Блок питания программируемый – Лабораторный программируемый линейный блок питания UnionTest/KORAD UT3005EP и его калибровка/управление / Habr
Карманный лабораторный блок питания за копейки
Приветствую, Самоделкины!
В 2017 году AKA KASYAN (автор одноименного YouTube канала) изготовил для личных нужд компактный регулируемый блок питания и пользовался им, пока один из назойливых друзей не выпросил его.
Несмотря на то, что блок питания имел весьма скромные характеристики, в некоторых задачах он был незаменим, поэтому где-то месяц назад автор решил сделать себе аналогичный блок.
Вообще лабораторных источников питания у автора очень много, но каждый заточен для определенных задач и ни один из них не лишний.
Блок питания таких компактных размеров очень удобен для каких-то выездных работ, а также будет весьма кстати для радиолюбителей с небольшим рабочим пространством.
Основные достоинства: очень низкая себестоимость (стоимость всех комплектующих не превышает 10 долларов) и высокая повторяемость, так как блок собран полностью на готовых китайских модулях.
Если честно, назвать его полноценным лабораторным блоком питания нельзя, так как модуль стабилизатора, задействованный в этом блоке, не супер-пупер, но и такие блоки питания имеют право на жизнь.
Основных лабораторных источников питания у автора два: это бюджетный китаец, который находится на рабочем столе, где собственно автор паяет, и программируемый источник питания и IPS 405 от компании RS, которым автор пользуется около 3-х месяцев и очень доволен.
Ну а теперь давайте рассмотрим основные характеристики нашего малыша. Первое, это регулировка выходного напряжения в диапазоне где-то от 1В до 24В, диапазон регулировки тока буквально от 0 до 1А.
При напряжении до 6В с блока питания можно снять ток до 3А, правда кратковременно.
Пульсации выходного напряжения при токе в 1А около 120-150 милливольт, и это много, поэтому полноценным лабораторником назвать его нельзя.
К примеру, у того же IPS405 при том же токе в 1А, пульсации напряжения составляют менее 5 мВ. Хотя согласитесь глупо сравнивать блок питания из дешевых модулей с профессиональным источником питания, цена которого раз в 30 больше, чем у самодельного.
И еще нужно заметить, что у IPS405 несмотря на импульсный источник питания управление полностью линейное. Но вернёмся к нашему источнику питания, блочная схема сейчас перед вами:
Важно заметить, что это стабилизированный источник питания, как по напряжению, так и по току, то есть, выставленное значение тока и напряжения не будет меняться в зависимости от нагрузки и нестабильности сетевого напряжения. Коротких замыканий блок естественно не боится, просто сработает ограничение по току.
С его помощью спокойно можно заряжать аккумуляторы любого типа стабильным током и напряжением.
Также блок питания имеет светодиодную индикацию режимов работы и цифровой вольтамперметр.
Корпус для данного проекта был напечатан на 3d принтере, ссылку на модель для печати найдете в описании под оригинальным видеороликом автора (ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи).
Начинка состоит из двух блоков: это сетевой импульсный понижающий источник питания и плата стабилизатора на базе микросхемы xl4015.
Такая плата рассчитана на максимальный ток в 5А, правда в этом случае ее нужно охлаждать.
То же самое в случае smd светодиодов, их автор заменил обычными 5-миллиметровыми светодиодами и вывел на лицевую панель. Прочим переделкам плата не подвергалась.
Источник питания. Некоторое время назад на aliexpress автор приобрел несколько маломощных блоков питания с разными выходными характеристиками для самых разных проектов.
Эти блоки бэушные, но собраны очень грамотно и имеют высокую надежность. В нашем случае был задействован 24-х вольтовый источник питания с выходным током в 1А, но реальные замеры показали, что он способен на большее.
Источник питания очень компактный, но несмотря на это, имеет мощность около 24Вт. При максимальной мощности греется, но нагрев стабильный и не выходит за рамки. Источник имеет скоростную защиту от коротких замыканий и неплохой сетевой фильтр, а выходное напряжение естественно стабилизировано.
Вольтамперметр самый обычный, рассчитан на максимальный ток в 10А.
Вольтамперметры такого плана могут отличаться друг от друга в первую очередь схемой подключения и скоростью обновления показаний.
Данный вариант довольно медленный, для лабораторных блоков питания автор советует подобрать вольтамперметр со скоростью обновлений где-то 100-150 и менее миллисекунд. Это значит, что данные на дисплее будут обновляться 10 раз в секунду и не будет эффекта тормознутости индикатора, как в данном случае.
Все провода, которые использованы в этом блоке питания, не совсем обычные. Это эластичные многожильные провода в термостойкой силиконовой изоляции, так как возможен нагрев некоторых частей блока питания, а провода беспорядочно разбросанные по всему корпусу.
«Кишки» блока питания выглядят не совсем презентабельно, но запихнуть все это дело в такой маленький корпус и позаботиться о красоте почти невозможно.
На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для естественного воздушного охлаждения с учетом небольшой мощности блока питания, а также полностью импульсной начинки с высоким КПД, проблемы с чрезмерным нагревом определенных узлов отсутствуют.
Понятно, что собранный блок питания не предназначен для долговременной работы с большой нагрузкой. Стоит повторить, что он в большей степени подойдет для выездных работ. А так, заряжать аккумуляторы небольшой емкости, ремонт мобильных телефонов и прочей портативной аппаратуры без проблем. Тут имеется все необходимое для этих целей. В описании под оригинальным видеороликом автора вы найдете необходимые ссылки на все комплектующие для сборки аналогичных блоков питания (ссылка ИСТОЧНИК).
Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.История о том, как я строил свой программируемый блок питания (ПБП) из мха и палок и модуля DPS5020
Сегодня хочу рассказать, как я строил свой программируемый блок питания (ПБП) на базе модуля DPS5020. Данный ПБП мне нужен для проверки различных зарядных устройств, электроники, светодиодов и прочих девайсов, и гаджетов, питающихся от 1в до 48в. Первым делом я просто обязан предупредить. Этот обзор не рекомендуется читать людям с слабой психикой, электронщикам и перфекционистам. В обзоре содержится огромное количество ляпов, неправильных вещей, кривых фотографий и ошибок. Я ужасный рукожоп, и даже не скрываю это.
Сам ПБП собран из хлама, найденного на помойке, сделан настолько криво, что от фоток может потечь кровь из глаз.
НО несмотря на всю мою криворукость, я умудрился его собрать и даже запустить. И я просто обязан рассказать об этом великом событии всем, кто может меня услышать и увидеть. Ибо я страшный хвастун!
Поэтому если же вы всё-таки решитесь продолжить чтение, потом не жалуйтесь. Я вас предупредил.
У меня в пользовании в течении последних 3-х лет был простой ПБП M&R 1501T.
Вот такой:
Характеристики у него довольно скромные:
Напряжение питания: 220В
Напряжение на выходе: 0-15В, однополярное
Ток на выходе: 1А
И по нынешним меркам даже слабые.
К тому же при напряжении выше 10v его начинало колбасить. Он мог как занижать, так и завышать показания напряжения. А в последнее время даже был случай что при выставленном 5V он сам по себе подал на щупы почти 12V. Хорошо, что в это время к нему ничего подключено не было.
Всё это привело меня к мысли что ПБП уже помирает, и пора бы покупать новый.
Краткий поиск в оффлайне показал, что подобный моему ПБП продают минимум за 15 000 тенге (44$) а чтото с более нормальными характеристиками уже от 25 000тг (73$)
Поиск по mysku показал, что можно собрать свой ПБП с блэкджеком и куртизанками явно дешевле. И при этом он будет иметь характеристики более дорогих девайсов. Поэтому немного подумав, решил ввязаться в эту авантюру.
Для себя решил, что собирать лучше на модуле DPS5020, так как он поновее популярного DPS5015.
Поэтому его и заказал. Попутно внимательно изучая обзоры на подобные модули от goralex и от lexus—08.
Доставка заняла около 25 дней.
На почте получил большую и грязную коробку из пенопласта:
Внутри оказался модуль, уже в своей упаковке:
Внутри коробки находились инструкция, два шлейфа, bluetooth модуль, модуль для подключения к пк (на фото не видно) 4шт коннекторов, плата управления и модуль с кнопками и дисплеем:
Подробнее:
Дисплейный модуль:
Плата управления:
Коннекторы для подключения дисплея и кнопок управления:
Клеммы для исходящего напряжения:
Радиатор и кулер:
Клеммы для входящего напряжения:
Обратная сторона платы:
Модуль Bluetooth для беспроводного соединения с пк:
Собран на базе микроконтроллера BEKEN BK3231:
Модуль для подключения ПБП к ПК:
Построен на микросхеме Ch440G (мост USB-UART)
Шлейфы и коннекторы:
Это вся комплектация.
Теперь непосредственно расскажу про процесс сборки моего ПБП.
Дополнительно для сборки мне потребовался блок питания. Сперва я хотел использовать БП на 12в, но потом понял, что это явно мало. Поэтому заказал на taobao блок питания на 350W48V. Заказывал через посредника yoybuy.com. Вместе с доставкой данный БП обошелся мне в 26.3$.
В качестве корпуса я решил использовать уже имеющийся у меня ПБП M&R 1501T:
Поэтому я его полностью разобрал:
Всю электронику вытащил. Часть использовал потом для сборки.
Корпус пришлось немного посверлить и порезать:
Плату управления я решил разместить на задней стенке корпуса. Несмотря на то, что корпус покрыт толстым слоем эмали, а сама плата находится на высоких пластиковых ножках, я на всякий случай наклеил еще и изоленту. Как положено синюю:
Модуль дисплея с кнопками вывел на лицевую панель. БП положил вниз:
Сетевой провод от 220в подключил через предохранитель по одному проводу и через дополнительный механический выключатель по второму проводу:
На всех соединяющих проводах я сделал клемники. Не те что были в комплекте, а самодельные. Отрезал изоляцию, накрутил на штырь отвертки, тем самым сделал колечко, которое потом облудил и сверху надел термоизоляционную трубку. Чтобы в местах изгиба изоляция была более крепкой. Да, это заняло определённое время, и возможно это была бесполезная работа. Но мне так спокойнее.
Лицевая сторона пока выглядит вот так:
Да, пока это Франкенштейн, но уже работоспособный:
Позже я сделаю на 3д принтере другую лицевую панель, добавлю корпус для модуля подключения к ПК.
Так как места в корпусе достаточно, в планах также взять понижающий модуль DC для изготовления отдельных фиксированных выходов на 12в (питание автомобильных устройств) и 24в для питания того самого паяльника TS 100 Tetris Edition.
Ну и так как ПБП собран, покажу что он действительно работает.
Для подключения я использую щупы, которые также были с ПБП M&R 1501T:
Да, они немного устали, но выход USB и два крокодила пока еще рабочие. Позже также на дополнительные 2 провода припаяю другой конектор.
Так как мой старенький мультиметр DT-830B совсем обхаяли, я достал из загашников свой другой мультиметр. DT9205A. Им и буду сравнивать показания на дисплее ПБП. Случайные напряжения:
Максимальное напряжение:
ради интереса добавил второй измерительный прибор. USB тестер POWER-Z KM001:
Потом добавил электронную нагрузку ZKE EBD-USB+ и проверил на эту самую нагрузку:
График одной из проверок, вдруг кому будет интересно:
Немного фотографий интерфейса ПО модуля:
Основной дисплей:
Настройки и предустановки:
Выключенное состояние. На дисплее отображается входящее напряжение внизу и выставленное напряжение вверху:
Максимальное напряжение:
Управление довольно понятное. Хватает буквально пары минут чтобы понять логику и потом не возникает проблем при настройке.
На данный момент мой ПБП выглядит вот так:
Да, колхозно. Сам вижу. Но функционирует и это самое главное. И обошлось всего в 75$. За эти деньги я помимо ПБП получил небольшой опыт, а также удовольствие от сборки. Это намного ценнее.
Работу в паре с компьютером пока не проверял, так как пока еще не придумал куда именно тут разместить модуль.
Заключение:
Модуль DPS5020 позволяет собрать свой программируемый блок питания (ПБП) даже далёким от электрики, криворуким людям. По сути всё что требуется, это источник входящего напряжения и щупы для подключения и запитки необходимого устройства.
На базе этого модуля можно собрать много вариантов ПБП (они же ЛБП) вплоть до автономных. Типа таких:
Мне лично этот ПБП требуется не каждый день, но иногда очень нужен. Именно поэтому решил собирать.
И собрал. Что собрал вы увидели. На этом я кончил. Можете начинать пинать.
Цифровой лабораторный блок питания с управлением через ПК
Наткнулся в интернете на схему лабораторного блока питания, да еще и с управлением от компьютера, и не смог устоять. Детали решил брать в российских магазинах, потому что доллар, санкции, ну и все такое. Вот что из этого получилось…Лабораторный блок питания нужен для запитывания различных махараек устройств на этапе разработки. Первое подобие лабораторника я сделал лет в 16. Это был леденящий душу ужас, который, тем не менее, худо-бедно справлялся со своими функциями. Тогда я только начинал познавать электронику, и все ограничивалось кручением моторчиков. Мне бы в то время интернет и хоть какие то карманные деньги…
Первый блок питания
Потом был длительный перерыв, армия, несколько лет работы далеко от дома, но после этого периода я вернулся к этому хобби, все было гораздо серьезнее, и был изготовлен из подручных материалов этот монстр:
Фото
Он выдержал много издевательств, и жив до сих пор, но мне хотелось большего. Были мысли купить готовый у китайцев, но пока душила жаба случился кризис, а тут подвернулась эта схемка. Начал собирать компоненты. Многое нашлось в закромах (резисторы и транзисторы, импульсник от ноутбука, ненужная зарядка от телефона), но без закупки не обошлось.
Список закупленных деталей:
Чип-Дипсиловой транзистор 2SD1047 — 110 р.
конденсатор электролитический 330 мф — 2х8 р.
корпус будущего блока питания — 540 р.
итого 825 р.
Чип-нн (со ссылками не получается из-за специфики сайта)
операционный усилитель LM358N — 12 р.
конденсатор электролитический 2200 мкф. — 13 р.
винтовые терминалы 2х — 22 р.
держатель светодиода х3 — 20 р.
кнопка с фиксацией красная, здоровенная — 17 р.
шунт 0.1 ом — 30 р.
многоборотные подстроечные резисторы 470 ом х2 — 26 р.
итого 140 р.
Для любопытствующих схема.
Принцип работы сего устройства.
Ардуино следит за напряжением на выходе, за током, и посредством ШИМ пинает силовой транзистор так, чтобы блок питания выдавал установленные значения.
Блок питания умеет выдавать напряжение от 1 до 16 вольт, обеспечивать ток 0.1 — 8 ампер (при нормальном источнике напряжения) уходить в защиту и ограничивать ток. То есть его можно использовать для зарядки аккумуляторов, но я не рискнул, да и зарядник у меня уже есть. Еще одна особенность этого странного блока питания в том, что он питается от двух напряжений. Основное напряжение должно подкрепляться вольтодобавкой от батарейки, или второго блока питания. Это нужно для корректной работы операционного усилителя. Я использовал ноутбучный блок питания 19в 4А в качестве основного, и зарядку 5в 350мА от какого-то телефона в качестве добавочного питания.
Сборка.
Сборку я решил начать с пайки основной платы с расчетом забить болт, если не заработает, так как начитался комментов от криворуких, как все у них дымит, взрывается и не работает, да и к тому же я внес некоторые изменения в схему.
Для изготовления платы я купил новый лазерный принтер, чтобы наконец то освоить ЛУТ, ранее рисовал платы маркером (вот пример), тот еще геморрой. Плата получилась со второго раза, потому что в первый раз я зачем-то отзеркалил плату, чего делать было не нужно.
Окончательный результат:
Пробный запуск обнадежил, все работало как надо
После удачного запуска я принялся курочить корпус.
Начал с самого габаритного — системы охлаждения силового транзистора. За основу взял кулер от ноутбука, вколхозил это дело в заднюю часть. 
Натыкал на переднюю панель кнопок управления и лампочек. Здоровенная крутилка это энкодер со встроенной кнопкой. Используется для управления и настройки. Зеленая кнопка переключает режимы индикации на дисплее, прорезь снизу для разъема юсб, три лампочки (слева направо) сигнализируют о наличии напряжения на клеммах, активации защиты при перегрузе, и об ограничении тока. Разъем между клеммами для подключения дополнительных устройств. Я втыкаю туда сверлилку для плат и резалку для оргстекла с нихромовой струной.
Засунул все кишки в корпус, подсоединил провода
После контрольного включения и калибровки закрыл крышкой.
Фото собранного
Отверстия проделаны под радиатором стабилизатора lm7805, который нехило греется. Подсос воздуха через них решил проблему охлаждения этой детали
Сзади выхлопная труба, красная кнопка включения и разъем под сетевой кабель.
Прибор обладает кое-какой точностью, китайский мультиметр с ним согласен. Конечно калибровать самопальную махарайку по китайскому мультиметру и говорить о точности достаточно смешно. Несмотря на это прибору найдется место на моем столе, так как для моих целей его вполне достаточно
Некоторые тесты
Взаимодействие с программой. На ней в реальном времени отображается напряжение и ток в виде графиков, так же с помощью этой программы можно управлять блоком питания.
К блоку питания подключена 12-вольтовая лампа накаливания и амперметр. Внутренний амперметр после подстройки работает сносно
Измерим напряжение на клеммах. Великолепно.
В прошивке реализована ваттосчиталка. К блоку подключена все та же лампочка на 12 вольт, на цоколе которой написано «21W». Не самый паршивый результат.
Изделием доволен на все сто, поэтому и пишу обзор. Может кому-то из читателей нехватает такого блока питания.
О магазинах:
Чип-нн порадовал скоростью доставки, но ассортимент маловат на мой взгляд. Этакий интернет магазин, аналогичный арадиомагазину в среднем городке. Цены ниже, кое на что в разы.
Чип-дип… закупил там то, чего не было в чип-нн, иначе б не сунулся. розница дороговата, но все есть.
Мои исходники:
Переделанная схема в протеусе+печатная плата
Животное
животных под руку не подвернулось, есть искусственный слон с испорченной платой для этого блока питания
Лабораторные блоки питания — купите программируемые источники питания (30 в и др.)
Лабораторные блоки питания
Для проведения различных работ по ремонту, наладке или комплектации электронных схем используются лабораторные блоки питания, которые можно купить с помощью интернет-магазина МЕГАОПТ. В ассортименте имеются стабилизированные источники напряжения и тока, которые обеспечивают выходной сигнал высокого качества, независящий от параметров сети и нагрузки.
У нас можно заказать различные типы таких устройств, любого уровня точности и цены. Они подойдут домашнему мастеру и специалистам профессиональной лаборатории. Выходные данные можно задавать вручную или программировать заранее.
Каким может быть лабораторный источник питания
В настоящее время используются два типа таких устройств, отличающиеся схемой построения. Они могут быть линейными и импульсными.
- Линейный лабораторный источник содержит мощный трансформаторный блок, выпрямитель и стабилизатор. Характеризуется малым уровнем шумов и создает минимум помех в сети при работе. Однако у него низкий КПД, значительные габариты и солидный вес.
- Импульсный лабораторный источник выполняет ряд преобразований напряжения, что позволяет значительно снизить габариты трансформатора и самого устройства, повысив КПД. Но при этом генерируются электромагнитные помехи.
Что такое программируемый блок питания
Устройства со специальными компонентами способны, кроме основной функции по выдаче стабилизированного сигнала, выполнять более сложные задания. Программа может взять на себя часть этапов испытательного комплекса, имитируя различные ситуации – скачки напряжения или разряд батарей.
Самым популярным является программируемый лабораторный блок питания 30В, позволяющий генерировать сигналы, необходимые для работы большинства электронных схем.
Такой программируемый блок может использоваться в технологических и промышленных процессах, требующих изменения параметров электрической сети (фьюзинг, процессы в электролитах). Он может подключаться к системам внешнего управления, чтобы реагировать на изменение внешних условий, которые невозможно заложить в программу в процессе подготовки.
Каталог МЕГАОПТ позволяет выбрать программируемый многоканальный стабилизированный источник питания 30В 5А, который наиболее полно отображает все типы напряжения, используемые в современной электронике. Купите такое устройство для ремонта или настройки техники или для работы с компонентами любого типа.
Программируемый источник питания RD DPS-5020 (50В,20А) с Bluetooth и USB модулями.
Идея приобрести регулируемый источник питания для домашних тестов была давно, но такие источники у меня есть на работе, поэтому дома я ограничивался блоком питания от компьютера, который имеет неплохой запас по току и стабилизированные 12, 5 и 3,3 вольта. К тому же, больше чем 12 вольт дома, в принципе, никогда и не требовалось.Когда продавец предложил выслать для обзора модульный программируемый блок, я предположил что это отличная возможность реализовать регулируемое питание.
В обзоре:
— Описание продукта
— Частичная разборка
— Изготовление корпуса
— Проверка работы
— Подключение к ПК
Упаковка привычная для электроники — пенопластовый контейнер с крышкой:
Внутри блистерная упаковка:
Комплектация:
— Блок преобразователя
— Дисплейный модуль управления
— Модуль bluetooth
— USB коммутационный модуль
— Соединительные шлейфы
— U-образные клеммы 4 шт.
— Зажимы 2 шт
Линейные размеры компонентов:
Важно! установочные размеры дисплейного модуля: 71×39 мм.
Размеры модулей bluetooth и USB:
Характеристики готового изделия:
Дисплей модуля управления: 1.44″ цветной LCD
Входное напряжение: DC 6-60V
Выходное напряжение: 0-50.00V
Входное напряжение должно быть с «запасом» не менее 10%
Выходной ток в пределах: 0-20 A
Выходная мощность до 1000 Вт
Цена деления установки напряжения: 0.01 В
Цена деления установки тока: 0.01 A
Точность установки напряжения: ± 0,5% плюс 0.01V
Точность установки тока: ± 0,5% плюс 0.02А
Иными словами, устройство представляет собой интегрированный программно- управляемый понижающий модуль со стабилизацией тока/напряжения.
1. Блок преобразователя.
Схемотехника:
Входные фильтры (конденсаторы 3 шт.), рядом входные клеммы, шунты 3 шт., катушка:
Электронные компоненты. Микроконтроллер STM32F100, ШИМ контроллер TLC594C, ОУ SGM8582.
На плате имеется радиатор с вентилятором, между ним и силовыми транзисторами теплопроводящая изолирующая подложка:
Силовые полевые транзисторы AOD2810 80В/46А:
2. Дисплейный модуль управления
Модуль соединяется с основной платой посредством двух шлейфов. разъемы подписаны, важно не перепутать.
Органы управления:
Индикация на дисплее:
3.Модуль bluetooth
Модуль функционирует на базе микроконтроллера BEKEN BK3231
4. USB коммутационный модуль
Модуль функционирует на базе микросхемы Ch440G
На оба модуля в комплекте только один шлейф для соединения с основной платой:
Для изготовления корпуса я взял корпус от локомотивного динамика, просверлил отверстия и прикрутил плату. 
Плату bluetooth я приклеил на два слоя скотча 3М.
Вырезал окошко под дисплейный модуль:
Просверлил отверстия для контактных разъемов, припаял провода, соединил с платой с помощью комплектных клемм:
Для домашних нужд мне требуется регулируемое питание не более 12 Вольт. Использовать один блок питания на 12 Вольт неправильно, так как выходное напряжение меньше входного, поэтому будем проверять устройство с двумя блоками питания, соединенными последовательно:
При включении устройства на выходных клеммах напряжение отсутствует, это очень грамотно. Чтобы включить его, следует нажать кнопку под крутилкой:
Для выставления необходимых параметров, а это, в принципе, ток и напряжение, следует зайти в меню установок:
Навигация очень простая, я разобрался на ходу без инструкции.
Очень понравилось наличие памяти режимов:
При коротком замыкании выхода, устройство ограничивает ток до 5А, а напряжение стремится снизиться до ноля:
При токе больше 10А или если температура модуля превышает 45°C, начинает работать вентилятор.
Выставил 12 Вольт, проверяю мультиметром выходное напряжение:
Также проверил под нагрузкой напряжение и ток, все соответствует в пределах погрешности.
Работа электродвигателя шуруповерта (сверлилки) от 12 В и электроотвертки, переделанной под внешнее питание от 4.2В:
Для работы с компьютером нужен софт. Качаем по ЭТОЙ ссылке
Программе требуется операционная система Windows 7 или выше. При работе через модуль при подключении к компьютеру создается виртуальный COM-порт, его и нужно выбрать в самой программе.
Устройство опозналось моментально, проблем с подключением не возникло.
Код пары 1234
Мне не требуется опция соединения с компьютером, но раз она есть, то просто проверим работоспособность связи:
При подключении устройства, появляется возможность плавной регулировки выходных параметров с помощью крутилок, также в зависимости от модели устанавливаются предельные значения параметров.
Графики выходных параметров отрисовываются справа в двух отдельных окошках. (на первом графике уровень напряжения не успел поменяться относительно крутилки напряжения, так как я сделал снимок экрана слишком быстро)
Есть и более расширенный режим настроек:
При подключении устройства к компьютеру, дисплей на модуле автоматически блокируется, поэтому при выходе из программы нужно сначала в ней отключить устройство дабы разблокировать экран.
Пульсации на выходе под нагрузкой 12В 2А:
Пульсации на выходе под нагрузкой 46В 7А:
Insum:
+ компактные размеры
+ качество изготовление компонентов
+ хорошая точность и запас по току и напряжению
+ интуитивно понятное управление
+ два различных интерфейса для подключения к ПК
+ память режимов
+ возможность встраивания в готовый блок питания или отдельный корпус
+ защита от КЗ, перегрузки по мощности, по максимальному току и напряжению
По стоимости затрудняюсь делать выводы, у каждого свой бюджет и приоритеты. В целом получилось хорошее устройство для своих задач. Да, рекомендую.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Leave a Reply