

Лучшая изоляция для стеновых стоек 2×4 и 2×6
Тип изоляции Толщина изоляции Подходит для этого типа стены
Р-13 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2х4)
Р-15 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2х4)
Р-15 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2×4) с истинной глубиной 4 дюйма.
Р-19 6 1/4 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на шесть (2×6)
Р-21 5 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на шесть (2×6)

Почему чрезмерная изоляция не является преимуществом

Изоляция из стекловолокна частично работает за счет захвата воздушных карманов внутри изоляции. Если вы втиснете слишком много изоляции в слишком тонкую стену, вы уменьшите воздушные карманы изоляции и тем самым уменьшите ее способность обеспечивать тепловое сопротивление.

Точно так же подойдет толстый пуховик или спальный мешок. Когда перья взъерошиваются и образуют воздушные карманы, термическое сопротивление достигает максимума. Мокрые сумки или куртки или куртки, которые долгое время были свернуты, не сохраняют тепло тела, потому что воздушных карманов становится все меньше и меньше.

Изоляционная пена

Это одна из причин, по которой хорошо работает изоляция из напыляемой или жесткой пены. Миллионы крошечных воздушных карманов в основном предварительно установлены в изоляции, и их невозможно вытеснить.

Изоляция из аэрозольной пены герметизирует все области полости: стены, пол, потолок, а также элементы конструкции, отверстия, трещины и швы. Обычно с другой изоляцией вам может потребоваться герметизировать эти меньшие зазоры отдельно. Но с аэрозольной пеной все решается за одно нанесение.

Пена для распыления не может потерять форму, кроме как под сильным давлением. Со временем он не осядет и не осядет.

Изоляция из распыляемой пены, которая давно используется в коммерческих зданиях, теперь находит свое применение в жилых помещениях.Утеплитель из напыляемой пены — это не проект, сделанный своими руками. Как правило, вам нужно нанять профессионалов для нанесения распыляемой пены.

Как изолировать слишком тонкие стены

Может быть трудно поддерживать тепло в доме, когда вы живете в холодном климате, когда ваши потребности в R-ценности превышают пространство, доступное в полости стены. Изоляция R-19 работает только в том случае, если она установлена ​​в стене подходящего размера: такой, которая позволяет изоляции достаточно расширяться для создания воздушных карманов, задерживающих теплый воздух.

Изоляция стен из выдувной целлюлозы обычно считается менее эффективным способом изоляции стен по сравнению с изоляцией из рулонного стекловолокна, устанавливаемой между стойками стены. Целлюлозная изоляция не так хорошо подходит для полостей стен, как стекловолоконная изоляция.

За исключением восстановления ваших стен до более толстых размеров — громоздкий и дорогостоящий проект — рассмотрите альтернативные способы предотвращения утечки дорогостоящего искусственного тепла:

  • Добавьте на чердак толстую теплоизоляцию.Батты представляют собой длинные полосы развернутой и неизолированной стекловолоконной изоляции. Установка утеплителя чердака — один из самых ценных способов сэкономить электроэнергию и сохранить тепло в доме.
  • Заделайте трещины в дверях и окнах герметиком. Холодный воздух, проникающий в ваш дом, пагубно влияет на тепловую оболочку вашего дома.
  • Если вы планируете установить новый сайдинг в своем доме, добавьте обшивку внешней стены под новым сайдингом. Обшивка может помочь укрепить ваши стены на дополнительный уровень R-6.
  • Добавьте штормовые окна в начале каждого сезона холодной погоды перед существующими окнами.
  • Замените окна. Ваши текущие окна, возможно, уже потеряли изоляционный газ между стеклами. Замена всего окна — лучший способ решить эту проблему.

Если все другие методы не помогают, возможно, вам придется в конце концов снять гипсокартон внутри для повторной изоляции. Часто у вас может быть изоляция в стенах, но изоляция с годами покрылась плесенью и стала влажной, что значительно снизило ее эффективность.

Удалите и утилизируйте эту старую изоляцию и установите новую изоляцию. Делайте это вместе с устранением проблем с наружными стенами, которые в первую очередь вызвали сырость.

Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко Просто разрежьте, поместите и скрепите

Стоимость

Около 79 центов за квадратный фут

Расчетное время

2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

Q: Я хочу добавить изоляцию к стене во время ремонта.Что я должен иметь в виду?

— Питер Уэферс, Северный Андовер, Массачусетс.

Tom Silva отвечает: Заполнение стен пушистым слоем теплоизоляции из стекловолокна — один из самых простых и наименее дорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, без чрезмерного сжатия.

Работайте с войлоком, подходящим по глубине шипов и ширине ниш для шипов; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюйма в ширину с R-значением 15.Стекловолокно легко разрезать, поэтому, если расстояние между стойками нерегулярное, купите ватины, которые заполнят самые широкие ниши, а остальные подрежьте по размеру.

Когда вы будете готовы начать, защитите свою кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинным рукавом, брюки, перчатки, защитные очки и респиратор. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою работу.

Шаги по установке изоляции

1. Разрезать по ширине

Фото Райана Беньи
  • Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине.Для этого положите войлок на пол перед полостью, как показано, и выровняйте один край с внутренней стороной отсека для стоек.
  • Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и надавите на нее одним коленом.
  • Проведите универсальным ножом рядом с 2х4, обрезая войлок серией неглубоких надрезов.

2. Обрезать по длине

Фото Райана Беньи
  • Заправьте изоляцию в полость, плотно прилегая к верхней части отсека для стоек, и края должны быть на одном уровне со стойками.Войлок не должен сильно прижиматься к шпилькам; это уменьшит его R-ценность.
  • Для точного прилегания к дну полости, дайте изоляции продлиться, затем разрежьте ее по нижней пластине каркаса стены с помощью канцелярского ножа.

3. Устранение препятствий

Фото Райана Беньи
  • Для проводов уменьшите толщину войлока вдвое, потянув его на части.Затем продвиньте одну половину за проволоку, а вторую половину уложите вперед.
  • Для коробок с электрическими розетками: установите батон, затем сделайте вырез на его краю, используя коробку в качестве направляющей.
  • Для водопроводных труб обработайте изоляцию за трубой на всю толщину, чтобы предотвратить ее замерзание.

4. Добавьте пароизоляцию

Фото Райана Беньи
  • В холодном климате пароизоляция на внутренней поверхности изоляции предотвращает конденсацию, которая снижает значение R и способствует появлению плесени.Бататы, облицованные бумагой или фольгой, имеют встроенный замедлитель схватывания. Бататы без облицовки должны быть покрыты пластиком толщиной 6 мил или дышащим листом MemBrain (на рисунке).
  • Нанесите полоску герметика на верхнюю пластину и на все шпильки, где листы перекрываются, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, шпилькам и нижней пластине.

Еще статьи : Все о изоляции; Добавление изоляции чердака


Инструменты

CE Center — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий.В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в сборных конструкциях стен. Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены.Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен повышается за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет недостаток с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница в температуре между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие цифры указывают на большую теплопередачу (например, на проводящий металл). Применительно к зданию используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величина тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как 1 / 20 = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мостик

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезе поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% каркаса и 78% изоляционных площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное R-значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Где утеплить дом

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате.Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нарушая отделки вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены.Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

  • Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

  • Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

  • Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Обрамление толстых стен для скорости, цены и лучшей изоляции

Хотя энергетический кодекс штата Вермонт требует стен от R-23 до R-25 (в зависимости от метода изоляции), строители дома Vermont FHB House построили стены с R-45. Два распространенных способа построить хорошо изолированную стену с минимальным тепловым мостиком — это обернуть обшивку стены с традиционным каркасом внешней изоляцией или обернуть толстые стены с двойными каркасами целлюлозной изоляцией.Решение использовать метод стены с двойной стойкой для дома FHB было связано с вопросом стоимости. Когда они посмотрели на стоимость материалов и рабочей силы, Пол и Тим обнаружили, что стена из R-40 2 × 6, изолированная распыляемой пеной с закрытыми ячейками в полостях и 2-дюймовым жестким пенопластом снаружи, будет на 14% дороже. чем их стенка с двойными стойками R-45.

Стены с двойным каркасом в FHB Houses обрамлены каркасами 2×4 с 4-1⁄4-дюймовым каркасом. промежуток между ними, соединенный фанерными вставками шириной 5 дюймов и толщиной 1⁄2 дюйма, скрепленными 32 дюйма.по центру. Эти косынки — 1⁄2 дюйма. фанерные противни, которые выстилают каждое окно и дверной проем, а верхняя пластина 2 × 12 — единственные мосты холода в каркасе стены. Строители, заботящиеся об энергии, уже давно строят таким образом стены с двойными карнизами, но несколько лет назад Пол добавил свой собственный подход. Он обрамляет стены воздушным шаром, используя сплошные шпильки от нижней плиты первого этажа до верхней плиты второго этажа. Это была обычная техника сто лет назад, и Пол применяет ее сегодня, чтобы удалить балки пола из полости стены.Вместо того, чтобы устанавливать балки второго этажа на верхнюю плиту стен первого этажа, балки подвешивают к балке, прикрепленной к внутренней стене. Это позволяет использовать полный размер 11-1⁄4 дюйма. глубина изоляции, позволяющая непрерывно проходить за балками пола. Если бы Пол был стеной 2 × 6, обрамляющей платформу, у него было бы меньше изоляции там, где крепится система пола, поскольку верхняя и нижняя плиты, балка обода и балка пола встречаются в полости стены.

Сборка наружной стены с двойными стойками является несущей стеной, потому что нижняя плита внутренней стены упирается в перекрытие.Соответственно, во внешней стене используются конструкционные коллекторы. Однако для упрощения и ускорения обрамления каждое отверстие в каждой стене обрамлено заголовком. Тим считает, что строительство каждого проема одинаково экономит время, чтобы компенсировать небольшие дополнительные затраты на пиломатериалы.

Дом обшит тканью Zip System и лентой. Проклеенные швы и обработка поверхности панелей действуют как воздушный барьер. В этом доме они являются вторичным воздушным барьером, так как непрерывный барьер от стены до потолка второго этажа будет проходить по внутренней части.Однако панели Zip System представляют собой водостойкий барьер, который устраняет необходимость в установке плетеной пленки. Хубер утверждает, что ухабистая внешняя поверхность создает достаточно непрерывного пространства за сайдингом, чтобы служить дренажной плоскостью. Этот водный путь отвечает требованиям производителя сайдинга к дренируемой обертке, поэтому Biebels не нужно применять вторичную пленку или прикреплять обвязку, чтобы создать пространство за сайдингом.

Оболочка и лента

Zip System не требуют домашнего обертывания или войлока; водостойкий барьер (WRB) интегрирован непосредственно с панелью.Проклейка швов обеспечивает непрерывный WRB и эффективную герметизацию панелей. Обшивка Zip System и лента являются паропроницаемыми (12-16 перм), что позволяет влаге в стенном блоке высыхать наружу. Акриловая лента работает в широком диапазоне температур.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Знаете ли вы ценность вашей стены?

Стены дома обычно представляют собой самые большие потери энергии из всех изолированных сборок и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли.Поскольку стены представляют собой самую большую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изолированную конструкцию, в дополнение к тому, что в них есть окна и двери. Поскольку мы вряд ли резко изменим процентное соотношение площади поверхности между стенами, полом и потолком, вместо этого нам следует сосредоточить нашу энергию на том, что мы можем изменить: толщину стен и характеристики окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает обрамление 2×6 с двойными верхними пластинами, стойки 16 дюймов по центру, с вставками из стекловолокна R-21, установленными в 5.Полость глубиной 5 дюймов. Промежуточное обрамление предполагает наличие пространства для изоляции в оконных коллекторах, 2 или 3 углах стойки и обрамление лестницы на пересечениях внутренних и внешних стен, чтобы исключить неизолированные холодные места, где изоляция была бы обременительной для установки. Эта сборка представляет собой 18% «фактор обрамления» (процент стеновой сборки, состоящей из элементов каркаса вместо изоляции), в результате чего 82% стены остается заполненным изоляцией. Поскольку элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное только четверти значения R типичных изоляционных материалов, общее значение R стены рассчитывается равным 18.2. Строители, которые выбирают более качественную установку стекловолоконной изоляции за счет выдувания, могут использовать изоляцию полости R-23, но с учетом фактора обрамления 18% общее значение R стены рассчитывается как 19,6.

Adobe Stock

Отключение теплового моста
Кондуктивная потеря энергии через деревянный каркас обычно называется тепловым мостом. Деревянный каркас действует как проводник, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в период охлаждения.Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом в холодное утро, когда сухие линии шпилек видны через каждые 16 дюймов между росой на замороженных наружных обшивках. Чтобы сэкономить деньги на пиломатериалах и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители приняли передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этой техники стропила или фермы должны идеально сидеть на каждой стойке стены, поэтому довольно редко строить с одинарными верхними плитами с диаметром 24 дюйма.c. обрамление).

Усовершенствованные методы обрамления увеличивают общую R-ценность стен примерно на 5%. Следовательно, узлы с более толстыми стенками, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными стойками или ступенчатыми каркасами с двумя каркасными стенами 2х4, отстоящими друг от друга на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостиком изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление внешних стен стандартным обрамлением 2×6 с последующим добавлением 1 дюйма или более внешней изоляции снаружи стены (см. Изображения ниже).Чаще всего это изоляция из жесткого пенопласта с внешней стороны оболочки. В качестве альтернативы, изоляция из жесткого пенопласта может быть помещена между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком крепления гвоздями). Строителям, заинтересованным в применении этого подхода, могут помочь готовые изделия, устраняющие несколько этапов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием на окружающую среду многих пенопластов, панели из минеральной ваты представляют собой еще один вариант непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостиков.

Фото любезно предоставлено Терри Нордбай. Фото любезно предоставлено Ox Engineered Products

Существует множество подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает несколько разные результаты, когда дело доходит до общего значения R для каждой сборки. В целях иллюстрации сравним общее значение R, равное 19.6 для промежуточной каркасной стены размером 2×6 с изоляцией из выдувного стекловолокна, прикрепленной к той же стене с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены с R-значением 6, нанесенным непрерывно на внешнюю поверхность. Этот подход обеспечивает общее значение R для стены 27.

Тепловое воздействие окон
Целое значение R, равное 27, звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние на общую R-ценность стены при добавлении окон. Тепловое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Скромно эффективные двухкамерные окна с U-фактором 0.30 приравнивается только к R-3.3; эффективные двойные стеклопакеты с коэффициентом U 0,25 приравниваются к R-4; и очень эффективные тройные стеклопакеты с коэффициентом U 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: более высокие числа лучше для R-значения; меньшие числа лучше для U-фактора). Если мы включим 18% отношение окна к стене в наше значение R для всей стены, то оконная стена с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11,9. Окно с более высокими характеристиками с коэффициентом U 0,25 увеличивает значение R для всей стены до 13.3, а очень эффективное окно с тройным стеклом с U-фактором 0,20 доводит полное R-значение до 15,1. Если мы установим те же три пакета окон на выдувную стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R для всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного значения R для всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из массива дерева встроены во внешние стены любого дома. Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изоляцией из пенопласта, которые обеспечивают общий коэффициент сопротивления двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева с коэффициентом сопротивления менее 2 (значительно ниже, чем у большинства новых двойных окон).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение тепловых мостов с помощью усовершенствованных сборок стен может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует выбирать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошей дизайнерской стратегией для проекта с ограниченным бюджетом было бы исключить как можно больше окон и дверей.

A Корпус для перегородок с двойной стойкой

Синопсис: Идеальная стена Дэна Колберта от строителя с высокими эксплуатационными характеристиками представляет собой двойную стойку, заполненную плотной изоляцией из целлюлозы.В этой статье он использует фотографии и подробную иллюстрацию, чтобы продемонстрировать, как его команда строит паронепроницаемую конструкцию стены с двойными стойками, начиная с внешней стены, обрамляющей весь путь до конька, а затем переходя к внутренним стенам. Он включает врезку о смоделированных рисках холодной обшивки в сборках с двумя шпильками. — явление, о котором много говорят, но редко встречающееся.


УЗЕЛ ОТКРЫТОГО ПАРА: Наш комплект стенок с двойными стойками толщиной 12 дюймов состоит из двух стенок 2 × 4, разделенных расстоянием 5 дюймов.бесперебойного изоляционного пространства. Хотя мы уверены, что у этих стен не больше шансов выйти из-под влаги, чем у любой другой конструкции, мы используем фанерную обшивку, которая при намокании становится более проницаемой, чем OSB; паропроницаемый, полностью приклеенный водостойкий барьер (WRB), который также обеспечивает внешнее воздушное уплотнение; и только замедлитель парообразования класса III в сочетании с вентилируемой облицовкой. Изоляция из целлюлозы используется потому, что она может поглощать и перераспределять влагу, а затем высыхать при подходящих условиях. Рисунок: Майкл Геллатли

Идеальная стена постоянно обсуждается среди добросовестных строителей, и неудивительно, что мнения расходятся. Поскольку моя компания в основном сосредоточена на ремонте, и мы редко строим более одного нового дома в год, у меня есть много времени, чтобы переосмыслить свои секции стен между каждой постройкой. В конце концов, я продолжаю возвращаться к методу, который мы использовали с тех пор, как более десяти лет назад построили наш первый высокопроизводительный дом — стены с двойными каркасами, заполненные изоляцией из плотной целлюлозы .В этом подходе к стене с двойными каркасами не только используется теплоизоляция, от которой вы чувствуете себя хорошо, но и она относительно доступна, проста в строительстве и может сохнуть в обоих направлениях.

Даже самый лучший дизайн стены будет успешным только в том случае, если его можно будет построить. Чем сложнее становится управление водными ресурсами, герметизацией и другими деталями, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу.

В стенке с двойным каркасом нет ничего, что бы грамотный плотник не знал, как это сделать. Мы делаем наши стены примерно 12 дюймов.толщиной, для значения R около R-44, с полным тепловым разрывом в 5 дюймов между двумя стенками стоек толщиной 3-1⁄2 дюйма. В отличие от этого, другие методы строительства высокопроизводительных стен с термическим разрушением, такие как установка жесткого пенопласта или другой непрерывной внешней изоляции, требуют дополнительной детализации, чтобы получить правильный гидроизоляционный слой и воздушный барьер, а также обеспечить надлежащие гвозди для отделки и сайдинга. Кроме того, внешняя изоляция должна быть защищена от грызунов и насекомых. В стенах с двойным каркасом вся изоляция находится внутри оболочки.

Последовательность сборки

Есть разные способы построить стену с двойными карнизами, но я предпочитаю, чтобы она была как можно больше похожа на постройку стандартного дома. Это означает, что в первую очередь возводятся внешние стены, которые являются несущей частью конструкции. Это одна из областей, которая на самом деле проще, чем строительство однослойной стены: внешние стены имеют размер 2 × 4, а не 2 × 6, поэтому их быстрее возводить и легче поднимать на место. С наружными стенами 2 × 4 имейте в виду, что вам может потребоваться инженер, чтобы подписать проект вашей стены, особенно если стены выше обычных или вы хотите разместить стойки на 24 дюйма.по центру, и вам нужно будет подобрать размер ваших заголовков, чтобы они соответствовали гнездам 2 × 4.

УСТАНОВИТЕ ЭТАП: После того, как нарезаны линии для стен, мы прикрепляем обработанный давлением подоконник к фундаменту. Хотя это излишняя мера, мы всегда включаем уплотнение порога под пластиной для герметизации воздуха.

Обычно мы делаем каркас дома полностью до конька, затем возвращаемся и строим внутренние стены. Поскольку они не несущие нагрузки, во внутренних стенах нет конструктивных коллекторов.Вы можете совместить внутренние стеновые панели с внешними стенами и перенести расположение окон и дверей, а затем обрамить внутренние стены достаточно короткими, чтобы вы могли поднять их на место под балками потолка или обвязкой. Еще одно преимущество стен с двойным каркасом заключается в том, что вы можете выложить наружные стены специально для обшивки, а внутренние помещения — специально для гипсокартона.

Некоторые строители пытались использовать 2×3 для внутренней половины стен с двойным каркасом. Это может показаться хорошей идеей, но не стоит беспокоиться.Качество пиломатериалов 2×3, как правило, ужасно, и даже если куски прямые, когда вы их получаете, они имеют тенденцию деформироваться и скручиваться после установки.

Если ваш дом монолитный, на двойных стенах может не так много сидеть. Обычно у нас есть 8-дюймовая. фундаментная стена, затем 4 дюйма пенопласта по периметру, затем плита. С 12-дюйм. толщина стены, наша внутренняя стена находится поверх пенопласта. Чтобы справиться с этим, мы разрезаем обрезки 2x или полосы обрезков фанеры до 12 дюймов. длины и используйте их для соединения двух стен у основания, чтобы удерживать внутреннюю стену жесткой.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ЛЕГКО: Мы полагаемся на внешние стены, чтобы выдерживать нагрузки конструкции, но, поскольку нас не беспокоит ограниченная изоляция полости или тепловые мосты, мы используем 2×4 и размещаем их в обычных 16-дюймовых. макет. ПОЧЕМУ СЛОЙ: Мы предпочитаем фанеру, которая относительно паропроницаема по сравнению с вариантами OSB, чтобы позволить стеновой сборке высохнуть снаружи. Мы закрываем оконные и дверные проемы, чтобы они соответствовали толщине дождевой сетки перед установкой самоклеящейся WRB, что упрощает установку оконной планки позже.

ДУМАЙТЕ ВПЕРЕДИ: Герметизирующая лента с раздельным выпуском воздуха — это чистый и эффективный способ соединения каркаса стены с фундаментом внизу. Наносите его перед установкой WRB и системы защиты от дождя, нависая, чтобы он приклеился к бетону после того, как стена будет установлена ​​на место.

ДАВАЙТЕ ДЫХАТЬ: Паропроницаемость фанеры помогает только в том случае, если вы выбираете паропроницаемый WRB и обеспечиваете вентиляцию между WRB и облицовкой.

ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДКЕ: Прежде чем поднимать или ставить стену на место, мы хотели бы установить систему защиты от дождя. Наш выбор — воздухозаборник из гофрированного пластика и рейки размером 1 × 3.

В целлюлозе есть что нравится

Я всегда ищу способы упростить процесс строительства и считаю, что здание с одним изоляционным материалом лучше, чем с несколькими. Целлюлоза позволяет нам использовать один и тот же материал везде, кроме фундамента и плиты.Это доступный по цене материал, он имеет очень низкую внутреннюю энергию, может быть отремонтирован и очень хорошо работает в качестве буфера при резких выбросах пара. Он может удерживать и перераспределять влагу, отдавая ее на сухую сторону, чего не могут сделать пена, стекловолокно или минеральная вата. Наконец, использование древесины, а не пенопласта или других материалов на нефтяной основе является ключом к сокращению углеродного следа новых зданий, а целлюлоза — это древесина. (В этой связи важно убедиться, что целлюлоза, которую использует ваш установщик, представляет собой продукт, обработанный боратами для обеспечения устойчивости к огню, насекомым и гниению.)

Несмотря на то, что в нашем климате преобладает жаркий климат, большая часть года выделяется наружу паром, наше лето становится все жарче и влажнее. Это увеличивает мой интерес к стеновым конструкциям, которые позволяют сушить в обоих направлениях — еще одна причина, по которой обшивка дома изоляцией из жесткого пенопласта заставляет меня нервничать больше, чем риск холодной обшивки стены с двойными стойками, заполненной целлюлозой (см. «Моделируемые риски остаются не проверено в наших сборках »ниже).

Важно отметить, что все дома, которые строит наша фирма, включают в себя какой-либо дождевой экран , который варьируется в зависимости от сайдинга.Обычно мы используем трехмерные сетчатые изделия, такие как HomeSlicker Бенджамина Обдайка, для сайдинга из гонтовой черепицы и 1x3s или фанеры для сайдинга из вагонки. Это позволяет любой влаге от движения пара в любом направлении стекать или испаряться вместо того, чтобы попасть в ловушку и гнить сайдинг, обшивку или и то, и другое. Я считаю, что очень опасно не включать дождевую завесу в любую конструкцию суперизолированной стены.

ЗАГЛУШКА НА СТЕНУ: Чтобы соединить внутреннюю и внешнюю стены и сохранить непрерывность воздушного барьера, мы устанавливаем полосы обшивки на верхние пластины внешней стены, выступающие внутрь.Фланцы должны быть на несколько дюймов шире, чем общая толщина стенки.

НАРУЖНЫЕ МАРКИРОВКИ ВНУТРЕННЯЯ: Мы строим внутреннюю стену, используя пластину с двойным дном. К плите крепится первая нижняя пластина.

Затем вторую, вместе с верхней пластиной, прижимают к внешней стене для разметки, что устраняет опасения по поводу смещения рамы.

ПОМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ: Чтобы внутренняя стенка с каркасом легко устанавливалась на место, мы обрамляем ее 1-1⁄2 дюймакороче внешней стены — это легко сделать, просто используя на одну пластину меньше, чем внешняя стена.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ К РАМКЕ: После того, как стена окажется в вертикальном положении, перед креплением ее необходимо прикрепить по вертикали в обоих направлениях. Мы используем винты, продетые через верхнюю пластину и во фланец наверху, который уже должен поддерживаться каркасом потолка.

ДЕРЖАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ: После обшивки потолка обшивкой, все швы заклеиваем…

… включая соединение с фланцем стенки с двойными стойками, чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера.

Необходим квалифицированный монтажник изоляции

Когда дом оформлен, дела идут почти так же, как и в любом другом доме. В отличие от других методов термического разрушения, установка окон и дверей и оклады такие же, как и при «стандартной» сборке. Плоскость дренажа совпадает с фланцами окна, что упрощает притирку материалов. И нашим клиентам нравятся глубокие внутренние табуреты у окна, которые создают эти толстые стены.

Поскольку мы не занимаемся производством и все наши проекты строятся по индивидуальному заказу, сложно провести значимое сравнение затрат.Наружные стены дешевле, чем большинство высокопроизводительных сборок, поскольку для стен 2 × 4 требуется меньше материала и меньше трудозатрат. Внутренняя стена увеличивает стоимость, но стены легко построить и быстро построить, а электрикам и сантехникам нравится, что они могут выполнять черновые работы с гораздо меньшим сверлением. Изоляция будет стоить дороже, чем стена по нормам, но не обязательно больше, чем дом с сплошной внешней жесткой пеной и изоляцией полостей. Вдобавок ко всему, вы должны взвесить экономию на счетах домовладельцев за отопление и на долговечность самого дома.

Стены с двойным каркасом требуют высококвалифицированных монтажников, чтобы получить нужную плотность целлюлозной изоляции. Мы разбиваем стены, перекрывая отсеки фанерой или сеткой, чтобы монтажникам не приходилось плотно упаковывать огромные объемы.

Часто возникает вопрос, можно ли использовать войлок вместо плотной целлюлозы. Мы с осторожностью относимся к такому подходу. Я думаю, что причина того, что моделирование профиля влажности стен с двойными каркасами не попадает в цель, заключается в том, что оно не принимает во внимание способность целлюлозы удерживать влагу.Никакая другая легкодоступная изоляция не может имитировать это явление поглощения и перераспределения. Плотная целлюлоза довольно распространена в Новой Англии, в меньшей степени в других частях страны.

Доступны и другие выдувные изделия, такие как минеральная вата и стекловолокно. Минеральная вата может иметь достаточную плотность, чтобы уменьшить конвективные петли или перенос влаги, но я меньше верю в выдувное стекловолокно. А утеплитель любого типа чрезвычайно сложно установить достаточно хорошо для обеспечения безопасности.Наконец, хотя я еще не определился с необходимостью «умного» замедлителя парообразования с целлюлозой, с любым другим продуктом я определенно рекомендовал бы мембрану с переменной проницаемостью, такую ​​как Majrex от SIGA, MemBrain от CertainTeed или Intello от Pro Clima.


Смоделированные риски остаются недоказанными в наших сборках

Главный аргумент, который я слышу против плотно уложенных стен с двойными стойками, — это беспокойство по поводу «холодной оболочки», которое возникает при компьютерном моделировании сборок. Я считаю это Йети строительной науки — об этом много говорят, но редко можно увидеть.

Несколько лет назад мы вернулись в наш первый двухквартирный дом, чтобы заменить окно дверью. Окно было в стене, выходящей не только на север, но и на воду. Если и было где-нибудь в доме, где мы должны были бы увидеть проблемы с влажностью, так это здесь. Тем не менее, когда мы прорезали стену, мы не увидели следов конденсата или протечек на обшивке.

В нескольких недавно построенных домах мы вмонтировали беспроводные мониторы OmniSense в стены и потолки для измерения температуры, относительной влажности, точки росы и влажности древесины.Ничто в данных не указывает на то, что проблемы, которые моделирование предполагает, неизбежны, по крайней мере, в нашем регионе (климатическая зона 6). Даже в этом случае, если эти стены даже теоретически опасны, почему мы продолжаем их использовать? Проще говоря, я думаю, что они лучше стены почти на всех фронтах.

Подробнее о двустенных стенках

Есть ли вероятность образования конденсата в двустенных стенках?

Energy-Smart Details — Идеальная двойная стенка Lstiburek

Окна и двери в двустенных стенках

—Дэн Колберт работает строителем и специалистом по ремонту в Портленде, штат Мэн.

Leave a Reply