Как из полимерной глины сделать розу – Как своими руками сделать розу из полимерной глины — мастер-класс для начинающих с фото и видео уроками

Создаем розу » Бордо» из полимерной глины. I часть

Хочу поделиться с вами моим мастер-классом по розе сорта » Бордо». В мастер-классе роза будет среднего размера, так как планируется из этой розы заколка. В 1 части мк я расскажу как слепить розу, и как ее тонировать, чтоб получился насыщенный бордовый цвет (к сожалению качество фотографии искажает реальные цвета, но я попробую подробно описать процесс).

Необходимые материалы для работы:

1. Глина fleur ( он же холодный фарфор) можно использовать любую, например moden clay.

2. Зефирная глина claycraft by deco ( красная), можно херти (красную).

3. Основной стек.

4. Ножницы маникюрные, пинцет с закругленными концами (не обязательно).

5. Молд лепестка розы большой или маленький (зависит от размера планируемой розы).

6. Каттеры лепестка розы маленький и средний (можно раскатывать на руках, я в целях экономии времени использую каттеры).

7. Латексный клей.

8. Основа для розы.

9. Масленные краски:

— кобальт синий средний;

— травяная зеленая;

— кармин;

— кадмий пурпурный;

— желтая лимонная;

— белила цинковые;

— тиоиндиго красно-коричневая;

— светло- фиолетовая.

Земешиваем основной цвет:

3 части глины (хф) + 2 части зефирной (красной). Вмешиваем цвета: 1 большая капля светло фиолетовой краски, 1 большая капля кадмий пурпурной, 5-6 капель кармина. Все очень хорошо вымешиваем до нужного однородного цвета (для более темного цвета кармина можно добавить побольше).

Раскатываем глину в паста- машине 1,5 мм толщиной. Вырезаем маленьким катером лепестки. Для большой розы нам потребуется 10 лепестков, для маленькой 6-7 ( в этом мастер-классе мы делаем маленькую розу)

Раскатываем на руке нашу заготовку увеличивая ее на 1-1,5 см, от исходного размера. Края стараемся максимально тонко раскатать так, чтобы они просвечивались на свету. Приклееваем к основе, поднимая кончик 1-го лепестка примерно на 1-1,5 см над основой. Это даст нам красивую середину бокаловидный розы (роза не буде как бы рассыпаться).

Второй лепесток клеем на одном уровне с первым, строго противоположно.

Третий лепесток начинаем поднимать на 1 мм вверх и клеем его в шахматном порядке как и все последующие (не забываем поднимать каждый лепесток на 1 мм вверх).

Следите за формой формирования серединки, при необходимости подтягивайте лепестки, они могут плотно прилегать друг к другу, иметь округлую форму и не должны склеиваться. На маленькую розу таких лепестков надо приклеить 6-7 шт. (на большую — 10).

Следующие лепестки мы слегка начинаем отгибать по диагонали. Их мы тоже поднимаем на 1 мм вверх. Таких лепестков нам потребуется 5-6 шт на маленькую розу (7-9 на большую).
Важно: лепестки наклеиваются краем на середину предыдущего.

Следующие лепестки уже большего размера мы будем клеить на одном уровне. Такие лепестки можно слегка надрывать стеком ( я делаю это пинцетом, мне так понравилось больше) обязательно хорошо раскатывайте рваные края. Все последующие лепестки отпечатываем на молде.

Таких лепестков потребуется 5-6 шт на маленькую розу (7-8 на большую, плотнее приклеивайте лепестки). У лепестков можно отгибать края произвольно, надо следить за общей формой розы. Клей наносится на края лепестка. Подклеивайте при необходимости, чтобы создать красивую форму бутона.

Последующие лепестки теперь будем уже обязательно просушивать (10-20 минут) . Таких лепестков нам потребуется 7-10 шт ( на большую розу 9-11 шт — смотрите по ходу формирования бутона) . Клей наносится на самый край лепестка, при необходимости подклеивайте лепестки в нужных местах чтоб сформировать красивую форму. Чем больше лепестков, тем больше раскрытия бутона и его объем.

Итоги сборки цветка.

Переходим к тонировке.

Я тонирую аэрографом. Очень удобно, быстро и качественно, но к сожалению очень не бюджетно. Но расскажу про масленные краски, так как основная масса мастеров тонирует маслом. Роза на фотографии тонирована бордовым цветом ( red madder dark — профессиональная краска для аэрографии) ее можно заменить кармином смешининым с кадмием пурпурным (3:1)

После того как роза укрыта основным цветом, начинаем тонировать детали. Рваные края полусухой кистью тонируем сначала кобальтом средним синим ( делаем только рваный край — тонируем только » зубчики»)

Затем края слегка тонируем красно-коричневой краской покрывая чуть большую площадь рваного края. Можно покрыть последние лепестки по краю, эффект заветривания. Главное в тонировке не перестараться! А то будет выглядеть грязно и забьется основной цвет. Цвет на фотографии светлее, чем в живую!

Еще на розе эффектно смотрятся крайние лепестки, которые обычно обрывают. Но мне кажется для придания реалистичности, такие лепестки создадут такой эффект. Приступаем к тонировке крайнего лепестка. Сначала намечаем цинковыми белилами места для покрытия зеленым цветом ( создаем базу, чтоб зеленый цвет ярче ложился). Делать это можно произвольно. Цветов одинаковых не бывает.

Края слегка покрывает травяной зеленой и сухой кистью от центра вверх растушёвываем, так, чтобы на краях цвет был наиболее насыщенный.

Теперь делаем яркие акценты травяной в тех местах где будем растушевывать. Главное не переборщить!!!

Растушёвка — творческий процесс, кто как видит свою розу. Края наиболее насыщенные. К центру плавным переход сводим на нет.

Я центр хорошо растушевала и для придания яркости и живости нашему лепестку добавила немного желтой лимонной краски. Затем (опять же все надо) растушевать сухой кистью. Края можно заветреть красно-коричневой краской. Если где-то намазали, смочите кисть в растворители и аккуратно от центра вверх сотрите сколько надо, обязательно после каждого мазка вытирайте кисть об салфетку. Еще один нюанс: так как я основной укрывной цвет наносила аэрографом, то он у меня мгновенно высыхал. Если роза была укрыта маслом, то приступать к тонировке крайнего лепестка надо только после того, как основной цвет полностью высохнет иначе краски смешаются и получиться грязь. Красный и зеленый перейдут в переходах в грязно коричневый. Для быстрого высыхания масленной краски используйте разбавитель.

Вот такой лепесток у меня получился. На фотографии он выглядит блестящим за счёт того, что я после нанесения краски фотографировала. Когда он полностью высохнет блеск уйдет. Для фиксации цвета можно использовать обычный лак для волос или фиксатив для пастели, но это не обязательно.

Еще однин маленьким нюанс для реалистичности. Для придания розе большей натуральности (и уж конечно всех удивить) в розу можно добавить эфирного масла примерно 1 мг. Я набирала масло в шприц и иголкой вкалывала через серединку в основу. Запах держится долго. Можно вмешать в глину 1-2 капли тоже долго будет выветриваться, главное мера 🙂 Вот такая маленькая розочка у нас получилась.

Большая роза. Наиболее цвет приближенный к настоящему. В живую более темный и насыщенный.
Спасибо за внимание. Надеюсь мой маленький мастер класс понравиться. Вторая часть мк будет про заколку для волос из этой розы и веточки яблони.

www.livemaster.ru

Лепка цветов из полимерной глины: делаем сердце из роз

Лепка из полимерной глины — занятие кропотливое, но увлекательное, а цветы из полимерной глины радуют глаз ничуть не меньше, чем живые!

В этом мастер-классе я покажу, как сделать сердечко из роз. Обычно цветы лепят из глин типа deco (hearty soft, decoclay) или из глины типа «холодный фарфор» (modena, thai clay, luna clay и т. д., их много).

Также возможно изготовление холодного фарфора в домашних условиях, но имейте в виду, что самоварный фарфор довольно капризен и часто трескается при сушке.

МАСТЕР-КЛАCC ПО ТЕМЕ

Холодный фарфор: рецепт и способ приготовления в домашних условиях

Для лепки роз я использовала глину decoclay: она легкая, очень пластичная, легко раскатывается и почти не прилипает к рукам. Работать с ней легко и приятно.

Для этого букета нам нужны розочки двух размеров (побольше и поменьше) и листья. Основа-сердце шириной около 15 см, не больше, поэтому цветы тоже не должны быть очень большими (диаметр центральных розочек — 6–7 сантиметров).

Итак, поехали.

Лепим розы из полимерной глины

Для первой части работы, собственно лепки цветов и листьев, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• глина (я использовала белую, красную, желтую и зеленую)
• молд «фактура листа розы»
• проволока для листьев — я использовала тонкую проволоку в бумажной зеленой оболочке, номер 26
• клей ПВА

Этап смешивания цветов я опущу. Кто-то лепит из холодного фарфора и пользуется масляными красками, кто-то лепит из глин типа Deco, суть одна:

Берем большой кусок белой глины и примешиваем к нему краску или маленький кусочек цветной глины. И мешаем до тех пор, пока цвет не станет равномерным.

Розы в этом мастер-классе будут не того цвета, что в букете, но принцип создания один и тот же.

Маленькая розочка

Делаем 6 шариков диаметром чуть больше сантиметра каждый.

Раскатываем на ладони один из шариков. Один край, он будет внешним, стараемся сделать тонким, второй оставляем потолще.

Скручиваем это в лепесток:

Заготовка лепестка в профиль

Это серединка нашей маленькой розочки

Откладываем пока серединку и раскатываем оставшиеся 5 шариков в лепестки. Один край, напомню, делаем тонким, второй — оставляем толстеньким.

На этой фотографии на каждом лепестке виден отпечаток ладони.
В цветке эти отпечатки будут казаться естественной фактурой лепестков

После раскатывания постарайтесь уложить все лепестки одной стороной вверх, чтобы потом не запутаться и все видимые части лепестков в цветке были с фактурой или без нее — как вам больше хочется и нравится.

Берем нашу серединку и оборачиваем ее первым лепестком. Не надо стараться плотно приклеить лепесток по всей длине-ширине, просто обернули и держим, в процессе работы он прилипнет сам.

Вот так это выглядит сбоку. Лепесток чуть выше серединки, тут это видно. Так и должно быть.

Продолжаем оборачивать лепестки. Каждый последующий лепесток прикладываем к краю предыдущего. То есть ставим лепестки не напротив друг друга, а как бы по спирали, внахлест. Вот что у нас получается после того, как собрали все лепестки:

Прищипываем нижнюю часть цветка, чтобы получилась вот такая «ножка».

Одной рукой продолжаем держать цветок за «ножку», второй — аккуратно отворачиваем внешние лепестки и делаем на них легкие заломы (заломы — это необязательно, просто для конкретной композиции мне хотелось именно такие, похожие на живые, розы из полимерной глины)

Аккуратно отрезаем ножку у самого основания цветка, вот что получилось:

Делаем розочку побольше

Делаем 6 шариков диаметром около сантиметра и 6 — около полутора сантиметров.

Делаем серединку так, как делали ее для маленькой розочки:

Раскатываем все шарики в лепестки. Один край по-прежнему делаем потоньше, второй — потолще. Получаем 5 лепестков поменьше и 6 — побольше.

Сначала используем меньшие лепестки. Оборачиваем вокруг серединки первый из них.

Второй — напротив первого. Края не прижимаем, лепесток специально не приглаживаем.

Собрали все меньшие лепестки, начинаем работать с внешними крупными лепестками.

В процессе работы нужно следить за тем, чтобы внешние лепестки приклеивались на той же высоте или чуть выше, чем внутренние. Когда мы будем делать «ножку» и отворачивать лепестки, они чуть сдвинутся вниз сами собой.

Для большой розы чуть отворачиваем крупный лепесток сразу, не дожидаемся, пока будет собран весь цветок.

Вот так роза выглядит сбоку

Собираем весь цветок (лепестки я отворачивала в процессе). Снова делаем «ножку».

Держа за «ножку», второй рукой поправляем лепестки. Отрезаем «ножку», цветок готов.

Делаем листья

Я смешивала белую и зеленую глину, мне не хотелось, чтобы листья были темными (у Decoclay все цвета очень насыщенные и концентрированные).

Делаем шарик диаметром около 1,5 сантиметров. В дальнейшем нужно будет делать шарики побольше и поменьше, чтобы получались листики разного размера.

Делаем вот такую остроносую слезку-капельку:

Расплющиваем капельку по молду с фактурой листа. Стараемся, чтобы центр капли и центральный стержень фактуры листа совпадали. Пальцем нежно проходимся по краешку листика и раскатываем его посильнее: край не должен быть толстым.

Основание листа, то место, к которому должен крепиться черенок, не трогаем, пусть останется чуть более толстым. Основания листиков у нас будут спрятаны, а в более толстых основаниях будет легче закрепить проволоку.

Вот наш листик:

Берем кусочек проволоки, обмакиваем в клей и вклеиваем в основание листика. Какой длины будет эта проволока — решать вам, это зависит от размера букета и от того, какое расстояние планируется между основой и цветами. У меня длина проволоки составляет 6-8 сантиметров.

Как правильно сушить цветы и листья

Теперь оставляем цветы и листья сушиться. Я использую для этих целей перевернутую пустую упаковку от конфет. Ячейки в ней округлые, листики благодаря этому получаются с естественным мягким изгибом: глина опускается под своим весом по форме ячейки.

Цветы тоже хорошо сушить в такой штуке: выступы не дают цветку упасть на бок. Это важно, потому что если сырой цветок ляжет на бок, он может своим весом сам себя примять, испортить форму лепестков. И тогда вся работа пойдет насмарку.

Но крупные цветы из полимерной глины лучше в такой упаковке не сушить: могут остаться вмятины на обратной стороне цветка. Но это я уже ушла в сторону:)

Описанным выше способом лепим много розочек и много листиков.

По опыту: у меня обычно уходит цветов примерно на 30 процентов больше, чем кажется в процессе лепки. Я несколько раз наступила на эти грабли, собирая только половину или две трети букета, и теперь просто делаю цветов больше, чем кажется нужным. Но количество, естественно, зависит от планируемого размера букета.

Сборка сердца из роз

Все цветы и листья слеплены, высушены, приступаем к сборке.

Нам понадобятся вот какие материалы и инструменты:

• основа-оазис (лучше для сухоцветов, она серая, но я не нашла основу для сухоцветов в форме сердца)
• толстая проволока, на которую мы будем сажать цветы (у меня была девятка)
• по-хорошему — кусачки для проволоки, но у меня их нет, пользуюсь ножницами
• тэйп-лента
• круглогубцы
• клей ПВА

Прикрепление цветка и листьев к стеблю из проволоки

У меня получилось, что каждая длинная проволока разрезалась на 5 частей. В процессе сборки оказалось, что проволочки длинноваты, пришлось их немного подрезать.

Я всегда предпочитаю резать проволоку с небольшим запасом: отрезать лишнее нетрудно, а если проволока окажется короткой, это уже никак не исправить.

Круглогубцами делаем петельку на конце проволочки.

Вставляем проволочку в центр розы. Стараемся не повредить центральный завиток:

Петелька должна спрятаться внутри розочки,
она будет удерживать цветок от случайного стряхивания

Почему-то проволока, просто смазанная клеем и воткнутая в основание цветка, у меня не всегда хорошо держит цветочки. Поэтому делаю такие петли. Они иногда виднеются в цветах, но я предпочитаю так, чем рисковать, что от случайного движения какие-то цветы просто отвалятся. Этот букет будет стоять не у меня дома, он предназначен для подарка, и мне хочется уберечь получательницу от неприятных сюрпризов в виде «основа отдельно — цветы отдельно».

Вставляем проволочки с петельками во все розочки:

Отбираем несколько маленьких розочек (у меня получилось штук 10, остальные оставила так). Сейчас мы будем приматывать к ним листики. Для этого отрываем или отрезаем кусочек тэйп-ленты. Длина зависит от того, какой длины стебли планируется соединять. У меня она сантиметров 5-6. Берем отрезок тэйп-ленты и кончики и растягиваем в стороны: от этого он станет клейким.

Обматываем две проволочки тэйп-лентой.

Делаем так со всеми отобранными маленькими розочками. В принципе, листики можно не приматывать к цветочкам, но мне самой так проще потом более равномерно распределить оставшиеся листья. Этот десяток — как бы опорная сетка.

В процессе работы я вдруг поняла, что мне не нравится черная пластиковая основа сердечка. Поэтому я отрезала полоску фетра и приклеила к пластиковой кромке. (Вместо фетра можно было использовать ленты, ткань или раскатать полоску глины, но мне захотелось использовать фетр, потому что он чем-то похож на мох).

Вот что получилось:

Начинаем сборку сердечка

Я начинаю с самых крупных цветов. Обычно веду сборку одновременно в середине и по краям — так проще следить, чтобы цветы везде были на одной высоте. Это важно, букет не должен получиться кособоким.

Втыкаем цветок в середину и прикидываем по нему высоту всего остального букета. Смотрим: какова длина проволоки между цветком и основой? Теперь втыкаем розу к самому краю и чуть отгибаем проволоку вниз, чтобы роза лучше прикрыла некрасивую кромку.

Сравниваем длину проволоки у нижней и у верхней розы, она должна быть примерно одинаковой. Если она отличается, ориентируемся по нижней розе: мы не прорабатывали «изнанку» цветов, это означает, что она должна быть тщательно спрятана.

Если длина проволоки центрального цветка больше, чем цветка у края, втыкаем верхний цветок поглубже. Если она меньше, чем у цветка у края — наоборот, чуть вытаскиваем розу. Если длины проволоки не хватает, ее придется заменить на более длинную. Если проволока длинновата и не получается ее воткнуть поглубже — подрезаем ее.

После того, как мы определились с высотой цветов, вытаскиваем по очереди эти розы, обмакиваем концы проволоки в клей ПВА и втыкаем цветы обратно. Следим, чтобы сохранялась определенная на прошлом этапе высота цветов.

Продолжаем собирать букет. Работаем одновременно с краями и центром, внимательно следим за высотой цветов. Не забываем макать в клей проволоку. Чем меньше мы вынимаем-вставляем цветы, тем лучше. Иначе можно так измучить оазис, что проволока просто перестанет держаться.

После того, как добавлена бОльшая часть крупных цветов, можно начинать добавлять мелкие. Я начинаю с тех розочек, к которым приматывала листики. Вот собраны только крупные цветочки и розочки с листиками:

Теперь добавляем оставшиеся листья.

Добавляем не просто так, а смотрим, где у нас пробелы между цветами, и ставим листики туда. Возможно, если пробелов слишком много, будет лучше пока отложить сборку и долепить несколько цветов. Этим и характерна лепка из полимерной глины — доработка деталей может продолжаться в течение всего процесса.

После того, как заполнены все дырки, сквозь которые виднеется проволока или основа, втыкаем листики уже просто для симметрии и гармонии, чтобы не получилось так, что полбукета в листьях, а полбукета — только цветы. Проволочки с листиками тоже макаем в клей. Следим за тем, чтобы основания листиков скрывались между цветами и не торчали.

Поправляем цветы и листья, чтобы форма была ровной. Всё, композиция готова 🙂

Автор сердца из роз — Мария (LaMariacha). Оригинал мастер-класса

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

nacrestike.ru

фото, мастер-класс по лепке розы с видео

Королева цветов роза просто не могла не стать одним из центральных объектов керамической флористики. Розы из холодного фарфора, выполненные своими руками, всегда занимают центральное место в флористических скульптурах и неизменно приковывают к себе внимание любителей прекрасного. Делать этот цветок не сложнее, чем пион, и предложенная ниже подробная инструкция поможет вам освоить все тонкости работы.

Во все времена и у всех народов мира на первое место среди огромного разнообразия цветов всегда ставилась роза. Ее красоту, нежность, изящество, совершенство формы и дивный аромат воспевали поэты и музыканты, о ней слагали легенды, ее рисовали на холстах, чеканили на монетах, готовили из ее лепестков напитки и лакомства. Родиной розы считается Древняя Индия и Средняя Азия, откуда цветок розы попал в Малую Азию, Грецию и далее в Европу. Считалось, что созерцание цветущих роз проясняет рассудок, исцеляет душу и приводит ее в гармонию с миром. Бокаловидные сорта роз — одни из самых популярных в современной флористике. Элегантная форма и роскошная цветовая палитра позволяют удачно вписать их практически в любую цветочную композицию и сочетать такие розы с самыми разными растениями.

Ознакомьтесь с мастер-классом по изготовлению роз из полимерной глины, предложенным на этой странице.

Мастер-класс по лепке розы из холодного фарфора

Перед тем как сделать розу из полимерной глины, нужно замешать в холодный фарфор выбранный цвет масляной краски. Небольшой кусочек глины раскатываем в тонкий пласт при помощи паста-машины или акриловой скалки. При помощи подходящего округлого металлического каттера вырезаем шесть лепестков исходного оттенка. Важный момент: для бокаловидной розы нам нужны лепестки вытянутой овальной формы, поэтому лучше использовать в работе каттер лепестка орхидеи фаленопсис.

Далее, руководствуясь инструкциями мастер-класса по изготовлению роз из холодного фарфора, каждый вырезанный лепесток немного раскатываем при помощи гантельного стека среднего размера (М), стараясь истончить верхнюю кромку.

Отпечатываем лепестки на молде (в данном случае используется силиконовый двухсторонний молд лепестка розы).

Складываем подсохшие лепестки вместе, промазывая их небольшим количеством клея.

Изготавливая розу из холодного фарфора своими руками, аккуратно сворачиваем из лепестков трубочку. Вклеиваем ее на проволоку (на конце проволоки необходимо сделать небольшую петельку при помощи плоскогубцев — так цветок будет надежно закреплен на стебле).

Добавляем в окрашенный фарфор немного неокрашенной глины, чтобы цвет получился светлее. Вырезаем каттером, раскатываем и отпечатываем на молде аналогичным способом еще шесть лепестков.

Первый из этих шести лепестков для розы из полимерной глины оборачиваем вокруг сердцевины цветка, немного отгибая наружу его верхний краешек.

Далее все лепестки розы располагаются по следующему принципу: каждый лепесток приклеивается поверх предыдущего по часовой стрелке со смещением, середина нового лепестка должна располагаться там, где край предыдущего лепестка. Таким образом, они укрывают друг друга наполовину и идут по спирали.

Как видно на фото, для розы из холодного фарфора верхние края лепестков нужно немного заворачивать наружу:

Всегда необходимо следить за «рисунком», создаваемым лепестками, чтобы они не закрывали друг друга и не склеивались между собой.

Снова разбавляем цветной кусок пластики неокрашенной глиной. Выбираем каттер немного большего размера, чем первоначальный, и вырезаем еще шесть крупных лепестков. После того, как мы их отпечатали на молде, оставляем просохнуть.

Далее подсохшие лепестки немного раскатываем гантельным стеком от центра вниз, создавая вогнутую форму.

При лепке розы из холодного фарфора крупные лепестки приклеиваем к цветку в два ряда по три штуки. Бокаловидный бутон готов.

Если вы хотите сделать более раскрытую пышную розу, слепите еще один ряд из пяти лепестков, просушите их и приклейте к бутону.

Для создания околоцветника замешиваем в глину зеленую краску и раскатываем ее тонким слоем. Вырезаем при помощи тонких ножниц пять перисторассеченных чашелистиков для розы.

Немного раскатываем их крупной гантелью, оставляем сохнуть.

Чашелистики приклеиваем к основанию цветка.

Раскатываем глину во всю длину будущего стебля, получившуюся ленту промазываем клеем и помещаем на нее по центру проволоку. Аккуратно смыкаем края ленты вокруг проволоки-стебля.

Немного раскатываем стебель между ладоней.

Стык глины выглаживаем пальцами, смоченными в воде, до идеальной ровности.

На этом видео к мастер-классу по изготовлению розы из полимерной глины показаны все этапы работы:

www.lady-i.ru

Розочка из полимерной глины | Журнал Ярмарки Мастеров

Здравствуйте! Этот мастер-класс предназначен для новичков.

Нам понадобится:

1).Полимерная глина

2).Паста-машина или скалка

3).Лезвие

4).Маленький круглый каттер

5).Чистая ровная поверхность

1).Раскатываем пласт полимерной глины на пасте-машине (я ставлю режим 4, чтобы розочки были более крепкие) или скалке, выдавливаем 10 кружочков (для одной розочки):

.

2).Берём один кружочек и сворачиваем его в трубочку, чуток загиная край, как показано на картинке:

3).Далее прикладываем ещё один кружочек и «окутываем» нашу трубочку, также загинаем край:

4).Повторяем эти действия 4 раза:

5). Берем 4 кружочка (это будет последнее действие в лепке розочки) и облепливаем розу теперь по всему периметру. Вот что у нас получится:

6). Обрезаем хвостик, отправляем в печь на 30 минут при 110°С (если у вас Fimo). После этого крепим фурнитуру и покрываем лаком:

Спасибо за внимание!

www.livemaster.ru